Чем утепляют мансарды сегодня
Часто в частном доме чердак превращают в жилое помещение, дополнительную площадь. Но, чтобы мансарда стала пригодной для проживания, придется приложить не мало усилий для ее утепления и обустройства. Теплоизоляционные материалы для отделки помещения выбирают по их характеристикам, учитывают место, где расположен дом и климатические условия региона.
Выбор необходимых материалов для утепления мансарды
У каждой мансарды своя конструкция и строение. Выбирают материалы индивидуально под каждое помещение. Для внутреннего утепления чердака применяют листовые виды теплоизоляторов. К ним относятся минеральная вата, пенопласт, пенофол, пенополиуретан. Используют пенополистирол – пену, которую наносят без предварительной подготовки стен. Кроме утеплителей укладывают гидроизоляторы, которые защищают стены от влаги и конденсата.
Основные материалы, применяемые для утепления мансарды внутри:
При выборе материала учитывают характеристики утеплителя – срок эксплуатации, вес, шумоизоляция, теплопроводность, гигроскопичность и экологичность. Важна и толщина стен, размеры конструкции, покрытие крыши.
Утепление мансарды изнутри, если крыша металлическая и она уже покрыта
Если крыша уже покрыта, работы по утеплению мансарды переносят внутрь помещения. Металл, в отличие древесины, сохраняет холод. Поэтому зимой будет очень промозгло, а летом металлическая поверхность сильно прогреется и в помещении станет жарко и душно. Для металлической кровли необходимо хоть частично применять дерево. Делают деревянную обрешетку и укладывают утеплитель.
Схема утепления кровли:
Стены на мансарде должны иметь гидроизоляционный барьер. Утепляют чердак минеральной ватой, она не боится нагрева металлической кровли, зимой хорошо сохраняет тепло. Отлично сочетаются минвата и пенополистерол. Укладывают гидроизоляцию, пенопласт, вату и снова слой гидроизоляции.
Как делают утепление мансарды пенофолом
Вспененный полиэтилен с одной или с двух сторон прикреплен термосваркой к фольге. Толщина бывает разной – от 3 до 10 мм. Чаще всего его используют как дополнительный материал к основному утеплителю. В обрешетку вставляют пенопласт или вату, а сверху накрывают пенофолом.
Пенофолом можно утеплить мансарду, все ее внутренние поверхности: стены, потолок, пол. В продаже есть самоклеящийся материал, который имеет клеевой слой и его легко крепить.
Утепление мансарды изнутри минватой своими руками
Минвата поглощает влагу, поэтому необходим гидроизоляционный слой. Пленку укладывают внахлест (10 см), чтобы заходил один лист на другой. Гидроизоляцию крепят к дереву степлером и скотчем. Для обрешетки используют деревянные рейки шириной 8 см. Крепят их к стропилам параллельно друг к другу на расстоянии 50 см.
Если одного слоя ваты мало, можно класть по 2 куска материала, двухслойный монтаж зимой не даст проникнуть холоду в помещение.
Утепление мансарды пенополистиролом
Пенополистирол – легкий материал, его крепят к поверхности клеевыми смесями и мастикой. Для классической постройки с вертикальными стенами применяют пенополистирол толщиной 75-100 мм, если кровля не утеплена. При теплой крыше подойдут плиты толщиной 50 мм. Для мансардного утепления кладут 2 слоя материала.
По технологии, перед укладкой пеноплекса делают обрешетку, чтобы между поверхностями кровли и утеплителем был воздушный канал. В этом случае водяной пар не будет оседать на поверхностях.
Утепление мансарды пенополиуретаном
Пенополиуретан обладает хорошим сцеплением с поверхностями, не оставляя зазоров и воздушных ям. Под него не нужна гидроизоляция или другие утепляющие материалы. Пену наносят сразу на стены мансарды. Установка состоит из компрессора, шланги, вентиля. Включают агрегат, происходит выдувание пены из шланга, идет равномерное напыление материала между стропилами. Компоненты, которыми заправляют установку, смешивают 1:1. Аналогами пенополиуретана являются жидкий пеноплекс и переработанная целлюлоза.
Перед нанесением пенополиуретана нужно позаботиться о вентиляции внутри постройки. При работе надевают очки, спецовку, рукавицы и респиратор. Нельзя допускать, чтобы пена попала на открытые части тела. Дышать парами полиуретана вредно для здоровья.
Чтобы покрыть стены пеной самостоятельно, перед работой лучше посмотреть видео в интернете и посоветоваться со специалистами.
Главные ошибки в утеплении мансарды
При укладке утеплителя и пароизоляционных слоев нужно учесть регион проживания. При частых дождях и холодах в районе для утепления мансарды предусматривают 3-4 теплоизоляционного слоя. В зависимости от климата подбирают размеры и толщину материала. Так, в северной части страны толщина теплоизоляции должна быть не меньше 200 мм.
Есть определенные ошибки, которые часто допускают при самостоятельной укладке утеплителя, они зависят от свойств материалов и особенностей их монтажа:
Утеплить мансарду своими руками можно. Но важно верно подобрать материал, знать его особенности и четко следовать схеме укладки. Если проигнорировать любой из этапов монтажа, то в итоге исправить допущенную ошибку будет затруднительно.
Утепление мансардной крыши
Если чердачное помещение остается нежилым, находящийся в подкровельном пространстве воздух служит хорошей теплоизоляцией (наряду с утеплением перекрытия). В случае с мансардой все совсем не так: тут теплоизоляция находится очень близко от кровельного материала и задача сделать не только утепление мансарды, но и создать такие условия, чтобы вся кровельная система служила долго.
Утепление ломанной крыши мансардного типа необходимо проводить по определенным правилам
Сразу скажем, что вся древесина, которая используется при строительстве кровли, должна обрабатываться антисептиками. Действительно вся: и обрешетки и контр-обрешетки, и стропила. Все деревянные детали. Также необходимо сделать их менее горючими. Для этого их обрабатывают антипиренами. Все элементы, которые находятся со стороны улицы, обрабатываются составами для наружных работ. Все деревянные детали, обращенные внутрь помещения, обрабатывайте пропитками для внутренних работ. Если внутри помещения использовать состав для наружных работ, специфический запах останется на несколько лет. Если наоборот — древесина снаружи может пострадать: степень защиты недостаточна. Потому на этом деле не экономьте.
Еще. Перед описанием того, как утеплить мансардную крышу своими руками, стоит напомнить вот о чем: в подкровельном пространстве должна быть организована система вентилирования. Для этого на коньке устраивают специальные вентиляционные отверстия. Через них воздух из-под кровельного материала уходит, унося излишнюю влажность. А попадать под настил кровли он должен через свесы. Там категорически нельзя делать все герметично. Оттуда идет забор воздуха. Только так конденсат будет своевременно высыхать и кровля будет служить долго.
Чтобы утепление было правильным и влага выводилась своевременно, необходимо движение воздушных масс под кровельным материалом
Правильное утепление мансарды
Чтобы мансардный этаж был теплым зимой и прохладным летом, не было проблем с повышенной влажностью, на кровле не намерзали сосульки, необходимо правильно сделать утепление крыши. Но в случае с кровлей утепление, паро- и гидроизоляция — это комплексное решение и одно без другого работает очень плохо, или совсем не работает.
Если ломаная крыша является одновременно стенами мансардного этажа, пирог будет следующим (изнутри-наружу):
Укладка гидроизоляции
В идеале она укладывается именно так, как показано на рисунке: оборачивая стропила и вплотную укладываясь на утеплитель. Часто, для экономии, ее раскатывают поверх стропил, но не натягивая, а делая провисание в 3-5 см. Этот вариант тоже неплохо работает: влага попадает на поверхность, а потом скатываются вниз и выводятся за пределы кровли. Вот тут еще один важный момент: мембрана должна выходить в водосборный желоб. Тогда влага будет выводится из подкровельного пространства.
Еще несколько моментов по укладке мембраны. Она раскатывается поперек стропил, начиная снизу. Первый ряд запускается в желоб водостока. Следующий раскатывается с захлестом в 10-15 см. И так до конька. На коньке мембраны с двух сторон обрезаются по верхнему краю и закрепляются. По коньку вдоль раскатывается полоса, спускающаяся с одной и другой стороны кровли. Получается покрытие, по которому вода стекает до самого водосборного желоба.
Пароизоляция и правила ее укладки
Стоит отдельно рассказать о пароизоляции. Это должна быть тоже мембрана. Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка не подойдет: характеристики у нее не те. Паропроницаемость этого слоя (выражается в г/м 2 ) должна быть минимальной. В идеале — равна нулю. То есть это слой не должен пропускать пары из помещения в слой утеплителя. При использовании в качестве утепления минеральной ваты это очень важно: намокнув она теряет более половины своих свойств, а замерзнув в мокром состоянии и потом растаяв, вообще рассыпется в труху.
Поэтому пленку пароизоляции укладывают тоже с заходом одного полотнища на другое. Причем эти стыки проклеиваются специальным двусторонним пароНЕпроницаемым скотчем (он похож на клейкую резину). Обычный малярный или канцелярский не подойдет. Они не обеспечивают 100% защиты от пара. Кроме стыков проклеиваются также все примыкания: снизу, с боков, сверху.
На пароизоляции нанесена линия. Она отмечает границу, от которой начинается следующий слой (это величина захлеста) и линия, по которой холсты скрепляются скотчем
Крепится пароизоляция обычно к лагам скобами степлера или, как на рисунке планками внутренней обрешетки под монтаж обшивки. В этом случае образуется еще один вентзазор, который будет подсушивать отделку и мембрану. Этот зазор желателен, но не обязателен. В принципе, вагонку можно крепить прямо поверх мембраны.
Теплоизоляция
Укладывать теплоизоляцию нужно так, чтобы мостиков холода было как можно меньше. Для средней полосы России требуется обычно 200-250 мм минеральной ваты. Это несколько слоев матов. При укладке между стропилами перекрытия плиты располагают так, чтобы швы одного ряда перекрывались следующим. Ширина утеплителя, как уже говорили, должна быть чуть шире расстояния между стропилами. Тогда плита становится плотно, исключая наличие щелей. Если ширина больше/меньше, приходится резать материал. При этом шанс получить ровный край невелик и остается много остатков.
Если размеры стропила не позволяет уложить весь утеплителя, со стороны помещения поперек набивают планки требуемой толщины. Между ними укладывают остатки утеплителя. Сверху на него уже прикрепляют пароизоляцию и по необходимости обрешетку под отделку. Такой вариант даже лучше: полностью исключаются мостики холода, перекрывая даже стропила. Этот способ требует чуть больших расходов при монтаже, но в мансарде точно будет теплее, что позволит сократить расходы на отопление.
Как утеплить мансардную крышу: порядок работ
Устройство мансардного этажа тем и хорошо, что позволяет растянуть окончание строительства. Сразу необходимо на стропила уложить и закрепить супердиффузионную мембрану, на нее обрешетку и кровельный материал. А утепление мансарды можно сделать изнутри через некоторое время.
Но обратите внимание: слой гидроизоляции должен монтироваться вместе с кровельным покрытием. В этом и состоит основная ошибка многих застройщиков: они не укладывают эту мембрану. В результате или необходимо снимать кровлю и укладывать ее, или выдумывать системы, позволяющие исправить этот недостаток. Вся проблема в том, что дешевого решения, гарантирующего нормальное состояние материалов, в таком случае нет.
Утепляем снаружи
Если вы будете все делать сразу, порядок работ такой:
Утепление мансардной крыши снаружи: работать несложно, теплоизоляция укладывается на подбитую снизу обрешетку
При таком варианте работать с утеплителем несложно: его легко закладывать, он опирается на обрешетку (шнурки).
Утепление изнутри
Этот вариант позволяет отодвинуть внутреннюю отделку на необходимый срок (пригодится, если ощущается нехватка средств). После установки стропильной системы вот что вам необходимо сделать:
Для первого этапа это все необходимые работы. После того, как появится возможность продолжать, вам необходимо будет сделать утепление мансардной крыши изнутри. Работать будет уже не так удобно: придется делать ограждающую конструкцию, которая не даст вытолкнуть утеплитель выше, чем это необходимо. Саму вату придется каким-то образом фиксировать: он норовит упасть на голову. Порядок работ такой:
Если использовать плиты, то утеплить мансарду изнутри тоже несложно
Несколько замечаний по тому, как можно укладывать теплоизоляционный материал. Если это маты из минеральной ваты высокой плотности и их ширина чуть больше шага между лагами, все относительно просто: они сами неплохо держатся.
Если укладывается рулонная минеральная вата, все сложнее. Делая утепление мансардной крыши изнутри, ее укладывают снизу-вверх. Берете шнурок, строительный степлер. Раскатываете вату, прижимаете ее к планкам, кусок шнурка крепите скобами, рисуя букву Z. Так закрепляете первый слой, за ним — второй и все последующие.
Это последствия укладки рулонной минеральной ваты недостаточной плотности
Чем лучше утеплить мансардную крышу
Как уже говорили выше, наиболее популярный материал для утепления мансардной крыши — минеральная вата. Она хороша, но совсем неидеальна: боится влаги. Именно потому и требуется настолько тщательная ее защита со всех сторон, чтобы она сохраняла свои свойства.
Пенопласт (пенополистирол)
Обшивают кровлю пенопластом или экструдированным пенополистиролом — ЭППС. Пенопласт (марок ПСБ-С-25, ПСБ-С-35) имеет неплохие характеристики, но при горении он выделяет вредные вещества, хотя есть самозатухающие марки (со специальными добавками). Вот их для утепления кровли лучше использовать для утепления кровли.
Основное достоинство пенопласта: невысокая цена. Монтируется он просто: ставится враспор между стропилами, все стыки заделываются монтажной пеной. Делать утепление мансарды изнутри пенопластом удобно: заказываете плиты нужного размера — на 10-15 мм больше, чем просвет между стропилами — и ставите их плотно. За счет эластичности они очень хорошо держатся.
Со стороны кровли также оставляют вентиляционный зазор и укладывают гидроизоляцию. Но защищает она больше деревянную конструкцию, так как пенополистирол влаги не боится, сам ее не практически не впитывает, пар не проводит. Вот тут и кроется основной недостаток. Так как материал пары не пропускает, в мансарде необходима хорошая система вентиляции, а это — дополнительные затраты.
ЭППС имеет лучшие характеристики: при равных условиях его толщина в два раза меньше, чем минваты указанной плотности и в полтора раза меньше, чем у пенопласта. Также у него есть система замков, которая снижает риск появления щелей, через которые тепло будет улетать. Еще один плюс: экструдированный пенополистирол не любят мыши и насекомые, на нем не размножаются грибки и плесень. Что ограничивает его применение: солидная цена. А еще нужна система вентиляции.
Марки ЭППС — Экстрол, СТИРЕКС, ПЕНОПЛЕКС, URSA XPS, Техноплекс, PRIMAPLEX (ПРИМАПЛЕКС), Styrofoam (Стирофом), KINPLAST (КИНПЛАСТ), Теплоизолит, GREENPLEX (ГРИНПЛЕКС). При том, что технология одинакова, есть некоторые различия в характеристиках, так что при выборе сравнивайте.
Не так давно появился новый тип утеплителя: вспененный пенополистирол. Он наносится в жидком виде на поверхность, вступая в реакцию с воздухом, многократно увеличивается в размерах, заполняя все щели и образуя монолитный слой. Это единственный, пожалуй, на сегодня способ исправить ситуацию и качественно утеплить мансарду, если при монтаже кровельного покрытия забыли уложить слой гидроизоляции.
Это процесс утепления вспененным пенополистиролом(слева) и то, что получилось в результате. Излишки обрезаются до уровня лаг
Эковата
У этого утеплителя неплохие характеристики (коэффициент теплопроводности 0,036-0,040 Вт/м² °С), но особая технология нанесения. Необходимо организовать закрытую полость, в которую зальют состав. В случае с мансардной кровлей боковые части — это стропила, снизу и сверху к ним прибивают листовой материал (ДВП, ГВЛ, фанеру и т.п.).
В образованную полость запускается подающий рукав, из которого под давлением выходит разрыхленная вата. Она заполняет все полости, образуя единый слой утеплителя.
Процесс утепления мансардной крыши эковатой
Основное преимущество эковаты по сравнению со всеми описанными выше утеплителями: она проводит пары. Впитывать может влаги до 20% от объема, а затем отдавать ее. То есть нет необходимости организовывать паробарьер: влажность регулируется естественным образом, как в случае с древесиной. Вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем должен быть все равно, как и правильно организованное движение воздушных масс в нем.
Строим утеплённую мансардную крышу без ошибок
Непривычные для городского жителя наклонные стены, звёзды и облака за окнами, лёгкий шелест дождя по крыше — эти черты загородной романтики, а также возможность уменьшить бюджет стройки делают идею жилой мансарды весьма привлекательной для тех, кто собирается строить дачу или коттедж. Но чтобы расходы на отопление и кондиционирование не пробили брешь в семейном бюджете, необходимо правильно утеплить крышу.
Как выбрать и уложить утеплитель
Прежде всего нужно решить, какой использовать утеплитель, где его расположить и в каком порядке осуществлять строительство.
Утеплитель между стропил
Наиболее простой в монтаже и популярный вариант утепления крыши предполагает использование плит и матов из минеральной ваты плотностью 30–50 кг/м3 — «ЛайтБаттс СКАНДИК» (ROCKWOOL), Технолайт Экстра (ТехноНИКОЛЬ), Terra (URSA) и др. Эти материалы легко сжимаются и восстанавливают форму, благодаря чему их можно плотно, без зазоров, установить между стропил. Специалисты рекомендуют в средней полосе России монтировать утеплитель в два слоя по 100 мм толщиной, то есть ширина стропильных ног должна составлять 200 мм. Пиломатериалы требуемого сечения дороги, поставляются в основном по заказу, но не так уж трудно нарастить стандартные доски сечением 50 × 150 мм брусками 50 × 50 мм.
Более трудоёмко утепление пенопластовыми плитами (в основном используется беспрессовый пенополистирол). Материал приходится резать с таким расчётом, чтобы между ним и стропилами оставались зазоры 8–10 мм, расклинивать плиты, а затем герметизировать швы полиуретановой пеной на всю глубину. Преимущество пенопластов — низкое водопоглощение, однако конструкцию всё равно необходимо защищать от паров и атмосферной влаги, иначе начнут гнить несущие балки крыши.
Монтировать утеплитель между стропил можно как до монтажа кровельного покрытия, так и после. Первый способ даёт некоторый выигрыш в скорости, к тому же при нём легче проконтролировать величину вентиляционного зазора (к вопросу вентиляции кровли мы ещё вернёмся), зато во втором случае нет риска увлажнения утеплителя дождём и росой в процессе строительства.
Утеплитель над стропилами
Этот способ применяется намного реже, однако постепенно завоёвывает популярность. Суть его в том, что поверх стропил (с опорой на сами балки, несплошной дощатый настил либо на сплошной настил из влагостойких ориентированно-стружечных плит) укладывают в два слоя пазогребневые плиты из экструдированного пенополистирола или полиизоцианурата. (общая толщина теплоизоляции — 200 мм). Некоторую сложность при этом представляет крепление обрешётки под кровельное покрытие — обычно её фиксируют специльными саморезами (например, Termoclip WST-5,5) сквозь утеплитель или крепят к горизонтальным рёбрам из широких досок, шаг которых вдвое превышает шаг стропил.
В такой конструкции намного меньше мостиков холода, чем в традиционной, но из-за увеличения толщины крыши усложняется обустройство её фронтонной и карнизной частей (впрочем, согласно архитектурному тренду, визуально массивная крыша украшает фасады).
Двухуровневая (двухконтурная) теплоизоляция
Здесь утеплитель располагают между, а также над или под стропилами; при этом нередко сочетают минеральную вату (150 мм) и пенопласт (50–100 мм). Таким способом удаётся удовлетворить требования современных (в том числе европейских) нормативов по теплосбережению, однако технически сложнее добиться эффективной вентиляции подкровельного пространства: толстый слой утеплителя сохнет плохо, особенно если минеральная вата закрыта сверху непроницаемым для воздуха ЭППС. В связи с этим требуется как можно более тщательно защитить волокнистый материал от паров из помещений мансарды.
Герман Мурадов, специалист компании VELUX: При монтаже мансардных окон важно неукоснительно соблюдать правила гидро-, тепло- и пароизоляции в узлах примыкания к элементам крыши. Например, наша компания предлагает готовые решения, которые обеспечивают герметичное соединение всех слоёв кровельного пирога с мансардными окнами. Система желобов (оклад) служит для отвода воды с поверхности кровельного покрытия, специальные гидро- и пароизоляционный фартуки помогают избежать разрывов в соответствующих слоях подкровельных плёнок. Для утепления по периметру оконного блока (в местах, где монтаж обычного теплоизоляционного материала затруднён) компания предлагает использовать специальный контурный термопояс из вспененного полиэтилена. Он закреплён на стальной рамке и не теряет своей формы на протяжении всего срока эксплуатации мансардного окна.
Пароизоляция
При отсутствии пароизоляционного слоя тёплый влажный воздух свободно проникает в конструкцию крыши, где конденсируется, в результате чего волокнистый утеплитель отсыревает и перестаёт защищать от холода, а стропила и обрешётка начинают гнить. В свою очередь, горячий воздух из подкровельного пространства легко попадает в комнаты.
Современные пароизоляционные плёнки изготовлены из двух слоёв полиэтилена или полипропилена и армированы синтетическим волокном; они прочны, эластичны и не рвутся при монтаже. А фольгированные плёнки, кроме того, отражают лучистое тепло обратно в мансарду, что позволяет сократить расходы на отопление.
Полосы плёнки располагают перпендикулярно стропилам и прибивают гвоздями через прижимные бруски или степлерными скобами. Стартуют от конька и обеспечивают нахлёст около 10 см. Стыки, а также места, пробитые скобами, проклеивают специальным скотчем.
Минимальное сечение прижимных брусков или брусков обрешётки составляет 40 × 40 мм, при меньшей толщине не удастся обеспечить зазор под отделкой, и при монтаже электроустановочных изделий пароизоляция почти наверняка будет порвана или прорезана.
Утеплитель необходимо защищать не только снизу, но и сверху. Дело в том, что на внутренней поверхности металлической кровли выпадает конденсат, к тому же немного воды почти всегда просачивается сквозь стыки между элементами кровельного покрытия и отверстия от крепежа. Кроме того, волокнистые материалы со временем разрушаются потоком воздуха, который формируется в подкровельном вентиляционном зазоре. Эти негативные воздействия предотвратит ветровлагозащита, монтируемая поверх утеплителя.
Лучшие материалы для её устройства — паропроницаемые двух- и трёхслойные диффузионные плёнки, не мешающие испарению влаги из утеплителя.
Полосы ветровлагозащитного материала раскатывают поперёк стропил, начиная снизу, и прижимают брусками контробрешётки. При этом, как и в случае пароизоляции, требуется обеспечить нахлёст полос не менее 10 см, не помешает также проклеить стыки двусторонним скотчем.
Устройство кровельного пирога (вид снаружи)
Устройство кровельного пирога (вид изнутри)
Владимир Шалимов, специалист компании «Технониколь»: Сегодня в качестве одного из конструкционных решений утеплённой кровли мы предлагаем систему ТН-Шинглас Мансарда PIR. Её главная специфика в том, что утеплитель расположен не между, а поверх стропил. Благодаря этому создаётся замкнутый тепловой контур и отсекаются мостики холода, приводящие к теплопотерям. Другим важным преимуществом, относящимся уже к архитектурно-дизайнерской сфере, является возможность создать интересный интерьер помещений, где стропильная конструкция выступает в роли декоративного элемента. Однако для данной схемы утепления подойдёт далеко не любой материал. Один из оптимальных вариантов — жёсткие плиты на основе пенополиизоцианурата (PIR). Они отличаются экологической безопасностью, долговечностью, высокой термической стабильностью и совершенно не боятся влаги.
Вентиляция крыши
Увы, по сей день среди наших строителей распространены досадные стереотипы, согласно которым кровля должна быть максимально простой, без лишних отверстий и пустот, а вентзазоры и аэраторы лишь увеличивают вероятность протечек. Это справедливо для обычного чердака, а мансардная крыша может начать течь как раз из-за отсутствия вентиляции в кровельном пироге.
Крыша практически непроницаема для пара и, в отличие от деревянной или пеноблочной стены, не способна регулировать влажность в помещениях. Поэтому желательно оборудовать мансарду системой приточно-вытяжной вентиляции.
Теплоизоляционный материал невозможно заключить в абсолютно герметичную оболочку: так или иначе он подвергается внешним воздействиям, в результате чего может менять свойства и разрушаться. Волокнистые утеплители страдают от влаги, а многие пенопласты — от высокой температуры (при нагреве выше 75 °С начинается процесс их термодеструкции). Чтобы предотвратить эти явления, была создана вентилируемая кровельная система. Воздух, свободно циркулирующий под кровлей, способствует испарению влаги из утеплителя и уменьшает его температуру.
