Монтаж стропильной системы. Что использовать – гвозди или саморезы
Стропильная система является несущим каркасом скатной крыши. Она представляет собой совокупность различных конструктивных элементов, скрепленных между собой различными способами. В состав стропильной системы входят мауэрлат, стропильные ноги, затяжки, прогоны, основание под кровлю и другие более мелкие узлы и детали. Все они соединены между собой шпильками, гвоздями и другими крепежными элементами. От того, насколько правильно выбран вид крепежа, зависит прочность стропильной системы, надежность и долговечность крыши в целом.
Традиционно при монтаже стропильной системы использовались нагели, гвозди и скобы, но с появлением электрических шуруповертов возросла популярность шурупов и саморезов, и они все чаще используются при выполнении строительных работ.
Несмотря на то, что внешне саморез и шуруп очень похожи, они различаются резьбой и способом монтажа:
— шуруп имеет резьбу в виде буравчика, не доходящую до головки и применяется для крепления деталей к мягким материалам, например, к дереву. Мощные шурупы с шестигранными головками называются «глухарями»;
— саморез имеет специальную резьбу по всей длине стержня и образует ответную резьбу в соединяемых деталях.
Чтобы закрепить деталь с помощью шурупа, необходимо предварительно просверлить отверстие. При монтаже детали с помощью самореза такое отверстие не требуется.
Обычный строительный гвоздь имеет круглый заостренный стержень и плоскую головку. При монтаже ответственных узлов используются гребенчатые, или ершенные гвозди. Благодаря поперечной насечке на стержне прочность крепления ершенным гвоздем в 5 раз выше, чем при использовании обычного гвоздя. В условиях повышенной влажности применяются винтовые гвозди, увеличивающие прочность крепления в 4 раза.
Прочность удержания гвоздей и шурупов также отличается. Например, чтобы выдернуть из сосновой доски не оцинкованный гвоздь 2,6х40 мм, необходимо приложить усилие 32 кг, а для выдергивания более короткого шурупа размером 2,6х22 мм потребуется усилие 74 кг. Крепление, выполненное оцинкованными гвоздями, значительно прочнее, чем при использовании простых черных гвоздей.
Гвоздю такие нагрузки не страшны: его стержень легко выдерживает многочисленные изгибы, а если при набухании древесина выдавливает гвоздь, крепление все равно остается прочным. Торчащая головка гвоздя хорошо заметна, и вбить его до конца во время очередного осмотра крыши не составляет труда.
Несложно представить, что происходит с саморезом при изменении температуры, особенно при увлажнении и набухании стропил и балок: резьба не позволяет стержню сместиться и его разрывает в одном или двух местах. Очень часто стержень лопается у основания головки, при этом крепление оказывается полностью разрушенным. Прочность стали и качество термообработки самореза значения не имеют, т.к. замерзающая вода способна разрушить и более крепкие узлы.
Использование саморезов, шурупов и, в частности, «глухарей» возможно при монтаже скользящих опор стропил, хомутов и прочих стальных деталей, но следует понимать, что такое крепление окажется более дорогим, а монтаж более трудоемким.
При монтаже стропильной системы скатных крыш одноквартирных и блочных домов высотой 2-3 этажа рекомендуется использовать гвозди следующих размеров:
Узел стропильной системы
Длина гвоздя, не менее (мм)
Количество гвоздей, не менее (шт.)
Крепление стропильной ноги к коньковой доске
Почему кровельный материал не стоит крепить саморезами: развенчание мифа
На чтение: 2 минуты Нет времени?
Странно в век развивающихся технологий видеть, как кто-то вообще пользуется гвоздями. Да и к чему это, если давно уже придуманы саморезы – эффективный и надёжный крепёж. А тем не менее кровельщиков трудно убедить в том, что саморезы лучше гвоздей. Давайте разберёмся, почему так и почему с уважением нужно относиться к такому выбору.
Выбор опытных кровельщиков
Интересный факт: кровельщики с большим опытом работы предпочитают крепить кровельный материал не просто гвоздями, а чёрными гвоздями. Почему не нержавейка, ведь, казалось бы, она намного лучше, чем чёрный металл, который подвержен коррозии? А дело как раз в коррозии – ведь когда чёрный гвоздь даже пусть немного обрастёт ржавчиной, его сцепление с доской увеличивается в разы. Так что ответ на вопрос очень прост. А вот более современные мастера используют для кровли ершённые гвозди.
Что такое ершённые и винтовые гвозди и как они работают
Для строительства обрешётки ершённые гвозди – отличный выбор. И прочностные качества этого крепежа превосходят свойства саморезов.
Поспорить с этим могут разве что винтовые гвозди. На них тоже есть насечки, но они похожи на сверло. Так что когда вы забиваете такой гвоздь, он проворачивается и ввинчивается в древесину.
Саморезы против гвоздей: что лучше?
С одной стороны – саморезы имеют массу преимуществ. Начнём с очевидного. Когда на улице сильный ветер, кровельный материал подвергается вибрации, так что гвозди потихоньку покидают свои гнёзда, если у них нет дополнительной насечки для сцепки. А вот саморез крепко сидит в обрешётке, да так крепко, что скорее сомнёт кровельный материал, чем выскочит сам по себе.
ФОТО: uraremont.ru В целом в обоих вариантах происходят повреждения, но саморез продержится более длительное время
При использовании самореза вы сможете вручную очень тонко отрегулировать степень прижатия материала к обрешётке. Это очень помогает при работе с кровлями сложной геометрии. Если древесина со временем подсохла, саморез можно подкрутить, это тоже неплохо.
А вот гвозди в этой ситуации дозабивать смысла особого нет, можно ещё по кровле попасть невзначай и повредить её. Обычно такой крепёж загибают изнутри после подсыхания древесины, для того чтобы подтянуть материал и надёжнее закрепить кровлю.
Но надо признать, что в плане скорости повреждения коррозией саморезы уступают гвоздям. Даже анодирование не даёт впечатляющего результата. И, конечно, саморез невозможно загнуть, он просто сломается при таком усилии.
ФОТО: avatars.mds.yandex.net Гвоздь по факту хорошо себя проявляет, и его шляпка дольше держится на месте
Если говорить о цене, то гвозди дешевле, причём в несколько раз. И наконец, они отличаются от саморезов гибкостью, то есть гнутся при естественном смещении, а не ломаются и не теряют головки, как саморезы.
Что ещё можно сравнить? Сам процесс работы с гвоздями труднее: промахнулся – попал по пальцам или по металлу.
ФОТО: img11.postila.ru Пальцы заживут со временем, а вот в месте «ранения» металла вскоре появится ржавчина
Какой из всего этого можно сделать вывод? Прежде всего следует с уважением отнестись к выбору кровельщиков, ведь они делают его осознанно и у этого выбора есть веские аргументы. Если вы решились самостоятельно крепить кровельный материал, то подсчитайте свой бюджет, прикиньте, что для вас выгоднее, и, если есть возможность, купите оцинкованные ершённые гвозди, они не подведут.
А для того, чтобы вы чётко представляли себе, где и какой крепёж лучше всего использовать – этот небольшой видеообзор:
Как крепить стропила правильно – виды соединений и креплений
Надежность стропильной конструкции, которая является каркасом кровли в доме, зависит, в том числе, и от правильности крепления ее элементов. Ошибки, допущенные в процессе монтажа, могут привести к деформации крыши. Поэтому так важно знать, как крепить стропила.
На остов крыши оказывается значительная нагрузка, в некоторых случаях достигающая 500 кг/м². Его прочность зависит не только от качественного крепления деталей, но и от точности проектных расчетов относительно количества монтируемых опорных элементов и их сечения, а также используемых стройматериалов. Если стропила скреплены правильно, у каркаса улучшается несущая способность.
Основные элементы стропильной конструкции
Стропильный каркас – это, прежде всего, система взаимосвязанных опорных составляющих из древесины или металла. Данные элементы способны придать конструкции нужную форму, величину наклона и равномерно распределить на несущие стены ее вес.
Основными деталями каркаса являются стропильные ноги, изготавливаемые из балок, смонтированных под углом. Их попарно скрепляют вдоль ската, при этом в верхней части соединения они образуют конек.
Стропила бывают двух видов:
Чаще всего системы стропил фиксируют на мауэрлате. Такое название получил массивный брус (балка), имеющий сечение 150х150 или 200х200 миллиметров. Его укладывают вдоль несущих стен, на которые в дальнейшем станут опираться ноги стропил.
Мауэрлат уменьшает давление на стены постройки и одновременно равномерным образом распределяет вес, который имеет кровельный пирог. Для крепления балки к верхнему краю несущих стен задействуют анкерные болты или металлические шпильки, которые вмуровывают.
Чтобы кровельный каркас приобрел жесткость, устойчивую форму и требуемую несущую способность, все элементы стропильной системы нужно надежно зафиксировать и сделать тесно взаимосвязанными между собой. Каждый из узлов, соединяющих части каркаса, достаточно уязвим и под нагрузкой возможна его деформация, по этой причине процесс крепления следует выполнять в соответствии с технологией.
Существует несколько видов соединений, применяемых при обустройстве кровельного каркаса:
До того, как закрепить стропила к брусу или другим элементам кровельного каркаса, нужно не забывать, что все запилы уменьшают прочность конструкции, поэтому мастера советуют для соединения использовать уголки и накладки.
Способы крепления к мауэрлату и между собой
Прежде всего, перед тем, как приступать к креплению стропил к коньковому прогону или к мауэрлату, нужно приобрести качественную крепежную фурнитуру, которая предлагается на строительном рынке в огромном ассортименте.
При подборе крепежа необходимо учитывать:
Применяются следующие способы фиксации стропил:
По мнению специалистов, наиболее надежный способ из всех вышеперечисленных – использование уголков из металла, поскольку они прочно стыкуют деревянные элементы и жестко фиксируют угол между ними. Уголок, который перекрывает стык между ногой стропил и мауэрлатом или коньковым брусом, также является своеобразным распором.
Виды креплений стропил
Поскольку дерево относится к природным материалам, оно при изменении уровня влажности и по мере высыхания дает значительную усадку, что приводит к изменению линейных размеров конструкции. По этой причине строители советуют обустраивать крышу для домов из бруса и бревен через год после завершения их возведения.
Для соединения стропил пользуются такими видами креплений:
На практике при возведении кровель нередко задействуют один из вариантов совмещения подвижных и жестких крепежных узлов. Наибольшее распространение получили системы, у которых присутствует одно жесткое и два скользящих варианта фиксации. В итоге обеспечивается требуемая подвижность при высокой прочности каркаса.
Разнообразие элементов для крепежа
По мнению опытных кровельщиков, наиболее эффективным получается крепление стропил саморезами или гвоздями.
Данные крепежные изделия имеют как достоинства, так и недостатки:
Кровельщики с большим опытом работы рекомендуют использовать для фиксации оцинкованные ершенные гвозди, длина которых превышает толщину пиломатериалов на 3 – 5 миллиметров.
Чем лучше всего крепить кровельный материал
Качественная кровля — гарантия того, что в доме будет сухо и тепло. А залогом надежности и долговечности покрытия является не только сам кровельный материал, но и крепеж, которым он фиксируется к элементам стропильной системы крыши.
Чем лучше всего крепить кровельный материал?
Итак, хозяевам дома в ближайшей перспективе предстоит заниматься монтажом кровли, то сам по себе возникнет и вопрос о том, чем лучше всего крепить кровельный материал? Но в такой формулировке – это вопрос, «обращенный в небо», то есть не имеющий однозначного ответа. Почему? – да просто потому, что для разных типов кровли могут использоваться и принципиально отличающиеся крепежные элементы, то есть смешивать их «в одну корзину» — неумно. А чтобы все же читатель нашел то, что искал, придётся рассмотреть основные типы кровельных покрытий и, соответственно, крепеж, применяемый при их монтаже.
Наиболее часто применяемые типы кровель и крепеж для них
Какие кровли будут рассмотрены?
Разнообразие кровельных покрытий – весьма велико. Но к наиболее востребованным относятся только несколько из них. Их и рассмотрим в настоящей публикации.
Вот в таком порядке и пойдет рассмотрение.
Крепление мягкой кровли
К мягкой кровле относят всем с детства известный рубероид, производимый рулонами, как правило, шириной в 1000 мм, и более современное покрытие, постепенно завоёвывающее все больше сторонников – гибкую или мягкую черепицу.
Тот и другой материал представляет собой пропитанную качественным модифицированным битумом основу из полиэфирных или стекловолоконных нитей, с нанесёнными адгезионным (снизу) и защитным (сверху) слоем. В качестве укрывающего защитного слоя чаще всего применяется посыпка из минеральной (гранитной, базальтовой, кварцевой и т.п.) крошки.
Для многих современных мягких рулонных покрытий название «рубероид» несколько устарело, но оно прижилось, и все прекрасно понимают, о чем идет речь.
От рубероида мягкую черепицу отличает прежде всего форма – ей придаются оригинальные геометрические конфигурации для большего сходства с натуральной черепицей разных стилей. А во-вторых, в декоративных целях посыпка окрашивается минеральными пигментами, завершая тем самым оформление кровельного покрытия.
Пример двух фрагментов мягкой битумной черепицы.
Оба материала обладают рядом преимуществ перед другими.
Не лишены они и недостатков:
Оба покрытия для настила требуют жесткую сплошную поверхность. Это может быть крыша с плоской кровлей или сплошная обрешётка на скатных крышах.
Чем же и как крепят такие покрытия к основанию?
Горячее наклеивание на битум
Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
Самый старый способ, который, видоизменившись, успешно используется и поныне. Раньше (да и сейчас пока встречается повсеместно) подгоняли к месту проведения кровельных работ битумоварку (битумный котел), делали расплав, который ведрами поднимали вверх. Там битум оперативно разливался и распределялся по поверхности, а затем по ней раскатывался рулон рубероида с последующей прокаткой тяжёлым ручным катком. Как правило, стелили битум на кровлю минимум в два слоя – по этой же технологии.
Новые типы кровельных материалов значительно упростили процесс – сейчас в ходу рулонные покрытия с адгезионным слоем, прикрытый тонкой пленкой. При укладке покрытия этот слой последовательно расплавляется с помощью газовой горелки с одновременным раскатыванием рулона. Получается и значительно качественней, и намного быстрей, и ощутимо дешевле по накладным расходам.
Укладка рулонного кровельного материала с наклеиванием на расплавляемый нижний адгезионный слой.
С мягкой черепицей такое горячее наклеивание (наплавление) не практикуется.
Холодное наклеивание
Здесь возможны два варианта.
— Первый – поверхность, на которую укладывается покрытие, предварительно промазывается специальным клеем-мастикой, также на битумной основе, но не требующим подогрева. Такие составы, правда, весьма дороги, но зато работа значительно упрощается и полностью отсутствует довольно небезопасная «огневая стадия» процесса. Да и не на любой крыше возможно проведение огневых работ.
Для примера: Битумная мастика «Технониколь Мастер» – для холодного приклеивания рубероида и других рулонных материалов.
Холодное наклеивание на мастику может использоваться и при монтаже гибкой черепицы на отдельных, особо сложных участках, где требуются дополнительные гарантии надежности. Например, в ендовах или на линиях перелома плоскостей скатов. Но больше относится все же к рубероиду.
— Второй – применяется кровельный материал, уже оснащенный самоклеящимся слоем снизу, прикрытым временно защитной пленкой. Такие материалы широко встречаются и среди рубероидов, и среди мягких черепиц.
Гибкая черепица с лицевой (снизу) и тыльной стороны – хорошо виден черный адгезионный слой, прикрытый до поры защитной пленкой\
Очень удобно, но… Для наклеивания требуется очень хорошо подготовленное основание. Для рубероида это может быть чистое, обработанное битумным праймером жесткое покрытие. А для полос гибкой черепицы – скажем, подкладочный ковер, коим часто становится слой того же рубероида, приклеенного или закреплённого механически на сплошной обрешетке крыши. Кроме того, рубероид с самоклеящейся тыльной стороной обычно дороже аналогов, требующих термической обработки перед склеиванием.
Кстати, мы полностью закончили с клеями и мастиками. Рассмотренные мягкие покрытия были и единственными, с которыми применяются какие-то клеевые схемы крепления Все остальные виды кровли будут фиксироваться на элементах стропильной системы исключительно механически.
Механическое крепление гибких битумных материалов
Как правило, если есть такая возможность, то приклеиванием рулонных материалов их фиксация на крыше дома не ограничивается. Всегда стараются применить еще и механическое крепление – для полной надежности кровельного покрытия.
Итак, как и чем могут механически крепиться рулонные кровельные материалы?
Толевые гвозди
Самым древним и дешевым предком рубероида является толь – по сути, это картон, пропитанный каменноугольным или сланцевым дегтем. Он очень широко применялся ранее, встречается изредка и сейчас. Суть не в этом – просто его обычно крепили небольшими гвоздями с широкой шляпкой. Такие гвозди и получили название толевых. Парадокс – толя уже практически нет, а гвозди остались, и широко используются именно для крепления рубероида и гибкой черепицы.
Толевые гвозди для крепления рубероида и мягкой битумной черепицы
Как видно сразу – гвозди отличает выраженно широкая и гладкая шляпка. По ГОСТу диаметр шляпки должен быть не менее, чем в 2.5 раза превышать диаметр стержня гвоздя.
Всего выпускается пять типоразмеров таких гвоздей – с диаметрами стержня 2, 2.5 и 3 мм, длиной 20, 25, 32 и 40 мм. Производиться они могут в двух вариантах – черном и оцинкованном. Оцинкованные гвозди, безусловно, дороже, но зато и прослужат дольше, так как лучше и дольше противостоят коррозии.
Рубероид гвоздями обычно крепят временно – например, до закрытия его основным кровельным материалом, скажем, той же мягкой черепицей. А вот для битумной черепицы они уже станут основным креплением. Правда, забиваются они в таких местах, где их шляпки будут не видны, так как скроются монтируемыми далее фрагментами.
Крепление битумной черепицы к сплошной обрешетке толевыми гвоздями. При укладке очередного по высоте ряда шляпки гвоздей будут скрыты с виду.
Кроме толевых гвоздей, в продаже можно найти так называемые толевые шайбы и толевые конки (прямой аналог канцелярской кнопки, но только больше по размеру). Эти детали позволяют обойтись без толевых гвоздей — применить обычные нужной длины и диаметра. Только забивают их сквозь шайбу или кнопку.
Скобы
Забивать несколько сотен гвоздей – дело довольно утомительное. Поэтому задачу можно упростить, закрепляя рубероид или гибкую черепицу скобами с помощью степлера.
Если скобы в должной мере длинные (14 – 16 мм) и хорошо вбиваются по самую перемычку, то надежность крепления будет вполне достойная. А работа пойдет несоизмеримо быстрее.
Крепление гибкой черепицы скобами идет значительно скорее.
Будет еще быстрее, а рука станем меньше уставать, если заполучить в свое распоряжение на время работы электрический степлер или нейлер. Кстати, есть модели, которые могут заряжаться как скобами, так и гвоздями.
Саморезы с пресс-шляпками
Не во все материалы стропильной системы (в том числе – её сплошной обрешетки) гвозди входят одинаково хорошо. В чистую древесину – без проблем, а вот в фанеру или ОСБ – могут возникнуть некоторые проблемы. Иногда они решаются скобами, а другим способом обеспечить надежность фиксации рулонного материала становится использование саморезов с широкой пресс-шайбой.
Саморез с пресс-шайбой, диаметр которой ненамного превышает 10 мм.
В зависимости от толщины материала, к которому крепится покрытие, можно выбрать и длину самореза – они представлены в широком разнообразии размеров. Но шляпка (пресс-шайба) у всех практически одинаковая, выдерживается в диапазоне от 10.6 до 11.4 мм в диаметре.
Шляпка у таких саморезов почти плоская, и не станет помехой при укладке и фиксации очередного фрагмента гибкой черепицы или рубероида.
Понятно, что использование саморезов обойдется значительно дороже гвоздей или скоб, да и времени займет побольше. Но иногда становится единственным надежным вариантом, так что об этом следует подумать заранее, при планировании обрешетки.
Обычные гвозди и рейки
Случай не вполне показательный – для финишного покрытия крыши жилого дома вряд ли его кто-нибудь будет использовать. Но если срочно требуется крыша, скажем, на хозяйственное сооружение, или временная кровля на объекте, на котором продолжается пока строительство, то такой подход вполне оправдан.
Все очень просто – рулоны рубероида раскатываются горизонтально, начиная от карниза к коньку. Каждый последующий лист заходит на ранее уложенный полосой шириной порядка 150 мм. Для такой кровли даже можно обойтись не сплошной, а разряженной обрешеткой. Мало того, есть примеры, когда обрешетка и практически отсутствует – настил идет по стропилам.
А вот крепление покрытия производится длинными рейками от карниза до конька, которые прибиваются ко всем стропилам обычными гвоздями.
Временная кровля из рубероида, закрепленная к стропилам длинными рейками и обычными гвоздями.
О долговечности и высокой надежности речь, безусловною, не идет. Но в качестве временной меры или при необходимости экстренного перекрытия такая технология вполне оправдана.
Крепление листов асбестоцементного шифера
Старый добрый шифер постепенно уступает свои позиции другим кровельным материалам. Но, тем не менее, все еще пользуется устойчивым спросом. Это неудивительно, если принять во внимание его положительные качества:
Ну а постепенный уход шифера с лидирующих позиций обусловлен весьма серьёзными недостатками этого покрытия:
Как бы то ни было – сторонники шифера еще не перевелись, и потому исключить его из своего списка рассмотрения мы никак не можем.
Итак, какие крепёжные элементы могут применяться для монтажа листов?
Шиферные гвозди
Наиболее часто применяемое решение. Такие гвозди продаются во всех строительных магазинах, они недороги, но вполне справляются со своей задачей. Им характерны довольно мощные стержни, стандартный угол заточки в 40 градусов. А главное – их сразу отличает широкая шляпка, выполненная из стали или алюминия. Некоторые гвозди комплектуются сразу и резиновой прокладкой, герметизирующей место прохода крепежного элемента через волну шифера.
Самые простые шиферные гвозди с завальцованной оцинкованной шляпкой, без уплотнителя.
Более современные варианты могут иметь некоторые улучшения. Так, для максимальной надежности фиксации кровли на деревянной обрешетки, гвозди могут иметь не гладкий стержень с насечками только у шляпки, а быть ершеными или кручеными (винтовыми). Естественно, такой крепеж будет держаться значительно прочнее и дольше.
Ершеные шиферные гвозди с оцинкованной шляпкой. 
Винтовые (крученые) шиферные гвозди с неподвижной пресс-шайбой и укомплектованные герметизирующей резиновой прокладкой.
Широко применяются, казалось бы, и обычные гвозди, но заранее укомплектованные съемной пресс-шайбой с уплотнительным резиновым кольцом.
Наличие съемной пресс-шайбы с уплотнением превращает вот такой ершёный гвоздь в шиферный.
Можно еще использовать и вполне обычные гвозди нужного размера, приобретя к ним набор полимерных шляпок. Достоинство в том, что шляпка и закроет место прохода гвоздя через шифер, и удержит лист на его месте. А штатный колпачок прикроет саму шляпку, оберегая ее от коррозии и делая общий вид – более симпатичным.
Набор шляпок для превращения обычных гвоздей в шиферные.
Учитывая то, что шиферные крыши нередко окрашивают в более веселые, нежели скучный серый, цвета, такие шляпки с крышками представлены в продаже тоже в довольно широком ассортименте расцветок
Шурупы для шифера
Да, и такие есть, выпускаемые специально для шифера. Хорошим примером может послужить изделие FAFZ H 6,5х130 Шуруп для крепления шифера, производства известной германской компании FISHER.
Как понятно уже из наименования изделия, шуруп имеет длину 130 мм и диаметр стержня — 6.5 мм, оснащен двумя заходами резьбы: первый на наконечнике – для пробуривания отверстия в шифере и дереве, и второй, в нижней части стержня, примерно на треть его высоты – для надежного закрепления в структуре древесины.
Так выглядит FAFZ H 6,5х130, Шуруп для крепления шифера
Шуруп для ввинчивания имеет шестигранную головку на 8, а под ней расположена пресс-шайба и большая куполообразная резиновая прокладка, которая надежно герметизирует место прохода крепежа через лист кровельного материала.
Такие шурупы хорошо подходят для крепления шифера и для монтажа фиброцементных панелей на фасаде. Вкручиваются в деревянные элементы каркаса (стропильной системы) с помощью шуруповерта с соответствующей шестигранной головкой.
С таким крепежом, наверняка, надежность и стабильность кровли только выиграет. Но проблема в том, что стоимость шурупов для шифера – немалая, прядка 35÷40 рублей за штучку.
Крепление шифера к элементам обрешетки крыши может проводиться как с предварительным сверлением отверстий под гвозди (шурупы), так и без него. Предполагается, что качественный гвоздь при хорошо поставленном ударе мастера должен пройти через лист, самостоятельно проделав ровное отверстие и не вызвав сколов. Но на деле порой оказывается иначе, особенно если за работу берется новичок. Поэтому на первых порах лучше всего все же проходить сначала шиферные листы сверлом (диаметром на 1-2 мм больше диаметра шиферного гвоздя), а потом уже осуществлять окончательную фиксацию. С приходом опыта – от промежуточной операции можно отказаться.
Шиферный же саморез вполне можно вкручивать через лист без сверления – он оснащен нужным буром, и легко «прогрызет» материал.
Про укладку шифера и его крепление очень хорошо рассказывается в прилагаемом видеосюжете.
Видео: Как правильно укладывать и крепить шифер
Крепление ондулина
Ондулин – оригинальное кровельное покрытие одноименной французской компании. При его разработке наверняка брались за некий образец волнистый шифер (за его устойчивый к внешним нагрузкам профиль) и рубероид (за выраженные гидрофобные свойства и пластичность). В итоге получился кровельный материал волнистого профиля, изготовленный из пропитанного модифицированным и тонированным битумом листа прессованной целлюлозы. Иное, неофициальное название ондулина, принятое у многих мастеров-кровельщиков – «еврошифер».
Дом, крытый коричневым «еврошифером» — ондулином
Очевидные достоинства этого материала в следующем:
Настораживает потенциальных пользователей он следующими отрицательными моментами:
Крепление листов осуществляется на разреженную обрешетку с нужным шагом ее направляющих. А в качестве крепежных элементов здесь безальтернативно используется один их тип.
Гвозди для ондулина
Название говорит само за себя – производитель кровельного материала сразу предусмотрел и необходимые крепежные элементы, обеспечивающие оптимальную надежность монтажа кровли. Не забыв при этом подумать и о ее красоте.
Гвоздь для ондулина с зеленым декоративно-защитным колпачком
Такие гвозди имеют ершеный стержень диаметром 3.1 ÷ 3,5 мм, длина их – 70 мм (встречаются – 80 мм). И как отличительная особенность – наличие широкой полимерной шляпки с декоративным колпачком-заглушкой. Цвет шляпки с заглушкой обычно соответствует цвету листов ондулина. Таким образом, после монтажа точки крепления материала не дисгармонируют с покрытием, а, наоборот, становятся его своеобразным украшением.
Сначала прибиты ондулин-гвозди, а теперь мастер занят установкой заглушек, скрывающих шляпки гвоздей
Отличие от шифера еще и в том, что асбестоцементный лист крепится тремя-четырьмя гвоздями. А вот сопоставимый с ним по размеру лист ондулина потребует от 20 до 30 точек крепления в зависимости от участка кровли и крутизны ее ската.
В нашу задачу сегодня не входит подробное рассмотрение технологии монтажа кровли из ондулина. Кого этот вопрос заинтересует прямо сейчас – добро пожаловать к соответствующей публикации нашего портала.
Как правильно смонтировать ондулиновую кровлю?
Как правильно смонтировать ондулиновую кровлю?Доступная цена и совокупность достоинств такой кровли привлекает многих. А относительная несложность монтажа манит перспективой его самостоятельного проведения, что даст неплохую экономию средств. В этом вопросе должна помочь предлагаемая нашим порталом инструкция по укладке кровли из ондулина.
Крепления для кровельных листов из профилированного металла
Кровельные покрытия из профилированного металла в настоящее время, наверное, пребывают на пике популярности. «Виной» тому многочисленные достоинства материалов. Действительно, что профнастил, что металлочерепица привлекают и очень аккуратным внешним видом получающихся крыш, и высокой скоростью монтажа покрытия. Прибавьте сюда еще надежность кровли, ее долговечность (при аккуратном правильном монтаже), а для покрытия из металлочерепицы – и подчеркнутую декоративность.
Согласитесь, что смотрится крыша из металлочерепицы – ну очень эффектно!
Есть у таких покрытий и свои недостатки. Например, они «шумные» при дожде и тем более граде. Большинство таких покрытий изготовлено из черного металла с последующей оцинковкой и защитно-декоративной окраской, но это не отменяет полностью коррозии в местах реза или сверления листов. Ну и, наконец, такие покрытия совершенно не обладают термоизоляционными качествами, и на солнце летом кровля будет нагреваться до очень высоких температур. Если скаты без термоизоляции – находиться на чердаке в такое время просто небезопасно для здоровья, насколько там буде жарко.
Всё же достоинства перевешивают, тем более что недостатки можно исправить или уменьшить довольно простыми мерами. И по популярности такие кровельные покрытия в наше время, пожалуй, на первом месте.
Как же крепятся такие материалы к деталям обрешётки? А очень просто – здесь всего один вариант.
Кровельные саморезы
Да, это единственный рекомендуемый тип крепёжных элементов и для профнастила, и для металлочерепицы. Заметим, кстати, сразу, что разница между монтажом этих двух разновидностей листов профилированного металла – не столь велика. Все заключается только в особенностях схемы обрешетки, в размерах полос нахлеста стыкуемых листов и в схеме расстановки крепежных элементов по площади кровли. Здесь у каждого типа профнастила и у каждой модели металлочерепицы могут быть свои схемы – их несложно уточнить при выборе покрытия. Но все равно в роли крепежа будут кровельные саморезы.
Кровельные саморезы – с окраской шляпок под разные расцветки профнастила или металлочерепицы.
Для всех кровельных саморезов свойственны шестигранные головки на 8 мм – для качественной передачи крутящего момента от шуруповерта, необходимого для просверливания металла и захода в материал обрешётки. Под этой головкой располагается пресс-шайба, снизу которой приклеена кольцевая прокладка из пористой резины. При закручивании листа место его прокола будет надежно герметизировано.
Длина самореза подбирается исходя из конкретной модели кровельного материала — производители что профнастила, что металлочерепицы, как правило, сопровождают партии товара инструкциями по его монтажу. В продаже обычно предлагаются саморезы длиной от 19 до 70 мм. Правда, изделия длиной 51 мм и более используются нечасто, выпускаются не столь большими партиями, и порой их даже трудно отыскать в продаже.
Диаметр рабочей резьбы – обычно 4.8 мм (на чертеже показан буквой D).
Чертежи саморезов кровельных с их основными параметрами. Хорошо показана разница между саморезами по дереву и по металлу.
В зависимости от того, куда будет ввинчиваться саморез (из какого материала изготовлены детали обрешетки или каркаса), используются саморезы по дереву или по металлу. При почти полном сходстве, есть один отличительный нюанс. А именно: диаметр сверла-наконечника (на схеме обозначен буквами Dp). Очевидно, что у саморезов по дереву это сверло намного тоньше.
Здесь важна внимательность при покупке, так как взаимозаменяемости по этому критерию у саморезов нет. Если точнее, то саморезом по дереву еще возможно, с приложением излишних усилий, прикрутить намертво лист к профильной стальной трубе или уголку. А вот саморез по металлу в дереве изначально разделывает настолько широкое отверстие, что сам в нем держаться долго не будет – выскочит при малейшем выдергивающем усилии.
Кстати, в интернете ведется немало дискуссий на ту тему, что профнастил и металлочерепицу лучше фиксировать, мол, не кровельными саморезами, а гвоздями, по типу тех, что были показаны в разделе про обычный асбестоцементный шифер. Но пока ни одного внятного убедительного аргумента в пользу такой замены – не прозвучало. Ну, кроме той, что гвозди подешевле будут, нежели саморезы.
Ну, во-первых, качественные витые или ершённые гвозди с пресс-шайбами и уплотнительными резинками – тоже не копейки стоят. А во-вторых, никаких дивидендов в смысле качества и надежности хозяева не получают. Поэтому нельзя исключить варианта, что такая «легенда» была пущена теми мастерами, которым гвоздями работать попросту удобнее, и не надо тратиться на покупку и эксплуатацию шуруповертов – молоток дешевле…
Так что не слушайте этих сказок, и монтируйте профнастил или металлочерепицу как положено, то есть на кровельные саморезы.
Разбираемся с монтажом металлочерепицы…Поверьте, что самостоятельно, заручившись помощью двух-трех толковых друзей, вполне можно покрыть крышу этим оригинальным кровельным материалом. Как проводится монтаж кровли из металлочерепицы – со всеми подробностями рассказывается в особой публикации нашего портала.
Выше мы рассмотрели наиболее распространённые виды кровельных покрытий, за монтаж которых при определенных условиях может взяться любой владелец дома, и с весьма высокими шансами на успех. А вот ниже будут показаны еще два покрытия, для укладки которых придется приглашать специалистов. Поэтому – без особых подробностей, просто – об особенностях крепления данных кровельных материалов.
Крепление фальцевой металлической кровли
Обустройство кровли из фальцевого металла — это порой целое искусство, доступное только мастерам высокого класса. Да и сами подумайте, легко ли настелить, соединить и прикрепить к стропильной системе листовое железо (или другой металл) так, чтобы на всей поверхности крыши не было видно ни одной точки крепления? Ни одного гвоздика или самореза – только аккуратные линии фальцевого соединения кровельных листов между собой!
Фальцевая крыша – не видно ни одного «прокола» кровельного материала! Ну не может же быть, чтобы она не крепилась нигде к стропильной системе?!
Одним из явных преимуществ такой кровли как раз и считается то, что на ней нет ни одного прокола металла для гвоздей или саморезов. То есть нет нужды герметизировать какие-то дырки просто за их отсутствием. Как же этого добиваются? Ведь без крепления к стропилам и направляющим обрешётки такая кровля улетит при малейшем порыве ветра?
Крепления, конечно, есть, но они скрытые, и приходятся как раз на линии фальцевых соединений соседних листов металла. Эти крепления называются кляммерами.
По сути, каждый очередной фальцевый лист после соединения с предыдущим сразу крепится кляммерами к обрешетке. Шаг установки и тип кляммеров – это те нюансы, которые должны быть известны мастерам.
Сверху показаны неподвижный (слева) и подвижный кляммеры, а снизу, стрелкой – принцип установки кляммеров по линии соединения соседних листов металла.
В зависимости от типа и размеров кровельных листов могут использоваться и разные кляммеры – под уже отформованные заготовки, или предназначенные для фальцовки соединений вручную по месту.
Разные типы кляммеров, предлагаемые в продаже.
К доскам или брускам обрешетки кляммеры крепятся с помощью обычных саморезов или даже гвоздей оптимального для конкретного случая размера. Никаких ограничений по этому вопросу нигде не прописано. Главное, чтобы деталь удерживалась надежно.
Вот они – точки крепления!
Эта фотография уже фигурировала выше – мы спрашивали, как же кровля удерживается на стропильной системе? Немного расширим кадр – и вот они, те самые точки крепления с помощью кляймеров. При монтаже следующего листа они будут полностью скрыты из виду. И так далее…
Крепления для штучной черепицы
Одно из древнейших кровельных покрытий – черепица. Когда-то она доминировала, потом была постепенно вытеснена появляющимися крупными кровельными материалами, более простыми и быстрыми в укладке. Но сейчас черепица переживает своеобразный ренессанс – все больше домовладельцев горят желанием иметь черепичную крышу, так как она надежна, очень долговечна и невероятно красива.
Наверное, ни одна кровля не сравнится красотой и изяществом с черепичной
Понятно, что укладка черепицы – это «высший пилотаж», и самостоятельно браться за такое дело – совершенная авантюра. Но раз у нас идет речь о креплениях для кровель – просто интересно разобраться, крепится ли такое покрытие к стропильной системе, а если крепится, так как?
Полного ответа на этот вопрос дать не получится – просто потому, что для этого нужно знать устройство всех типов черепицы, а их – очень много. Традиционно черепица изготавливалась (и изготавливается поныне) из глины с последующим обжигом, то есть получается весьма массивной. Многие типы черепицы имеет очень причудливые на первый взгляд конфигурации профилей. Но если присмотреться, то после укладки отдельных элементов за счет совпадения выступов и пазов получается панцирь, в котором детали покрытия взаимно поддерживают и удерживают друг друга.
Поэтому можно встретить старые крыши, в которых не используется вовсе никаких креплений – черепичная кровля, сохраняя некоторую степень подвижности, тем не менее показывает многолетнюю стабильность к любым нагрузкам, от ветровых и снеговых до сейсмических.
Укладка черепицы. Обратите внимание – ни на одной из плиток нет ни дырочки для крепежа.
Правда, сейчас мастера частенько стали страховаться. То есть использовать расставляемые с определённым шагом скрытые крепления. Они не сказать, что крепят плитки черепицы к обрешетке, а, скорее, страхуют весь «панцирь» от приподнимания его сильным порывом ветра. А так – покрытие никак не может рассыпаться благодаря взаимной сцепке плиток своими рельефными выступами.
Пример страховочного противоветрового скрытого крепления черепицы – оно немного поджимает нижний край плитки вниз, к уже уложенному ряду.
Впрочем, современные типы выпускаемой черепицы (а кроме керамической, есть полимерная, полимерно-керамическая, цементно-полимерная и другие разновидности) могут сразу предусматривать и крепежные отверстия под обычные гвозди или саморезы. Оно и понятно, композитные материалы — намного легче керамики, и позитивное действие тяжеловесности материала у них отсутствует. Так что приходится крепить, как и все остальные типы кровель.
В этих черепичных плитках уже предусмотрены отверстия для крепления к доскам обрешётки гвоздями.
Наверняка производители подобных материалов сопровождают свои изделия подробными инструкциями по монтажу. И главной сложностью в таких случаях видится не столько монтаж черепицы, сколько создание правильной обрешетки с точным, до миллиметра, расположением ее направляющих.
Вроде бы всё, но остается совсем нераскрытой тема крепления поликарбонатных листов. Да, в качестве основной кровли для дома их используют пока что крайне редко. Но вот на хозпостройках, беседках и верандах или на других придомовых сооружениях – такая кровля встречается все чаще и чаще.
Поступим компромиссно. Рассказывать особо ничего не станем – а просто предложим содержательный видеосюжет, посвященный именно креплению листов поликарбоната к каркасу или обрешетке.
