№29. Замена водительской двери, петель и переднего бампера
Наконец-то дошло дело до кузова!
Это долгая и запутанная история… Обо всём по порядку.
Провисала водительская дверь и из-за этого плохо закрывалась. Заметно это было только если дверь медленно закрывать, или лучше сказать прикрывать. Она как-будто церляла за что-то. Если же хлопать, пусть даже с небольшим усилием, то она закрывалась более или менее нормально. При осмотре перед покупкой автомобиля не обратил на это внимания, поскольку владелец рассказывал, что передний нижний угол двери ремонтировался после того, как Лансер притёрли на парковке. Ремонтировали хреново и это было заметно, если присмотреться к тому месту… Поговаривали, мол, можно заменить дверь, но это бред, дорого как бы.
После покупки меня начала напрягать эта плохо закрывающаяся дверь. Стал смотреть в чём дело и обнаружил, что нижняя петля двери погнута! Вот как это выглядело.
Было понятно, что кривые петли надо менять. Через некоторый период времени нашёл кузовщика, съездил на консультацию. Кузовщик после осмотра и моих пояснений сказал, что надо менять петли и дверь желательно тоже поменять. Проконсультировал по стоимости работ и срокам. Договорились, что когда у меня будут петли и дверь свяжусь с ним.
Я начал искать петли б/у, но потом решил, что лучше потратиться, но приобрести новые. На Exist.ru нашёл и заказал верхнюю петлю Mitsubishi MR 302270 и нижнюю петлю Mitsubishi MR 302271.
Позднее нашёл на авторазборке хорошую дверь. Скинул объявление кузовщику, получил одобрение: «Отличная дверь. Спешите забрать». Поехал за дверью, забрал. Дверь без пробега по РФ, поэтому сохранилась в таком состоянии, даже красить не надо! Если кому надо, то вот ссылка на эту разборку.
Дома отмыл дверь и ещё раз осмотрел. Пара мелких царапинок на лицевой стороне и несколько малюсеньких сколов по нижней кромке есть, но это всё мелочи. Снизу подмазать краской и всё.
Позднее, когда петли и дверь уже были у меня, я планировал договариваться с кузовщиком о работах, но выявился ещё один косяк… Выявился он тогда, когда я купил новые локеры на рынке. Примерял их там не снимая куски старых подкрылков, соответственно, не видел что под ними. Позднее всё-таки заглянул под них и обнаружил, что крепить-то локеры новые не к чему будет, т.к. все крепления на переднем бампере поломаны! Бампер был ушатанный, висел на пластиковых хомутах и болтался. Я принял решение менять его на новый.
Начались поиски бампера. В цвет крашенных не попадалось в хорошем состоянии и по устраивающей меня цене. Из новых китайские и тайваньские продают под покраску. От китайских отговаривали даже сами продавцы, мол, трубуют подгонки серьезной. В итоге нашёл на Avito.ru, самый дешёвый на тот период времени, тайваньский бампер под покраску и купил его. Кому надо, вот ссылка на этот магазин. Очень повезло, что смогли пересечься с продавцом в удобном для нас обоих месте. С бампером шли закладные в комплекте.
Что касается решётки радиатора, то об этом есть запись №17. Покраска новой решётки радиатора в чёрный матовый.
Также на Exist.ru заказал новый шильдик Mitsubishi MN 126476.
Цена, конечно, за этот кусок пластика огого, но зато новый, блестящий. Старый весь ободранный и покоцанный, а красить его не хотел, не нравится.
Итак. Когда дверь, петли, передний бампер, новая покрашенная решётка радиатора и шильдик были у меня, я связался с кузовщиком и… и узнал, что маляр ушёл в отпуск. Эх… Пришлось ждать. Прошло время и мне написал кузовщик. Мы договорились, когда мне приехать. Но снова пошло всё не по плану! Виной этому прогнивший топливный бак, вынудивший потратить часть денег на него вместо кузовных работ. Об этом подробно в записи №27. Замена топливного бака, горловины и фильтров тонкой и грубой очистки.
И вот, наконец-то, когда снова появились деньги я обратился к кузовщику и нас с Лансером смогли принять!
Ездил два раза за один вечер. Сначала привёз дверь и петли, потом бампер и решётку. Всё сразу не увезти было. Дверь вёз в открытом багажнике в одеяле, крышку багажника на скотч прихватил, чтобы не хлопала. Бампер влезает частично в багажник и частично в салон. Ну это так, для справки, мало ли кому такие же перевозки предстоят, чтоб голову не ломали, как запихнуть…
Короче, в мастерской обсудили всё по работам, ценам. Кстати, не писал ещё про гнилые пороги… об этом будет другая запись, когда их сделают, сейчас выпущу этот момент. В бюджете был ограничен, поэтому сделать всё и сразу не вышло. Решили делать то, что планировалось в самом начале, а именно поменять дверь с петлями, а также покрасить и установить передний бампер с решёткой.
Автомобиль оставил кузовщикам вечером 17 сентября уже под закрытие мастерской, а забрал вечером 21 сентября. Заменили дверь и петли, пришлось ещё вытягивать стойку под петлями, т.к. была деформирована. Всё равно до конца выровнять не удалось, подложили под нижнюю петлю металлические пластинки. Сказали, что на стапеле можно вытянуть было бы, но это дорого. Впрочем, дверь закрывается идеально, а это главное. Все «потроха» переставляли со старой двери на новую, разумеется. Крыло снимали для этого. Зазор между дверью и крылом выставили хорошо, а вот между стойкой и крылом зазор хреновый, но не смогли лучше сделать. А я знаю почему… там же один болт крайний отсутствует, был обломан изначально, поэтому крыло китайское не прилегает нормально. Сказали, что вообще боялись его трогать, китайские крылья они такие.
Бампер покрасили и установили. Сказали, что задолбались с ним, пришлось заменить направляющие бампера, поскольку старые были кривые и гнилые. Фары снимали, чтобы подогнать бампер. Весь волнами был. Ну, держится он хорошо, не дребезжит, зазоры выставили настолько хорошо, насколько позволил этот бампер. Между бампером и капотом щель с палец, конечно, но такой она и была до этого. Впрочем, я не особо парюсь по этим зазорам, тем более на автомобиле с таким возрастом и предыдущими хозяевами…
Потом я сам лично ещё шильдик закрепил новый. Там всё просто, обезжирить и приклеить попав штырьками в отверстия.
Небольшой лайфхак: чтобы разогреть скотч ЗМ для лучшей адгезии, включил на максимум печку, обдув на 4 и направил на передние дефлекторы поток горячего воздуха, т.е. в лицо, а потом приложил к дефлектору шильдик и разогревал скотч 😀 Приклеился отлично.
Ремонт фиксаторов дверей
Хочу зафиксировать ремонт фиксаторов дверей на своём лансе) Со временем они изнасились, поэтому стоя под уклоном, двери сами закрывались, что очень сильно раздражало((
Порывшись на этом замечательном сайте, накопал, что для ремонта подойдут фиксаторы от ВАЗов) Поэтому закупился от ВАЗ 2109, купил две штуки, т.к. для начала хотел сделать пока передние, да и из-за риска непригодности не стал рисковать, покупая все четыре штуки.
Итак, впервую очередь нужно снять обшивку ремонтируемой двери. Для этого используем инструкцию.
Далее снимаем сам фиксатор. Для этого нужен гаечный ключ на 10 и головка на 10, т.к. для снятия с корпуса без головки не обойтись…
Следующим шагом является разбор фиксатора. Берем кусачки и загинаем зажимы:
Вынимаем старые сухари.
Берем наш «ремкомплект» и так же его разбираем. Получается такая картина:
Вставляем новые костяшки:
Далее собираем фиксатор двери, для этого я использовал небольшой трюк. Дело в том, что при установке крышечки резинки мешают загнуть ушки. Для этого я взял болты и прикрутил крышку, а затем загнул ушки:
Вот собственно и всё, теперь дверь держится в трёх положениях, как новая! Дело двух минут) Далее сделаю тоже самое на задних дверях)
Замена фиксаторов дверей!
Статей по замене и восстановлению ограничителей куча, но вдруг моя запись (от неопытного человека которые делает это в первый раз) тоже будет полезна.
Т.к. у меня это первая машина, то я не привык к тому что дверь должна иметь тугой ход и пару фиксированных положений и не знал на сколько это может быть удобно. Но все же понемногу напрягало самопроизвольное закрытие дверей или наоборот распахивание дверей на максимум, при открытии в сильный ветер. И вот наткнулся на Драйве на статью от знакомого Лансеровода (SimRacer), о том как это исправить, а самое главное там были перечислены ПЯТЬ способов как можно восстановить фиксацию.
Я решил не восстанавливать старые ограничители, а заменить на новые китайско-оригинальные от Лифна, т.к. старые родные ограничители уж очень стремно выглядели и их когда то уже восстанавливали. К тому же новые Лифановские фиксаторы стоят копейки (150р+- за одну штуку, а оригинал Митсубиши 900-1200р за штуку ) и встают просто идеально, как родные.
По идее есть разница между фиксаторами передних и задних дверей но человек в статье поставил только передние и все гуд. Я заказал передние и задние, а в итоге по задним заказ отменился (типо товар кончился) и пришли только два передних фиксатора. Ну ничего перезаказал опять и они уже в пути.
Lifan B6109100 — Передние (на зад заказал тоже передние, вроде говорят что они крепче чем задние)
Lifan B6209100 — Задние (но вдруг кому-то захочется именно задние)
Для замены понадобится крестовая отвертка, ключик на 10 и две руки + плоскую отвертку или что-нибудь типа того тонкое и узкое чтоб заглушки открыть.
Для начала откручиваем 5 болтов под заглушками в указанных местах, и аккуратно откладываем в сторонку, а также снимает открученный нами треугольник, который сверху зле зеркала.
Дверная карта держится на пластиковых клипсах (и кстати сидит на них она довольно прочно). Удобнее всего срывать карту с клипс снизу. Подсовываем под карту пальцы, упираемся коленом в дверь или просим кого-нибудь её придержать, и с усилием дергаем её на себя. Когда все клипсы отщелкнуты снимаем карту вверх месте с уплотнительной фигней возле стекла (выделена синим на фото) я например не знал что да как, думал она сниматься не должна, а это оказывается часть дверной карты. И Незабываем снять разъем с блока стеклоподъемника (нажимаем на кнопку на разъеме и снимает). Во всех статьях рекомендуют если клипсы отстегнулись от карты и остались в двери, то вытащить их и вернуть обратно в карту ( у меня ни одна клипса не отстегнулась от карты)
Далее нам открывается потрясающий вид грязной двери)) поправляем ручку если при снятии карты она снялась, там есть специальные пазы и она взад/перед снимается/одевается. Затем аккуратно отклеиваем уголок этой пленки и вуаля! у нас есть доступ к фиксатору.
Сам фиксатор держится на 3-х болтах на 10. откручиваются они легко и фиксатор вынимается внутри двери.
Маленькая шлицевая отверточка, шлицевая отвертка побольше, крестовая отвертка, молоток, головка на 10 с удлинителем, наждачка и какая-нибудь смазка. Мне менеджер в Авто 49 порекомендовал синюю. Типа на всех иномарках мажут с завода синюю и она не впитывает влагу и пыль :). Поверим..
Сейчас ограничитель выглядит так:
Старая смазка высохла и стерлась, фиксаторы терлись практически насухую, еще бы им не стереться с такой нагрузкой!
Для начала надо снять внутреннюю обшивку двери. Задние снимаются полегче, чем передние.
Маленькой отверточкой поддеваем заглушку самореза на ручке:
Выкручиваем саморез и убираем аккуратно эту заглушку, чтоб не потрялась:
Теперь большой шлицевой отверткой поддеваем сбоку заглушку самореза нижней ручки-кармашка:
Теперь снимаем нижнюю ручку. Надо потянуть ее вверх. Если не получается, можно поддеть большой отверткой. Только не забудьте обернуть ее салфеткой, чтоб ничего не поцарапать:
Теперь открутим саморезы, крепящие саму обшивку. Они находятся под заглушками по бокам двери. Маленькой отверткой поддеваем заглушки напротив петелек:
И выкручиваем саморезы:
Теперь снимаем чашку ручки. Просто с правой стороны поддеваем ее пальцами и тянем чуть на себя и влево:
Теперь надо снять саму обшивку. На задних дверях надо тянуть с нижнего переднего угла, а на передних снизу посередине. Задние снимаются полегче. Обшивка просто по кругу сдергивается с пистонов. А потом вытаскивается вверх:
На передних дверях панель стеклоподъемника снимается вверх, а на задних эти кнопки прикручены изнутри саморезами. Поэтому просто отключим разъем. Надо нажать на фиксатор и тянуть разъем вниз:
Теперь можно полностью убирать обшивку:
На передних дверях, чтоб подлезть к ограничителю, можно открутить колонки. На задних придется отклеивать пленку. Постарайтесь отклеить аккуратно, чтоб черный многоразовый клей оставался и на двери и на пленке. Потом лучше приклеится, когда будем собирать. Можно отклеить где-нибудь в этом месте, чтоб рука пролезла:
Откручиваем 3 винта крепления ограничителя и достаем его изнутри двери:
Чтобы разобрать сам ограничитель, надо отогнуть 4 ушка:
Теперь так же разбираем ВАЗовский ограничитель из мягкого металла. Удивляемся, что на заводе внутрь не положили даже ни грамма смазки!
Лансеровский ограничитель нужно хорошо почистить от грязи и старой сухой смазки, а также от ржавчины. Мне помог очиститель карбюратора. Не забываем все смазывать смазкой, каждую деталь.
Ну и теперь переставляем внутренности от российского ограничителя на японский. Нужно просто вставить сначала пластмассовые фиксаторы, и придавить их резиновыми:
Сразу же, чтоб все не выпало, закрываем ограничитель и загибаем ушки обратно (загибать все же легче, чем разгибать):
Ну и теперь собираем все в обратном порядке и смазываем рабочую поверхность смазкой. Единственное, что хочу предупредить, надо проверить, чтобы ручка открытия двери стояла на своем месте. Она должна быть вставлена в дверь хорошо, иначе потом чашка будет стоять криво.
Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!
Наружные ручки дверей. Болтаются. Сложный вариант решения
Но вообще-то не такое уж прям и «Ура» но мысль интересная…
Тема очень скудно освещена в сети. Или я — плохой ГУГЛЬщик 🙂 (UPDATE — плохой плохой — в комментариях глядите)
Проблема: Наружные ручки дверей бряцают/болтаются/люфтят. Грохочут при езде — одним словом.
Причина: На мой взгляд — в ослаблении внутренней пружины ручек.
Выглядит это все вот так.
Для кого-то, наверняка, это и не проблема вовсе.
Пред/Скриптум))) Как снять ручки:
Снять обшивку двери внутреннюю (мануал: 52А-15).
Снять тяги на ручке (2 если передняя, 1 если задняя) и 2 болта на 10 (мануал 42-40).
В сервисном мануале есть скромная заметка на странице 32 раздела 42.
Конечно, эти цифры входят в допустимые пределы, но люфт есть и не дает мне покоя.
Если бы у нас были дороги, а не направления, проблему эту я бы и не заметил…
В принципе, я ее и не заметил… Я ее услышал! )))
На кочках водительская реально брякает сильно.
Лечение: ИМХО. Как-то увеличить прижимную силу ручки к корпусу (UPDATE — сложный способ)
1. Место, куда упирается пружина на неподвижный корпус ручки.
2. Примерное (фото не очень) место куда упирается пружина другим концом. На подвижную часть, куда вставляется личинка от дверного замка.
Я просверлил отверстие d3,3 (поз.3). В это место упирается движимая личинкой замка деталь.
Нарезал резьбу м4 и вставил болт.
Что получается: чем больше ввинчиваем болт — тем сильней наружная часть ручки прижимается к неподвижной. Болт в принципе подойдет любой. Шляпкой, какой бы она не была, он никуда не упрется и ничему не помешает.
Вроде бы вот он — WIN! …
При таком варианте — резко открытая ручка (а почти все так и делают) не встает на место сама. Ее приходится легким движением вталкивать обратно… Да, такой вот каламбур…
Думаю — нужно экспериментировать с краем болта. Возможно нужно, чтобы там была сфера.
ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ. ТЕОРИЯ.
1) Замена пружины. Очевидная мысль, может у кого-то и прокатит. Найти похожую по размерам пружину, но жестче! На рисунке выше поз.4. — стопорное кольцо, которое держит шпильку, на которой надета пружина. Все просто… но у меня не шпилька не вышла. Видимо прикипела к подвижной металлической детали, в которую вставляется личинка замка. Курочить не стал. Запасной ручки нет.
2) Попытаться подложить под концы пружин что либо, чтобы увеличить напряжение в ней. Тогда прижим будет сильнее. Нарезал полоски шириной 4мм разной толщины (до 1мм) — буду пробовать как-то подкладывать.
3) Ну ли как советует мануал — «замените неисправные элементы». Читай — ручка целиком. На Первомай 16го — около 4000 — оригинал, около 1000 — Gordon (Китай).
В общем — тема экспериментальная и отчет буду дополнять по мере получения результатов.
