Устройство обрешётки под все популярные виды кровельных покрытий
В строительстве любого дома есть моменты, когда без профессионала справиться невозможно. К счастью, в случае монтажа обрешётки вполне можно обойтись собственными руками и теми навыками, которые уже есть. Главное — хорошо понимать устройство обрешётки, для чего она нужна, принципы её монтажа и дополнительной обработки.
Для чего нужна обрешётка
Прежде чем мы расскажем об обрешётке, нужно хорошо понять строение крыши.
Крыша: терминологические тонкости
Крыша — это покрытие любого здания. Она защищает внутренность дома от осадков, ветра, перепадов температуры. Крыша состоит из двух или более скатов — наклонных плоскостей, в свою очередь состоящих из стропильной конструкции и обрешётки. Если скатов — два, то их горизонтальное смыкание называется коньком, а выступающий над стеной край ската — свесом.
Стропила — несущая конструкция, которая состоит из:
Обрешётка — сплошной или решётчатый настил, крепящийся на стропильные ноги.
Кровля — это «пирог», состоящий из крепящегося на обрешётку кровельного покрытия и нижележащих слоёв утеплителя, ветро- и парозащиты.
Кровля бывает холодной (утеплён чердак) и тёплой (под обрешётку уложены утеплитель, гидро- и пароизоляция). Последняя, в частности, используется для жилых мансард.
При наличии чердака можно обойтись кровельным покрытием без теплоизоляции, гидроизоляция обязательна всегда.
Назначение обрешётки
Обрешётка выполняет следующие функции:
Конденсат на внутренней стороне кровли вызывает гниение обрешётки, стропил, намокание и тем самым ухудшает теплоизолирующие качества утеплителя.
Виды конструкции и материала обрешётки
Конструкция (тип укладки) и материал обрешётки выбираются в зависимости от следующих факторов:
Конструкция обрешётки
Существует две классификации обрешёток — по типу укладки и количеству слоёв.
По типу укладки
По типу укладки обрешётка делится на две разновидности.
По количеству слоёв
По количеству слоёв обрешётка делится на три разновидности.
Гидробарьер для предохранения утеплителя от конденсата создаётся с помощью гидроизоляционных материалов — подкровельной микроперфорированной плёнки, кровельного пергамина или рубероида, которые горизонтальными полотнами кладутся на стропила, начиная снизу от свеса.
Видео: гидроизоляция (мембрана, ветрозащита), контробрешётка и обрешётка под металлочерепицу своими руками
Материал для обрешётки
Для разных типов обрешётки пригодны разные материалы или их комбинации.
Щитовые материалы удобны тем, что они имеют идеально ровную поверхность и позволяют закрыть сразу значительную площадь. Для кровли обычно используют следующие изделия.
Длинная сторона щита укладывается параллельно коньку, сами щиты — в шахматном порядке. Края крепятся к стропилам по всей длине гвоздями или саморезами через каждые 15 сантиметров. Между листами должен быть зазор в 3—7 мм для компенсации линейного расширения в жару.
Приведём некоторые вспомогательные данные.
Таблица: разброс размеров щитов ДСП, ДВП, ОВП
| Минимальные размеры, мм | Максимальные размеры, мм | Толщина, мм | |
| ДВП | 2140х1220 | 2745х1700 | 3,2 |
| ДСП | 2750х1830 | 2750х1830 | 16 |
| ОВП | 2240х1220 | 2500х1250 | 6—25 |
| ФСФ | 525х1525 | 1500х3000 | 6—12 |
Таблица: зависимость толщины щита от шага стропильных ног
| Стропильный шаг, мм | Толщина ОСП, ДВП, ДСП, мм | Толщина ФСФ, мм |
| Около 300 | 10 | 9—12 |
| Около 600 | 12—15 | 12—18 |
| Около 900 | 18—25 | 18—21 |
| Около 1200 | 21—27 | 21—27 |
| Около 1500 | 27 | 27 |
Плюсы щитовой обрешётки:
Доска и брус
Самый часто используемый для обрешётки материал. Предпочтительнее хвойные породы влажностью не более 20%. В зависимости от условий применяется обрезная или шпунтованная доска. Пиломатериал шире 15 сантиметров использовать не стоит, так как он гораздо больше подвержен короблению. Доски с зазором между ними 3—5 мм (при сплошной обрешётке) и с заранее рассчитанным шагом (при разреженной обрешётке) крепятся к стропилам гвоздями, длина которых должна быть равна удвоенной толщине обрешётины.
Таблица: зависимость необходимой толщины доски от шага стропильных ног
| Стропильный шаг, мм | Толщина доски, мм |
| Около 300 | 20 |
| Около 600 | 20—23 |
| Около 900 | 23—30 |
| Около 1200 | 30—37 |
| Около 1500 | 37 и выше |
Если стропильный шаг больше 80 сантиметров, вместо доски лучше применить брусок сечением 50х50 мм или больше. На контробрешётку обычно идёт брусок 30х50 мм.
Дерево должно быть просушенным (сырое коробится, когда высыхает, и из него выпадают гвозди) и предварительно обработано антисептиком и антипиренами.
Иногда в целях экономии на обрешётку пускают горбыль — плоской стороной вверх.
Плюсы доски при создании обрешётки:
Видео: обрешётка из доски
Металл для обрешётки
Сооружения с риском возгорания или имеющие металлический каркас несущих стен (производственные постройки, гаражи) кроются обрешёткой из металлического профиля. Её применяют и на зданиях остальных типов, если длина их скатов больше 6 метров.
Металлической бывает только разреженная обрешётка.
Металлические элементы для обрешётки классифицируют по:
Металлическая обрешётка крепится саморезами или сваркой (если стропильная система тоже из металла). Чаще всего для её изготовления используют шляпный профиль.
Плюсы металлической обрешётки:
Сколько стоит обрешётка
Средние цифры стоимости материала в нашем исследовании я рассчитать затруднилась. Слишком много переменных: сечение доски и бруса и их количество зависят от конструкции обрешётки, материала и площади кровли. В сети существует много калькуляторов: при введении всех данных получаем цену. Я рекомендую калькулятор сайта StroyDay — на мой взгляд, он самый взвешенный и полный.
Точно так же могу лишь привести лишь средние цифры стоимости работ профессиональных мастеров в пересчёте на квадратный метр.
Таблица: стоимость работ по монтажу обрешётки
| Монтаж 1 м 2 обрешётки (цена указана за площадь от 100 м 2 ) | Цена, руб |
| Монтаж контробрешётки | 70—90 |
| Монтаж разреженной обрешётки | 80—120 |
| Монтаж сплошной обрешётки из доски | 170—220 |
| Монтаж сплошной обрешётки из щитов на готовом основании | 120—170 |
Инструменты и материалы для монтажа обрешётки
Для изготовления обрешётки нам понадобятся следующие материалы.
Кроме того, понадобится стандартный набор инструментов.
Строим разную обрешётку для разного материала кровли
Остановимся на некоторых типах кровли подробней.
Обрешётка под мягкую кровлю
К мягкой кровле относится рулонный и штучный материал (битумная черепица).
Обрешётка под рулонный кровельный материал
Под мягкие рулонные кроющие материалы — рубероид, металлоизол, полимерно-битумные материалы, полимерные мембраны — обязателен сплошной настил однослойного или двухслойного типа, лучше из щитов.
Укладывать кровлю нужно в сухие дни, чтобы дерево настила ушло под кровлю в сухом виде.
Обрешётка под битумную черепицу
Битумная черепица, несмотря на название, тоже относится к мягкой кровле. Делается она из стеклохолста (основа), битума и каменного гранулята. Здесь тоже применима лишь сплошная двойная или одинарная обрешётка из любого материала. Важно сделать идеально ровную поверхность.
Обрешётка под фальцевую кровлю
Фальцевая кровля делается из металлических листов или рулонов: стали с полимерным покрытием, меди, алюминия или цинка, соединённых так называемым фальцем. Фальцы бывают одинарными и двойными, каждый из которых, в свою очередь, может быть лежачим или стоячим. Лежачими фальцами, как правило, заделывают горизонтальные швы, стоячими — вертикальные.
Сейчас уже редко, но всё же бывает, что крыша кроется традиционным оцинкованным железом, а фальцы мастер-кровельщик делает вручную киянкой.
Но гораздо чаще используются специальные кровельные листы — картины размером 0,55х8 м с готовыми самозащёлкивающимися фальцами.
При использовании разреженной обрешётки важно правильно определить её шаг и придерживаться его, иначе кровельный металл будет прогибаться. Наиболее разумный шаг — около 20 сантиметров. Используется брус 50х50 мм, доска 32х100 мм или металлический профиль. Под металлическое покрытие обязателен гидробарьер с контробрешёткой.
Обрешётка монтируется от свеса, в районах свесов, стыков и пересечений рекомендовано делать сплошные участки из досок. Из-за возможной коррозии металла древесину особенно важно заранее обработать антисептиком или даже окрасить. В любом случае нужно утопить и закрасить шляпки гвоздей.
Поделюсь наблюдением. Я меняла уложенную ещё в 1926 году кровлю своего дома. Строители использовали тогда для обрешётки горбыль с шагом около пятидесяти сантиметров — разумеется, без контробрешётки и гидроизоляции, а на кровле лежало толстое неоцинкованное железо. Благодаря этому, а ещё — большому уклону крыши и регулярной окраске, оно удовлетворительно сохранилось снаружи. Но когда эти листы сняли с крыши, мы увидели, что они глубоко проржавели с внутренней стороны. Причём ржавчина шла полосами — в тех местах, где горбыль обрешётки не прилегал к железу и на металл воздействовал воздух чердачного помещения. Из чего я сделала правильные выводы: заменила не только железо, но и обрешётку — на сплошную, с грамотно созданным гидробарьером.
Обрешётка под металлочерепицу
Металлочерепица — нечто среднее между шифером и металлическим листом с покрытием. Под неё делают и сплошную обрешётку, и разрежённую — с шагом, равным шагу волны металлочерепицы. Здесь также обязательна укладка гидробарьера и контробрешётки.
Таблица: некоторые размеры листов металлочерепицы
| Название марки | Ширина листа, мм | Профиль, мм | Толщина, мм | ||
| Габаритная | Полезная | Высота | Шаг волны | ||
| «МП Монтеррей» | 1180 | 1100 | 25 + 14 = 39 | 350 | 0,4—0,5 |
| «МП Супермонтеррей» | 1180 | 1100 | 25 + 21 = 46 | 350 | 0,4—0,5 |
| «МП Макси» | 1180 | 1100 | 25 + 21 = 46 | 400 | 0,4—0,5 |
Шаг разреженной обрешётки должен точно соответствовать шагу волны типовой металлочерепицы — 350—400 миллиметров. Достаточно использовать брус сечением 40х40 мм или обрезную доску 25х100 мм.
В районах свесов, стыков и пересечений крыши нужен сплошной настил, чтобы при фиксации доборных элементов металлочерепицы саморезы не попадали мимо бруса в воздух.
Обрешётка под шифер и ондулин
Шифер (нем. Schiefer — сланец) — обобщённое название облицовочных стеновых и кровельных строительных материалов, чаще всего под этим словом понимают асбестоцементный или сланцевый шифер.
Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80
Шифер бывает волнистым и плоским. Хотя сам по себе шифер хрупок, волнистый материал гораздо прочнее за счёт рёбер жёсткости, поэтому используется гораздо чаще. Он подразделяется на два вида по высоте и шагу волны: 40/150 мм и 54/200 мм.
Таблица: размеры листов шифера в зависимости от высоты и шага волны
| Размер листа, мм | Профиль | |
| 40/150 | 54/200 | |
| Длина | 1200—1750 | 1200—1750 |
| Ширина | 680—1130 | 680—1125 |
| Толщина | 5,8 | 6—7,5 |
Под шифер обрешётку чаще всего строят из бруса, всегда перпендикулярно стропилам. Для малых листов (1200×680 мм) шаг обрешётки — около 50 см, а сечение бруса — 50х50 мм. Для унифицированных листов (1750×1125 см) шаг около 80 см, а сечение бруса — 75х75 мм.
Лист должен лежать минимум на трёх брусьях, часто его кладут на четыре. Для достижения равномерной нагрузки, плотного соприкосновения листов с настилом и друг с другом в месте нахлёстов приходится использовать брусья разной высоты: при трёхбрусовой опоре чётные брусья должны быть на 3 миллиметра толще нечётных, при четырёхбрусовой — второй и третий брусья соответственно на 2 и 4 миллиметра выше основного. Карнизный брус делают выше на 6 мм. При этом либо используется брус разного сечения, либо его высота меняется с помощью подкладки рубероида или щепы. В районах свесов, стыков и пересечений скатов рекомендовано делать сплошные участки из досок.
Все эти законы работают и для обрешётки под ондулин (еврошифер). Ондулин, впервые сделанный в 1944 году во Франции, похож на шифер, но цветной, в четыре раза легче и не содержит вредный асбест. Только нужно изменить шаг обрешётки под размеры листа ондулина, равные 2000х950х3 мм:
Обрешётка под черепицу
Обрешётка под черепицу — вершина квалификации кровельного мастера. Черепица — один из самых древних кровельных материалов, практически не подвергающийся износу.
Я выросла в доме на земле. Возле ворот стоял сарай, ещё моим дедом крытый керамической черепицей. Сколько себя помню, черепица всегда оставалась неизменной. Больше того, когда сарай сносили, я продала эту черепицу, её аккуратно разобрали и увезли. Надо полагать, она продолжает радовать нового хозяина, хотя ей больше сотни лет.
Сейчас черепица бывает:
Недостатки традиционной керамической черепицы — хрупкость, тяжесть, высокая цена. Цементно-песчаная дешевле, но имеет те же проблемы. Поэтому создали полимер-песчаную черепицу из расплавленного полимера и песка.
Длина одного черепка суммируется из длин рабочей части, свеса и шипа. Шип предыдущего элемента укрывается свесом следующего.
Для черепицы нужна разреженная обрешётка из бруса 50х50 мм, для более тяжёлой керамической и цементно-песчаной — 60х60 мм. Необходимы гидробарьер и контробрешётка или своеобразная двойная структура, когда разреженная обрешётка лежит на сплошном настиле с гидробарьером.
Главная тонкость — расчёт шага обрешётки, равного кроющей длине черепицы, и точнейшее воплощение этих расчётов на практике. Скат должен быть укрыт целым числом черепков по длине и ширине. Размеров черепицы много, поэтому нужный шаг обрешётки колеблется между 15 и 40 сантиметрами. Коньковые брусья кладутся с отступом от концов стропил, чтобы черепица коньковых рядов не сомкнулась. Щель закроется коньковой черепицей. В районах свесов, стыков и пересечений скатов нужно делать сплошные участки из досок.
Скорость настила обрешётки под черепицу сильно увеличится, если вы сделаете шаблон с длиной, равной кроющей длине черепицы.
Обрешётка под дранку
Дранка, она же гонт и шиндель — плоские пластины для кровли, сделанные из дерева. Можно сказать, что это деревянная черепица.
Так как она легче настоящей черепицы, то и брус для укладки обрешётки тоньше: 40×40 или 50×50 мм. Шаг рассчитывается не только в зависимости от размера дранки, но и от количества её слоёв. Чаще применяется двойная обрешётка такого же типа, что и для обычной черепицы.
Таблица: шаг обрешётки в зависимости от параметров дранки и количества слоёв
| Длина дранки, мм | Количество слоёв | Шаг обрешётки, мм |
| 500 | 2 | 240 |
| 3 | 165 | |
| 600 | 2 | 290 |
| 3 | 200 | |
| 700 | 2 | 340 |
| 3 | 230 |
Обрешётка под софиты
Во избежание гниения стропил, потери теплоизоляционных качеств утеплителя от намокания и проникновения внутрь крыши грызунов нижнюю сторону стропильного свеса нужно закрыть. Традиционно это делалось фанерой, жестью, вагонкой, обрешётка для которых тоже вполне традиционна, а её шаг определяется визуально.
Но вагонка, фанера и жесть не обеспечивают нормальной вентиляции. Сейчас есть прекрасная замена — перфорированные панели или софиты, которые защищают и вентилируют подкровельное пространство.
Софиты уже укомплектованы монтажными профилями: J-профилем для крепления (в них и вставляются софиты) и H-профилем для соединения швов софитов.
Поэтому сооружение обрешётки сводится к монтажу двух направляющих из бруса для этих профилей.
Антисептик для деревянной обрешётки
Даже если кровля безупречна и не пропускает воду, дерево в кровельном пироге и стропильной системе подвержено неблагоприятным воздействиям влажности и перепадов температуры, что провоцирует образование грибков и плесени. В кровельном пироге с удовольствием поселяются мыши и древоточцы. Дерево пожароопасно.
Чтобы этого избежать, нужна качественная пропитка. Она должна противостоять всем этим опасностям и глубоко проникать в структуру древесины, не содержать вредных для человека веществ (мышьяка, медного купороса), хорошо растворяться в воде, долго не смываться.
В наших климатических условиях и условиях конкретного дома нужно выбрать, что важнее — устойчивость к влажности или возгоранию. Древесина пропитывается лишь раз. И первый состав будет основным по действию. Нанесённые во вторую и третью очередь покрытия будут работать слабее.
Существует два метода нанесения антисептиков.
Антисептик — это защита от грибка (фунгицид), микробов (биоцид), насекомых (инсектицид) в одном флаконе. Состав хорошего антисептика должен быть полностью безвреден для человека. В антисептики для внешних деталей входит красящая алкидная смола.
Смело могу посоветовать антисептик на водной основе «Сенеж». Он бывает разных серий для разных конструкций — «Ультра», «Био», «Тор», «Сауна». Мы обрабатывали разновидностью «Ультра» стропила, балки перекрытия, обрешётку. «Сенеж» легко наносится пульверизатором. При небольшом расходе средства, лишь немного превышающем заявленный (250—300 г/м 3 ), пропитка на глаз получилась качественной и даже украсила древесину. Производитель обещает биозащиту до 35 лет и эффект «излечения» уже поражённой древесины. Прошло уже около десяти лет, повода жаловаться пока нет.
Я провела небольшое маркетинговое исследование. Оно показало, что кроме «Сенежа» популярностью пользуются средства Pinotex Impra и Pinotex Ultra производства Эстонии, как высокоэффективные и обладающие декоративным эффектом. Но в отличие от «Сенежа» их нельзя использовать для уже поражённой микроорганизмами древесины. А отечественное средство «Древотекс» защищает от атмосферных воздействий и солнца, придаёт красивый вид изделию, но имеет ограничения по влажности пиломатериала: его нельзя наносить, если влажность больше 20%.
Таблица: сравнительные характеристики и цены антисептических пропиток
| Название | Характеристики | Количество в упаковке, л | Средняя цена в пересчёте на литр, руб. |
| Pinotex Ultra | Защищает от грибков, гнили и плесени, атмосферных воздействий, УФ-лучей | 9 | 420 |
| Pinotex Impra | Защищает глубокие слои древесины от грунтовой влаги, плесени, синевы и гнили | 10 | 520 |
| «Сенеж Ультра» | Защищает от гниения, плесени, синевы и древоточцев внутри и на открытом воздухе | 10 | 60 |
| «Сенеж Био» | Защищает от гниения, плесени, синевы и древоточцев в контакте с человеком и животными и на открытом воздухе в особо тяжёлых условиях | 10 | 78 |
| «Древотекс» | Образует атмосферостойкое и УФ-стойкое эластичное покрытие | 10 | 230 |
Фотогалерея: несколько видов антисептиков
Видео: обработка древесины антисептиком
Вы внимательно разобрались в принципах конструкции и материала обрешётки, сделали правильный выбор, углубили знания в соответствии с выбранной технологией. Теперь можно приступать к строительству крыши своими руками. У вас всё получится и вы сможете собой гордиться.
Крыша, настил на стропилах
Последняя бука буква «я»
Ответ на вопрос «Крыша, настил на стропилах «, 6 (шесть) букв:
кровля
Альтернативные вопросы в кроссвордах для слова кровля
Определение слова кровля в словарях
Толковый словарь живого великорусского языка, Даль Владимир Значение слова в словаре Толковый словарь живого великорусского языка, Даль Владимир
ж. обвершка строенья или крыша; встарь также крышка сосуда; арх. верхняя корка на хлебе, пироге и пр. Кровля или крыша состоит из лежней, балок, матиц, в концы которых ставятся сотропила, треугольник, с поперечною связкой и иногда еще с другими скрепленьями;.
Примеры употребления слова кровля в литературе.
Акимов доложил, что произошла тяжелая радиационная авария, но реактор, по его мнению, цел, что пожар в машзале в стадии ликвидации, пожарники майора Телятникова тушат пожар на кровле, что готовится в работу второй аварийный питательный насос и скоро будет включен.
Так я жила, не зная других богов, но вот недавно, когда я посещала храмы нашего города и особенно тот, чьи алтари мы почтили сегодня, нарядно убранная и красивая, некий юноша напел мне на ухо приятные стихи, и только он их пропел, как мне предстала святейшая Венера, спустившаяся с неба в таком же сиянье, в каком почтенному Анхизу, бегущему прочь от ужасного пламени, охватившего кровли, явился средь тьмы его предок.
Высокая кровля с переломом, фигурные наличники напоминают постройки стиля барокко, а портики с парными колоннами вторят композиции большинства входных ворот.
А с наступлением мрака разложите, как в дни радости, веселые костры пред вашими домами, соберитесь на плоских кровлях ваших, зажгите масляные светильники и факелы и, при свете их, под пологом из звезд, пойте, позовите музыкантов, пусть баядерки храмов обходят дома и без устали пляшут, благодаря весельем вечно радующихся богов.
Часть кровли обрушилась, потому что Бегуны были уже на ней, рвали ее и растаскивали по щепкам с неслыханной силой.
Источник: библиотека Максима Мошкова
Монтаж сплошного настила на кровлю
Выполняя монтаж кровли, обязательным элементом является сооружение настила. Он может быть сплошным и разреженным.
В качестве материалов для создания сплошного настила могут использоваться: фанера, ориентированно-стружечная плита, шпунтованные или обрезные доски.
В данной статье мы рассмотрим основные моменты монтажа сплошного настила.
Эта разновидность настила выбирается, если крышу планируется крыть рулонными материалами, плоским шифером или мягкой черепицей. Кроме всего, сплошной настил в обязательном порядке монтируется в сложных местах крыши, таких как карниз кровли, место вывода дымоходной трубы и в местах пересечения скатов (ендовы, разжелобки, конек и т.д.). Самым распространенным материалом для выполнения сплошного настила крыши является фанера.
Для укладки настила из листов фанеры вам понадобятся следующие инструменты:
Монтаж фанеры на крышу сложной конфигурации (“китайская крыша”).
Расстановка стропил кровли
Схема монтажа сплошного настила: 1Опоры; 2Стропило; 3Настил из досок; 4Обрешетка; 5Настил из фанеры или ОСП-3.
Дабы к минимуму свести отходы фанеры и избежать лишних ее подрезов, настил крыши на стропилах необходимо начинать либо с половинчатых листов, либо с полноразмерных. А это значит, что схема расстановки стропильной системы не должна быть привязана только к расположению каркасных элементов стен. При этом необходимо учитывать свес фронтона со всеми входящими в его конструкцию элементами.
Если планируется простое устройство фронтона, то осуществлять сложный расчет расположения стропильных брусьев не понадобится. Однако если же свес смонтирован со сложным декором, правильно будет не доверять своей математической способности, а сделать полномасштабный чертеж данного узла на листе фанеры.
Делается это очень просто. Для этого вам понадобится измерительный инструмент и карандаш. Берем рулетку и замеряем размеры всех элементов свеса, после чего переносим каждый размер элемента на лист фанеры. Таким образом, вы увидите, где необходимо установить стропила для надежной стыковки фанеры, дабы ее края точно попадали на брусья стропил. Эта схема окажет вам помощь в правильной расстановке стропил.
После разработки схемы расположения стропил можно приступить к монтажу несущей конструкции кровли. На данном этапе монтажа настила на крышу очень важно строго по отвесу выставить стропила. Только таким образом кромки материала настила будут укладываться точно на них.
Выполнение вертикальных замеров
Перед тем как приступить к поднятию на крышу первого листа фанеры, необходимо посмотреть, какой будет ширина листов фанеры на последнем (верхнем) ряду. Главный показатель – ряд, который примыкает к коньку, должен быть шириной не менее 30 см.
В замерах учитывается не только длина самого стропила, но и толщина коньковой балки, карнизной доски и вентиляционного проема. При превышении общего размера, кратного ширине листа (например, 493,5 см при ширине фанеры 120 см), следует подрезать настил на нижнем ряду так, чтобы его верхний ряд был приемлемой ширины (более 30 см). При этом конструкция приобретет дополнительную прочность, а она совсем будет не лишней. Невзирая на то что для распиловки фанерных листов, которые проводятся вдоль волокон, потребуются определенные усилия, сделать это нужно.
Расчет и монтаж сплошного настила из фанеры, а также битумной черепицы.
Если же ваша крыша имеет сложную, необычную конфигурацию, правильно будет сделать полномасштабный чертеж, с помощью которого вы сможете реально увидеть особенность конструкции, а также иметь четкое представление, как тот или другой элемент конструкции крыши может повлиять на всю схему монтажа листов настила.
Делается это довольно просто. В этой ситуации замеры делаются с двух сторон. Сначала отмеряем ширину листа вверх от нижнего среза настила. После делаем замер от верхней точки до ближайшего кратного ширине листа приращения. Расстояние между двумя этими точками и будет шириной верхнего ряда настила.
После определения ширины нижнего ряда это расстояние необходимо замерить от нижнего края настила и отметить линию при помощи намеленного шнура, она и будет в дальнейшем ориентиром для монтирования листов первого ряда.
Подъем и крепление первых листов фанеры
Схема крепления фанеры к обрешетке и стропилам.
Существует очень много различных способов и методов подъема материала на крышу. Однако если строение одноэтажное, то проще всего будет поставить у стены строения пару строительных козлов для использования их в качестве переходной площадки. Листы прислоняются к карнизной доске, а уже оттуда затаскиваются на кровлю. Если же у строения более одного этажа, то в этом случае листы правильно будет поднять на перекрытие, после чего передавать их сквозь проем между двумя брусьями стропил.
Если настил нижнего ряда листов имеет полную ширину фанеры, а крыша имеет довольно пологий скат, который позволит начать монтаж с нижнего ряда, то выполнять работы будет удобно с применением строительных лесов. При этом должна быть возможность проводить выравнивание верхнего края листа по ранее отбитой шнуром линии. При наличии кровли с более крутыми скатами или же если настил имеет сложную конфигурацию нижнего ряда, монтаж целесообразно будет начать со второго ряда, расположившись на обвязках стены.
Чтобы уложить настил со второго ряда, необходимо нижний край листов фанеры выравнивать по намеленной линии. Дабы облегчить работу, в стропила необходимо вбить пару гвоздей по отпечатанной линии, они будут служить опорой для листов фанеры.
Используя гвоздевые упоры, укладываем лист и закрепляем один его угол, после выполнения корректировки положения листа, путем совмещения кромки листа с отпечатанной линией, выполняем окончательное его крепление.
Окончательная укладка листов настила
Последующие листы ряда закрепляются аналогично, при этом необходимо каждый раз проверять положение листа. Лист своей верхней кромкой должен быть параллельным коньку, в противном случае необходимо выдернуть угловое крепление и выполнить правильную установку листа.
Настил удерживает ноги стропил с заданным шагом. Перед тем как прибить верхнюю кромку листа, необходимо позаботиться о том, чтобы сохранялся шаг между стропилами на всем скате кровли. Для этого необходимо установленное расстояние расстановки стропил нанести на верхнюю кромку листа фанеры. Каждое стропило подтягивается к соответствующей метке, после чего прибивается.
Однократного проведения такой операции, как правило, будет достаточно для удержания стропил в необходимом положении на всем скате, особенно это характерно, если монтаж начат со второго ряда. Но все-таки промежуточный контроль на каждом ряду укладки лишним не будет.
После закрепления первого ряда листов настила необходимо позаботиться об удобном перемещении по скату. Зачастую многие кровельщики на настил поверх листов просто закрепляют деревянные бобышки, которые служат в качестве подножек. Однако лучше работать с мостков. После закрепления первого ряда настила прибиваются кровельные кронштейны, на которые укладываются ходовые доски. Данные мостки способны обеспечить безопасную и удобную площадку, которую можно использовать не только для того, чтобы стоять на ней, но и для опирания на нее листов для следующего ряда. Особенно необходимы мостки при монтаже настила на крутых скатах крыши.
Для придания конструкции крыши надежной прочности стыки листов фанеры необходимо разместить в шахматном порядке. Делается это путем чередования в рядах листов полного размера и половинок. Однако здесь также необходимо учесть еще один нюанс. Если при подходе к другому фронтону окажется так, что ряд может завершиться коротким куском листа, который, в свою очередь, перекрывает только один пролет стропил, необходимо будет корректировать схему установки листов. Сделать это необходимо так, чтобы последний лист фанеры смог перекрыть как минимум пару стропильных пролетов.
Разделение этапов работы
По завершении монтажа сплошного настила, начинается монтаж подкладочного ковра.
Многие кровельщики просто укладывают настил поверх фронтонной доски, пересечения скатов и проемов кровли. После того как будут закреплены листы настила, они поднимаются на крышу с дисковой пилой и намеленным шнуром и по месту выполняют все подрезы. По мнению специалистов, лучше все-таки отказываться от работы пилой на кровле.
Даже если пренебречь вопросами безопасности при работе с электрическими инструментами на высоте, плюсы от разделения этапов работы очевидны. Подрезы будут получаться более точными, если их выполнять в удобном положении, то есть внизу.
Организация работы выглядит так: пока на крыше прибивается настил и проводятся необходимые для подрезки замеры тех или иных деталей конструкции, один член бригады находится внизу и проводит распиловочные работы.
Когда один человек занимается подрезами, он всегда имеет под рукой необходимые шаблоны и некий запас обрезков, который позволит выбрать из него нужный размер детали, тем самым сэкономив полноразмерный лист. У настоящего мастера готовые к применению детали оказываются намного раньше, чем у него их попросят.
В заключение пару слов о нюансах монтажа настила в пересечении скатов кровли. В случае когда ряды настила заканчиваются в разжелобке, вам будут необходимы угловые сегменты. Для упрощения монтажа первую подрезанную под углом деталь целесообразно применять в качестве шаблона для изготовления угловых сегментов остальных рядов настила.
