Надежная и недорогая крыша на сарае
Сарай — не самая значимая постройка. Зато какая удобная: в ней можно хранить инструменты, удобрения, садовую химию и оборудование, не занимая хозяйственными принадлежностями место в доме или в гараже. Зайти в сарай можно не снимая обувь, а нанесенную за день плодотворной работы на участке грязь вовсе необязательно убирать ежедневно. В общем, о строительстве отдельного хозблока рано или поздно задумываются все заядлые садоводы, огородники или просто владельцы больших участков. А любой постройке, какой бы простой она ни была, нужна надежная кровля. Поэтому в этой статье мы расскажем, какой должна быть крыша на сарае и как ее сделать.
Содержание
Дешево, но надолго: какой должна быть крыша сарая
Хотя сарай — это обычно небольшая постройка, он должен быть достаточно просторным, чтобы вместить инструменты и садовую технику, вроде триммера или культиватора, корма для животных, удобрения и другие важные в хозяйстве вещи. Поэтому иногда сарай называют хозблоком — что бы вам ни говорили, никакой существенной разницы между этими понятиями нет. Просто слово «сарай» у людей часто ассоциируется с ветхим деревянным сооружением непонятной формы с текущей крышей и щелями в стенах, поэтому производители каркасных строений предпочитают называть свои сборные постройки для хранения садовых принадлежностей хозблоками.
Сборный хозблок-сарай
Сарай либо строят из стройматериалов, оставшихся после строительства главного дома и гаража, либо изготавливают из профильной металлической трубы легкий стальной каркас и обшивают. Конечно, есть исключения, когда хозблок делают органичной частью архитектурного ансамбля, и в этом случае он может быть даже двухэтажным, напоминая классический ангар в английском стиле. Но это редкость — при строительстве большинства сараев и саму постройку, и крышу на ней стараются делать:
Кроме того, если сарай делают вблизи соседского участка, его крышу наклоняют в сторону от него. По нормативам осадки с ваших строений не должны стекать на соседский участок. Если это правило нарушено, сосед может даже потребовать демонтажа постройки. Поэтому односкатная крыша над сараем, если он расположен около межи, обычно наклоняется в противоположную сторону от соседнего участка, а скаты двускатной направляются по бокам.
Топ 5 кровельных материалов для крыши сарая
Поскольку крыша в сарае, прежде всего, должна быть дешевой, для нее выбирают недорогие кровельные материалы. Мы изучили свойства самых популярных бюджетных покрытий и выбрали из них пять материалов, которые лучше всего соответствуют перечисленным в предыдущем разделе требованиям. Эти покрытия мы расположили в порядке убывания: от самого удачного варианта к самому нежелательному. Надеемся, наш рейтинг поможет вам с выбором.
№1 Шифер: старый друг лучше…
Требования к крыше сарая довольно противоречивые: с одной стороны — дешевизна, а с другой — надежность и большой срок службы. Но, несмотря на это, есть кровельный материал, который соответствует им на 100%. Это шифер.
Шифер — это первый в истории композитный кровельный материал, который был создан еще в конце 19-го века. Его делают из цементного раствора, в который добавлены волокна асбеста для армирования смеси. Именно асбест — это ключевой элемент шифера, который не дает листам выгибаться под нагрузкой, растрескиваться, крошиться.
По иронии, асбест стал не только необычайно удачной находкой изобретателей шифера, но и могильщиком этого материала. В начале 1990-х годов появились надежные доказательства канцерогенности амфиболового асбеста, из-за чего изделия, содержащие это вещество в составе, сейчас запрещены в ЕС. И хотя российский шифер делают из другого вида асбеста — хризотилового, репутация опасного для здоровья материала распространилась и на него.
Несмотря на это, шифером каждый год перекрывают тысячи жилых домов и хозяйственных построек в России. Связано это с двумя факторами. Во-первых, если при монтаже соблюдать все правила безопасности, риск получить неприятные последствия для здоровья практически равен нулю. Во-вторых, по эксплуатационным свойствам у шифера не так много конкурентов, и все они — существенно дороже.
Просто перечислим характеристики этого кровельного материала:
К тому же, шифер в подавляющем большинстве случаев укладывают на разряженную обрешетку с довольно большим шагом. Это тоже снижает стоимость устройства всей кровли. Поэтому крыша для хозблока из шифера — один из лучших вариантов. Конечно, если вы соблюдаете правила работы с этим материалом: используете респиратор, очки и перчатки во время монтажа, не забывайте заходить в душ после работы, чтобы смыть асбестоцементную пыль с волос и кожи. Кроме того, шифер желательно покрасить с обеих сторон перед монтажом. Это не только продлит его срок службы, но и свяжет мельчайшие пылевые частички асбеста, которые есть на поверхности листа.
№2 Профнастил: надежно и удобно
Хотя профнастил кажется современным материалом, на самом деле он даже старше шифера — первые гофрированные металлические листы были созданы еще в 20-х годах 19-го века, а запатентованы — в 1829 году.
Профнастил — это тонкие стальные листы, которым на специальных станках придали волнообразную форму. В России у волн профлиста обычно трапециевидная форма, поскольку такой профиль делает лист более жестким и увеличивает его несущую способность. Изготавливают профнастил из оцинковки, а также из стали с полимерным или алюцинковым защитным покрытием. Именно от вида покрытия, а также от толщины самой стали зависит срок службы этого материала.
Крыша в сарай из профнастила — это хороший выбор по шести причинам:
По своим свойствам профнастил вполне мог бы занять первое место в нашем рейтинге. Но по двум важнейшим параметрам он уступает шиферу.
Прежде всего, срок службы профнастила сильно зависит от типа покрытия и толщины металла. Базовый оцинкованный лист прослужит до 20 лет, в то время как срок службы любого вида шифера минимум в 1,5 раза больше.
Второй параметр — это цена. Даже базовый профнастил стоит примерно в те же 1,5 раза дороже шифера. А профлист с полимерным покрытием, который прослужит сопоставимые 25-30 лет будет стоить минимум в 2,5-3 раза дороже.
Впрочем, эти недостатки профнастила во многом компенсируются его абсолютной безопасностью и большей эстетичностью. Да, крыша для хозблока из профлиста будет примерно в 2-2,5 раза дороже, чем кровля из шифера, зато никакого асбеста. К тому же, выглядеть такой сарай будет лучше. Хотя это нельзя назвать уникальным преимуществом профнастила: почти что угодно будет смотреться лучше шифера, особенно если он некрашеный.
№3 Металлочерепица: для красивой крыши сарая
Металлочерепица — ближайший родственник профлиста. Это все тот же тонкий стальной лист, только волны в нем продавлены как вдоль, так и поперек. Поперечные волны на металлочерепице невысокие и образуют небольшую ступеньку. За счет такой формы листа покрытие из металлочерепицы, уложенное на крышу, схоже по внешнему виду с кровлей из натуральной глиняной черепицы.
Поскольку материалы родственные, как и профнастил, металлочерепица:
Кроме того, металлочерепица — это относительно доступный и не очень сложный в монтаже материал. Хотя и по цене, и по простоте укладки она уступает профнастилу. Дело в том, что металлочерепица, даже недорогая, это, скорее, низ среднего ценового сегмента, а не бюджетное кровельное покрытие. Во всяком случае, есть речь о качественном материале. Стоит она немного дороже профнастила схожего класса и существенно дороже шифера. Поэтому и заняла в нашем рейтинге третье место.
Но это если не учитывать одно из важнейших преимуществ металлочерепицы — внешний вид. Кровельное покрытие из нее получается очень эстетичное, причем независимо от формы профиля.
Проще говоря, выбирайте металлочерепицу для крыши хозблока, если у вас нет серьезных ограничений по бюджету и важна эстетика.
№4 Ондулин: бюджетный сегмент или нет?
Ондулин по внешнему виду похож на крашеный шифер, да и по принципу производства эти материалы схожи. Вот только вместо асбестовых волокон в листах ондулина — целлюлоза, а вместо цемента — битум. Естественно, кардинальная разница в составе обеспечивает не меньшую разницу в свойствах.
Ондулин — очень мягкий, очень гибкий, буквально «плывующий» при высокой температуре и легко разрушающийся от удара в мороз материал. В общем, в требования по прочности он явно не попадает. Как и по долговечности: его срок службы в лучшем случае около 20 лет, а часто — меньше 15 лет.
Но не все так плохо: у ондулина есть свои преимущества:
Поэтому ондулин и занял четвертое место нашего рейтинга. Для жилых домов и других капитальных построек этот материал не подходит вообще — он быстро потеряет цвет, а первые течи в покрытии могут появиться уже через 15-20 лет. А вот для небольших построек его использовать можно, если цель — затратить минимум усилий и средств. Именно в таком порядке. Например, если нужна крыша на сарайчик, который все равно через 5-10 лет планируется заменить более серьезным строением.
№5 Битумная рулонная кровля: просто, но ненадежно
Рулонные битумные материалы укрывают большую часть плоских кровель как жилых домов, так и промышленных и общественных зданий в России. Раньше это был рубероид — картон, пропитанный битумом. Сейчас структуру рулонных материалов усовершенствовали, заменив картон стеклотканью, а обычный битум — модифицированным. Такое кровельное покрытие служит дольше, хотя все равно не дотягивает до конкурентов — иногда ремонт рулонным кровлям требуется уже через 5-7 лет после укладки материала.
Крыши хозблока рулонными материалами перекрывают редко. Для этого нужно, чтобы уклон кровли был очень небольшим, иначе наплавить покрытие будет очень сложно. Но такое решение встречается, поскольку у него есть три преимущества:
Впрочем, бюджетность рулонной кровли относительна. В отличие от других кровельных покрытий в рейтинге под нее нужна сплошная обрешетка. А это очень сильно повышает расходы на устройство всей крыши.
Еще один недостаток — очень быстрое разрушение под воздействием ультрафиолета. Для защиты от УФ-лучей каждый рулон с наружной стороны присыпается минеральной крошкой, но она постепенно отпадает даже при укладке битумной гидроизоляции на плоскую поверхность. С односкатной крыши, пусть и с небольшим уклоном, минеральная крошка будет сходить с еще большей скоростью вместе со сходом снежной массы.
Рулонная битумная кровля — хороший вариант для крыши сарая, только в случае, если у вас сохранился этот материал после других работ, и вы хотите его использовать.
Выбираем форму крыши для сарая
Хозблок — простая постройка, поэтому и стандартные варианты крыши для сарая не особо разнообразные. А точнее, все сводится к двум видам кровли: односкатной и двускатной.
Просто и удобно: односкатная крыша для хозблока
Односкатная кровля — самая простая крыша для сарая. Это оптимальный вариант для маленькой постройки, поскольку при небольшой длине стропил их не нужно усиливать стяжками и раскосами. Проще говоря, стропильные ноги односкатной крыши хозблока обычно опираются только на противоположные стены постройки, без промежуточных опор.
Недостатков у односкатной конструкции немного, и в основном они эстетические. При большом уклоне или площади постройка с одним скатом будет выглядеть перекошенной, негармоничной из-за того, что одна ее стена будет ощутимо выше противоположной.
Из сущностных недостатков стоит отметить два. Во-первых, это небольшие сложности со строительством стен сарая, если они из кирпича, газоблока и других штучных материалов. Во-вторых, это меньшая стойкость к ветровой нагрузке, поскольку ветер будет прижимать кровлю к постройке, только когда дует в скат. Так как скат у крыши только с одной стороны, ветер, дующий с остальных трех направлений, будет работать на срыв покрытия.
Сложнее, но надежнее: двускатная кровля для сарая
Хотя односкатная кровля для сарая своими руками делается проще всего, хозблоки, все же, чаще перекрывают двускатными крышами. Сделать такую кровлю сложнее, зато выглядит она эстетичнее и лучше вентилируется. К тому же, у двускатной крыши обычно больше уклон, поэтому на нее меньше не только ветровая, но и снеговая нагрузка.
У сборных хозблоков, даже очень небольших, тоже часто делают двускатную крышу. Но такое решение связано не только с преимуществами кровли с двумя скатами, но и с удобством транспортировки.
Единственный недостаток двускатной крыши для сарая — это необходимость в монтаже конька. Это усложняет работы, хотя и не так, чтобы значительно — достаточно небольшого строительного опыта и, если ферма металлическая, базового умения работать со сварочным аппаратом. Впрочем, сваривать каркас крыши из металлического профиля самостоятельно вовсе не обязательно — можно заказать готовые фермы по вашим размерам у любой компании, которая занимается металлообработкой.
Большинство сараев перекрывают классической симметричной двускатной кровлей.
Но встречаются и постройки с асимметричной кровлей: со скатами разной длины или с разными углами наклона.
Сарай с асимметричной двускатной крышей с навесом-дровницей под продленным скатом
В отличие от частного дома, асимметричные крыши на сараях — обычно не дизайнерское, а функциональное решение. Например, один из скатов удлиняют, чтобы сделать навес около сарая. А иногда скат крыши может доходить почти до земли, чтобы защитить постройку от сильного преобладающего ветра.
Как перекрыть крышу сарая своими руками
Крыша неутепленного сарая состоит из трех элементов:
Иногда без гидроизоляции можно обойтись. Для этого в качестве кровельного материала нужно взять специальный профнастил с антиконденсатным покрытием. С внутренней стороны у такого профлиста есть ворсистое напыление, которое хорошо впитывает влагу. Поэтому конденсат и дождевые капли, попавшие под кровлю через карнизные и фронтонные свесы, будут впитываться этим ворсистым слоем, а не капать на вещи, хранящиеся в сарае.
Инструменты и материалы
Чтобы перекрыть крышу сарая своими руками, вам понадобятся:
Сечения профильных труб и досок приведены для крыши стандартного капитального сарая. В большинстве случаев стропильная система из материалов с таким сечением выдержит снеговую нагрузку, но если в вашем регионе часто бывают обильные снегопады, или вы строите большой сарай, рекомендуем рассчитать необходимое сечение стропил и мауэрлата самостоятельно
Устройство крыши на сарае
Перед тем как делать крышу на сарай, нарисуйте его чертеж или хотя бы схему. Это нужно, чтобы правильно рассчитать необходимое количество и длину материалов.
Пример чертежа сарая с размерами
Для стропильной системы из дерева необходимо выбирать хорошо высушенные пиломатериалы (влажность 12% и ниже) без серьезных пороков. В частности, на досках не должно быть обзола, трещин, червоточин, несросшихся сучков, грибковых поражений, гнили. Профильные трубы для стропильной системы из металла должны быть прямые, без сильных очагов коррозии, вмятин.
Монтаж крыши для сарая выполняется в шесть шагов:
Подробнее о том, как перекрыть крышу сарая своими руками — на видео:
Подведем итоги
В статье мы рассказали, какую крышу лучше сделать для сарая. По нашему собственному рейтингу лучше всего для кровли хозблока подходит шифер, профнастил и металлочерепица, а вот ондулин и рулонная кровля — не лучший выбор из-за небольшого срока службы и небольшой прочности.
Что касается типа кровли, то выбирать стоит между односкатной и двускатной. Первая проще в монтаже, вторая лучше выдерживает ветровую и снеговую нагрузку. А вот плоская крыша — не вариант для сарая, поскольку в этом случае для него придется делать мощный и дорогой фундамент.
Кроме того, мы привели инструкцию по монтажу кровли сарая, которая, надеемся, облегчит вам работу.
Сайт про изобретения своими руками
МозгоЧины
Сайт про изобретения своими руками
Сарай своими руками как построить пошагово с фото видео и чертежами
Сарай своими руками как построить пошагово с фото видео и чертежами
Виды хозблоков
Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.
Металлические
Хозблоки из металла можно разделить на три категории:
В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).
У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.
В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.
Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.
Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.
Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:
Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.
Деревянные
Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.
Щитовой хозблок от каркасного отличается только методом сборки. Щитовой метод сборки используют реже — он проигрывает чистому каркаснику по качеству подгонки. Но некоторые строители предпочитают собирать «на земле» стены целиком, каждую на свой каркас, и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стены поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку, соединяют между собой и с основанием, монтируют верхнюю обвязку и крышу. Причем для небольших хозблоков стропильную систему висячего типа также можно собрать на земле.
Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).
Основные требования к постройке
Поскольку в сараях могут храниться различные вещи (оборудование, инструменты, припасы), режим эксплуатации также может отличаться:
Как правило, в «холодных», слабо защищенных от сырости строениях хранят сельскохозяйственный инвентарь, не склонный к коррозии и плесневению. А вот электроинструмент и дорогое оборудование лучше хранить в не просто гидроизолированном, но и относительно теплом помещении.
Выбор проекта
Как правило, сараи являются сугубо надземными помещениями, именно поэтому в качестве основания для них можно применять утрамбованные площадки, винтовой или столбчатый фундамент. Примеры таких проектов представлены ниже.
Сарай из профилированной трубы (сборка на косынках и уголках) с обшивкой и кровлей из профнастила, без утепления, на бетонированной площадке
Деревянный сарай с двускатной крышей (с одной стороны свес увеличен) и тамбуром-крыльцом
Сарай на деревянном каркасе с односкатной крышей, окнами на столбчатом фундаменте
Однако часто помимо помещения для хранения различных вещей выше уровня земли требуется и подземное помещение. В этом случае строительство сарая усложняется, поскольку необходимо копать котлован под подвал (погреб) и капитально защищать расположенные ниже уровня земли стены от грунтовой влаги.
Сарай с подвальным этажом
Сама постройка при этом может быть как деревянной или каркасной, так и капитальной – из пено- или газоблоков. Также блочными делают стены надземных сараев, в этом случае необходим ленточный фундамент.
Выбор конкретного проекта зависит от нужд и возможностей будущих владельцев.
Выбор места и планировка участка
Постройку можно сблокировать с уже имеющимися баней или гаражом либо установить отдельно. Основные требования при выборе места на участке:
Первые 3 пункта хозяин может разрешить самостоятельно. А вот по требованиям градостроительства и санитарных норм есть определенные ограничения. Если в сарае предполагается содержать птицу или мелких домашних животных, необходимо отступить:
Место должно быть достаточно возвышенным, чтобы не затапливаться талыми или дождевыми водами. Для защиты участка от ветров можно расположить сарай с наветренной стороны.
Сооружение не должно мешать соседям и закрывать доступ солнечного света на их участок. В противном случае они могут подать жалобу, и суд заставит снести постройку или перенести в другое место.
Выбор технологии
При строительстве сарая своими руками рассматриваются прежде всего бюджетные варианты:
Каркасный
Эта технология позволяет построить сооружение буквально за несколько дней. Деревянный каркас устанавливают на подготовленное основание, заполняют утеплителем, обшивают отделочными материалами.
Каркасный сарай — это экономичное и быстровозводимое сооружение. Из минусов — невысокая пожаробезопасность, поскольку в конструкциях присутствует дерево.
Важно. Чтобы избежать быстрого возгорания, рекомендуется обработать древесину антипиренами, применять негорючие утеплители, такие как минеральная вата. В случае теплоизоляции из умеренно горючего пенополистирола отделывать стены материалами, не поддерживающими горения.
Каркаса часто обшивают ориентированно-стружечными плитами — практичным и доступным материалом, изготовленным из древесной щепы и полимерных смол. Сарай из ОСП без утепления можно использовать для хранения инструмента или временного содержания животных в теплый сезон. Если дополнительно устроить теплоизоляцию, помещение вполне пригодно для зимнего применения.
ОСП позиционируется как влагостойкий материал, но он не предназначен для прямого попадания воды. Неблагоприятны для него и солнечные лучи, разрушающие полимерный клей. Поэтому не нужно пренебрегать наружной отделкой, например, окраской водостойкими составами.
Сарай из бетонных блоков
Для строительства сараев часто применяют блоки из пено-, керамзито- или шлакобетона. Такие сооружения отличаются прочностью и долговечностью. Теплопроводность материалов достаточно низкая. Блок толщиной 20 см заменяет 40-50 см кирпичной кладки, поэтому помещение можно использовать в зимнее время.
Для возведения сарая из бетонных блоков требуется основательный фундамент. Чаще всего это ленточная малозаглубленная конструкция с армированием. Кладка стен ведется с перевязкой швов.
Важно. Из-за недостаточной морозостойкости и высокого влагопоглощения пористых блоков желательна наружная отделка.
Материалы для постройки
Неважно, планируется ли строительство небольшого сарая на даче или просторный хозблок, выбор материала и технологии прежде всего зависит от целей использования. Из перечня ниже можно понять из чего построить сарай недорого:
Пеноблоки
Кирпичи
Плиты OSB
Деревянный каркас
Металлический
Чертежи и схемы сараев
Сарай — капитальное сооружение, поэтому чертеж является базовой основой для как расчета материалов, так и для дальнейшего строительства. При составлении важно учитывать кроме своих пожеланий размеры блоков, листов, мерных изделий, чтобы при возведении оставалось как можно меньше обрезков и отходов.
Чертеж нужно составить в нескольких проекциях, желательно всех 4 фасадов, если есть какие-либо различия. Указывают размеры здания по осям, высоту, габариты проемы, толщину стен. Обозначают раскладку основных конструктивных элементов и другие технические подробности. Можно воспользоваться схемой из интернета, а потом детально ее проработать.
Планировка может быть совсем простой. Если под одной крышей будут помещения различного назначения, их нужно разграничить перегородками. Желательно устроить хотя бы одно окно. Особенно это важно для выращивания животных, так как солнечный свет благоприятно влияет на их поведение.
Сарай своими руками — пошаговое руководство
Перед строительством сарая своими руками подготавливают площадку:
Пиломатериалы, цемент, утеплитель и все, что боится влаги, нужно сложить под навесом или предусмотреть хотя бы легкое укрытие от дождя. Бетономешалку, инструменты, стремянки и остальные приспособления хранят также под навесом.
Важно. Перед началом строительства сарая своими руками нужно обеспечить безопасные условия. Подключение электроинструмента к питающей сети должно осуществляться через розетку с заземляющим контуром и защитой от попадания воды. Нужно ограничить доступ к электрооборудованию детей и животных.
Подготовка
До начала строительства площадку нужно расчистить и выровнять. Плодородную почву снять на глубину 30 см, вывезти в сад или на грядки.
Закупленные материалы сложить поблизости. Дерево, утеплители и инструменты не должны намокнуть, поэтому их укладывают под навес или предусматривают укрытие от дождя пленкой, брезентом.
Важно соблюдать меры электробезопасности, не оставлять в открытом доступе для детей или животных подключенное оборудование. Источник тока должен быть заземлен и защищен от попадания воды.
Разметка
Для разметки фундамента потребуются колья, шнур, рулетка и инструмент для откладывания прямого угла. Большой угольник можно смастерить самому, основываясь на знаниях теоремы Пифагора — с помощью гвоздей или саморезов соединяются 3 рейки, длины которых соотносятся как 3:4:5.
Сначала размечается длинная сторона сарая, вбиваются 2 колышка, натягивается шнур. Затем прикладывается реечный угольник, по другой его стороне откладывается ширина помещения.
Разметка делается с привязкой либо к поверхности стены (внутренней или наружной), либо к осям здания (как в профессиональном строительстве). Главное — правильно перенести эту привязку из рабочего чертежа на натуру, иначе фактические размеры не будут соответствовать проектным.
Для разметки больших сараев нужна более высокая точность, поэтому рационально применять теодолит. С помощью этого прибора из одной точки стояния можно найти все углы здания.
В процессе разметки рекомендуется сделать обноску — вынос размеченных линий за границы котлована. Для этого за пределами постройки для каждой оси устанавливаются по 2 приспособления из реек с поперечинами, в которые вбивается гвоздь или вкручивается шуруп. По ним натягивается шнур. Его можно убрать на период земляных работ, а затем восстановить.
Фундамент
Выбор конструкции основания зависит в первую очередь от нагрузок:
Учитываются также грунтовые условия. На влагоемких пучинистых почвах (глина, суглинки) рекомендуется использовать ленточные конструкции. Столбчатые в результате морозного пучения могут перекоситься и завалиться. На сухих грунтах с низким УГВ ограничений по выбору фундамента нет.
Монолитный
Монолитный фундамент хотя самый затратный и трудоемкий в монтаже, но он имеет несколько преимуществ перед другими видами основ.
Возведение такой основы происходит следующим образом:
Ленточный
Ленточный фундамент потребует меньше затрат, но, устроив его, придетсяеще делать пол из досок, фанеры или же также заливать стяжку, но более тонкую, так как этот вид фундамента предназначен только для основы стеновых конструкций. Его можно сделать, как под кирпичные стены, так и под каркасные деревянные.
Готовый ленточный фундамент
Столбчатый
Опоры столбчатого фундамента могут быть выложены из кирпича либо отлиты из бетона
Столбчатый фундамент используют для возведения каркасной конструкции. Устанавливают его следующим образом:
Опалубка для заливки опоры столбчатого фундамента
Возведение каркаса сарая пошагово
Самая ответственная часть строительства — сборка каркаса. Все пиломатериалы предварительно обрабатываются пропитками и высушиваются.
Основные элементы каркаса:
Для соединения используются саморезы, гвозди, уголки, накладки, кронштейны, скобы, хомуты, клей для дерева.
Монтаж можно проводить 2 способами:
Первый способ более технологичный, не зря он применяется для строительства домов и других достаточно крупных объектов. Но для установки целой секции в вертикальное положение и ее закрепления требуется помощь нескольких человек, что не всегда возможно. Одному или двум мастерам гораздо проще вести монтаж последовательно.
Этапы поочередной сборки каркаса:
Многих интересует, нужны ли укосины, если каркасный сарай обшивается ОСП или фанерой. В этом случае технология допускает не применять усиление укосинами, поскольку листы придают конструкции жесткость сразу в 2 плоскостях.
Стропила для крыши
Стропила укладываются на мауэрлат.
Как построить простейшую крышу сарая? Для каркасных деревянных строений достаточно использовать односкатный ее вариант. Для создания такой кровли достаточно сделать переднюю стенку строения на 20-40 см выше задней. Таким образом, высота передней стены будет составлять 2,2-2,4 м, задней – 2 м.
Материалы для кровли
В качестве кровли для сараев чаще используется классический асбестоцементный шифер, профлист или рубероид. Такие дорогостоящие материалы как ондулин или гибкую черепицу в этой статье мы рассматривать не будем.
Достоинств у шифера немало. Он отличается высокой прочностью и долговечностью. Однако из-за значительной массы для него требуется монтаж надежной обрешетки. В одиночку поднимать его на крышу проблематично – потребуется помощник.
Не слишком дорого обойдется профлист или металлочерепица. Изделия с защитным цветным покрытием выглядят вполне презентабельно и способны прослужить верой и немало лет. Их основным недостатком является то, что металл способен многократно усиливать звук. В помещении будут слышны даже стук капель дождя о крышу. Но для нежилого помещения этот недостаток не так уж важен.
Если вы решили построить сарай как можно дешевле, в качестве кровельного материала использовать можно несколько слоев рубероида. При обустройстве односкатной крыши он не будет бросаться в глаза, поэтому его эстетические свойства в этом случае не важны. Но, так как прочность этого материала невысока, уже через несколько лет кровля из него потребует замены. Его укладывают в 2 слоя. Стыки закрывают деревянными планками 40х25 мм.
Обшивка строения
Доски лучше прибивать не впритык, а внахлест, с заходом друг на друга (см. фото). Расход материала в этом случае будет чуть выше. При таком способе крепления не будет щелей, а дождевая вода свободно стекать вниз. Плюс здание будет более надежно защищено от ветров. Да и смотреться такие стены будут более солидно.
Потемневшие от влаги доски можно высветлить хлорным отбеливателем, который наноситься обычной кистью. Если после первой обработки дерево побелело недостаточно, ее делают повторно.
Для утепления пола нужно подготовить «черновой пол». Самый простой способ — набить бруски сечением 40х40 мм и настелить на них фанеру или доски.
После утепления выстилаем пол из строганной доски толщиной 30-40 мм.
Важно, для пола использовать только сухой пиломатериал. В противном случае есть вероятность деформации досок.
Как вариант, можно зафиксировать доски временными поперечными планками с шагом 50- 100 см. Снятие планок осуществлять не ранее полной усадки доски, а этот процесс займет до одного года.
Основные виды работ закончены. Далее устанавливаем двери и окна. Выполняем декоративную отделку. Но это уже на ваше усмотрение. А мы на этом заканчиваем и желаем вам долгой службы вашего хозблока на даче, который вы построили своими руками. Надеемся, что наши чертежи с размерами были вам полезны.
Какая крыша лучше
При монтаже стропильной системы используются такие же материалы, как и для каркаса. После изготовления стропильной системы, ее укрепляют с помощью обрешетки, которую выполняют доской-дюймовкой. Не следует использовать обзол, поскольку такие доски быстро приходят в негодность.
Чтобы сделать крышу в сарае, можно установить:
Угол наклона скатов крыши зависит от таких факторов, как интенсивность нагрузок ветра и снега.
Кроме этого, необходимо учитывать рекомендации производителя кровельных материалов.
Сарай с односкатной крышей
Поскольку сараи большими не строят, то можно воспользоваться односкатной крышей, но при этом необходимо обеспечить минимальный угол наклона для конкретного вида кровельного материала.
Если сооружается сарай из бетонных блоков, то на противоположных стенах следует установить и закрепить опорный брус-мауэрлат. Что касается каркасных конструкций, то роль опорных брусьев выполняет верхний обвязочный брус.
Стропильные доски монтируют, начиная с противоположных стен. Шаг укладки стропил зависит от величины брусьев, поэтому для большей надежности все элементы соединяются попарно. Крепление к опорному брусу осуществляется с помощью врезки, а также с помощью металлических накладок.
Заключительный этап – монтаж кровельного материала:
С двускатной
Сборка стропильной системы из 2-х скатов по технологии ничем не отличается. Отличия заключаются лишь в том, что формируется коньковый узел:
Двускатная крыша хотя и сложнее, но зато она более устойчивая к ветровым нагрузкам. Кроме этого, под кровлей достаточно пространства для использования по различному назначению.
