Обзор комплектующих для гибкой кровли
Монтаж гибкой кровли требует использования дополнительных комплектующих. Эти элементы служат в качестве дополнительной гидроизоляции, являются элементами несущей системы, защищают кровлю от осадков и ветра. Подробнее рассмотрим их в этой статье.
Об особенностях гибкой кровли читайте подробнее в статье «Гибкая кровля: обзор»
На что положить мягкую кровлю?
Для мягкой кровли не подойдет шаговая обрешетка из брусков или досок, которая применяется для твердого листового материала. При монтаже битумной черепицы необходимо использовать сплошной настил. В качестве материала обычно используют доски, листы ОСП (ОСБ) или фанеру.
Настил из листов ОСБ под мягкую кровлю
Подкладочный ковер под мягкую кровлю
В вопросе изготовления подкладочного ковра не существует единой системы, технологии, используемые разными производителями, могут отличаться друг от друга. Желательно приобретать подложку того же бренда, что и черепицу. Подложка может отличаться по способу закрепления на поверхности, существуют самоклеящиеся и обычные подкладочные ковры. Первые проще в монтаже, но соответственно и дороже.
Подкладочный ковер изготавливается по похожему принципу с битумной черепицей: поверхность основы из стеклохолста или полиэфира пропитывается битумом. При этом полиэфирная подложка более прочная и надежная, но и стоить будет дороже.
Укладка подкладочного ковра по горизонтали и вертикали
При уклоне крыши от 12 до 18 градусов подкладочный ковер укладывается под всей поверхностью кровельного покрытия. При большем уклоне допускается частичное покрытие на карнизных, фронтонных свесах, а также в местах примыкания к стенам, дымоходам и другим элементам. При большом уклоне раскатку рулонов подкладочного ковра можно начинать вертикально (от конька к скату), при небольшом уклоне лучше использовать горизонтальный вариант укладки.
Металлические планки
Для мягкой кровли рекомендуется использовать металлические планки, которые будут ограничивать доступ воды внутрь кровли и защитят обрешетку от намокания. В зависимости от места расположения планки бывают карнизными, торцевыми и для примыкания.
Карнизная планка для отвода влаги в водосток
Элемент примыкания, установленный между дымоходом и мягкой кровлей
Торцевая планка для защиты фасадной части кровли
Коньково-карнизные элементы
Под первый слой мягкой кровли на карнизную планку укладывается стартовая карнизная полоса, которая имеет простую прямоугольную форму. Этот слой позволяет изолировать внутреннюю часть обрешетки и стропильной системы в местах, где у черепицы имеются декоративные лепестки и вырезы.
Стартовая полоса обеспечивает изоляцию покрытия обрешетки
Ендовы и ендовый ковер
Прокладка ендового ковра под мягкую кровлю
Ендовый ковер обычно изготавливается из синтетического материала с применением битумной пропитки. С наружной стороны используется базальтовый гранулят, с внутренней стороны песчаная посыпка. Ендовый ковер позволяет снизить нагрузку на несущие элементы кровли, также покрытие не дает влаге скапливаться по краям, обеспечивая быстрое удаление жидкости и снега.
Основные крепежные элементы
При монтаже мягкой кровли используются гвозди и мастика.
«Горячую» мастику можно нагреть с помощью горелки
Ершеный гвоздь для кровли
Про вентиляцию внутренних помещений многие слышали, а вот про вентиляцию самого «кровельного пирога» часто забывают. При отсутствии нормальной системы конвекции воздушных потоков теплый воздух поднимается к крыше и скапливается там, что может приводить к неприятным последствиям. Зимой это способствует таянию снегов на крыше, что приводит к образованию наледи. Весной и осенью происходит соприкосновение теплого и влажного воздуха из дома и холодного с улицы, в результате этого на утеплителе и несущих конструкциях образуется конденсат, который способствует размножению грибков и плесени.
Для организации системы вентиляции в мягкой кровле делают специальные отверстия, которые способствуют конвекции теплого и холодного воздуха.
Воздушная конвекция с помощью конька-аэратора
Вывод
При монтаже битумной черепицы не стоит пренебрегать дополнительными комплектующими. Эти элементы обеспечат сохранность внутренних элементов кровли и продлят срок службы всей крыши.
Каким должно быть дерево для крыши — от нормативов до сорта
То, как долго прослужит крыша дома, в первую очередь зависит от прочности и долговечности ее каркаса — стропильной системы. Это основа кровли, и если с ней возникнут проблемы, понадобится дорогостоящий капитальный ремонт. Как бы качественно ни был сделан кровельный пирог. Поэтому расчет стропильной системы заказывайте у профессионалов, для ее монтажа нанимайте опытных кровельщиков, а дерево для крыши выбирайте придирчиво.
И здесь возникает сложность: если проектирование и монтаж можно всецело доверить грамотным специалистам, хотя и их крайне желательно контролировать, то лес для крыши придется выбирать самостоятельно. Иначе рискуете получить проблемную древесину по цене первоклассных пиломатериалов. Впрочем, если знать, на что смотреть, выбрать хорошее дерево несложно.
Содержание
Соответствие требованиям нормативов
Требования к пиломатериалам для кровли есть сразу в нескольких нормативах. Это и СП 64.13330.2017, и ГОСТ 20850-2014, и целый ряд ГОСТов по пожарной безопасности. В этих нормативах четко указано, какое дерево использовать для крыши можно и в каких случаях.
Основные требования к древесине для несущих частей стропильной системы такие:
Для общественных, коммерческих, производственных и многоквартирных зданий выполнение этих требований обязательно. При строительстве частного дома вы сами решаете, какую древесину использовать для крыши — теоретически, она тоже должна соответствовать этим критериям, но на практике это не проверяют. Если, конечно, дом не строится под продажу.
Тем не менее, рекомендуем соблюдать требования нормативов. Они возникли не из воздуха, и под каждым пунктом есть серьезные основания.
Для ограждающих элементов стропильной системы, то есть для внутренней и внешней обрешетки, требования не такие жесткие. Нагрузка на обрешетку минимальная, поэтому для нее можно использовать древесину с грибковыми и бактериальными поражениями. Конечно, очаги поражений при этом нужно выжечь хлорсодержащими или подобными составами. Влажность леса для крыши также может быть больше — вплоть до 20%.
Деревянные доски, пораженные грибком, до и после выбеливания хлором
Независимо от задачи, для которой будет использоваться древесина, перед монтажом ее нужно обработать антисептиком. Это защитит дерево от поражения грибком и насекомыми на 1-7 лет в зависимости от типа антибактериального состава, метода его нанесения и конструкции крыши.
Как выбрать лес для крыши
Пиломатериалы для строительства крыши выбирайте самостоятельно — не доверяйте это прорабу и не верьте на слово продавцу. Прорабы зарабатывают на программах лояльности, по которым они получают процент от суммы заказа. То есть они заинтересованы в размещении заказа не у лучшего поставщика, а у того, который отдаст им больший процент, и у кого материалы дороже.
При выборе поставщика дерева для крыши учитывайте отзывы и репутацию. Посетите 2-4 склада, чтобы лично оценить качество пиломатериалов. В реальности один и тот же сорт древесины может выглядеть очень по-разному, в зависимости от того, где спилили дерево и как его обработали.
Когда определились с поставщиком, следуйте трем простым правилам, которые подскажут, какой лес выбрать на крышу вашего дома:
Если вы не собираетесь пускать пиломатериалы в ход сразу после доставки, организуйте их правильное хранение. Для этого выберите ровное место на участке и сделайте на нем настил. Дальше выложите пиломатериалы штабелями, разделите ряды брусками сечением 20-25 мм. Это нужно для вентиляции древесины. Сверху дерево накройте клеенкой, при этом торцы и боковые части штабеля оставьте открытыми.
Доски или брус?
Для устройства стропильной системы всегда используют и брус, и доски. Но для разных задач:
Как видно из списка, многие элементы стропильной системы можно сделать как из бруса, так и из досок. Какой лес лучше для строительства крыши в этом случае?
Учитывайте свойства пиломатериалов: брус прочнее, но существенно тяжелее и дороже, доски немного уступают по прочности, но дешевле. Кроме того, доски можно скрепить ребром к ребру, чтобы получить очень прочные на изгиб балки высотой 300-400 мм, в то время как брус может быть максимум 200 мм.
Если какой-то элемент стропильной системы из досок нужно делать составным, для него лучше использовать брус. Если же брус можно заменить одной, пусть и более широкой доской, то лучше использовать ее. Так вы и сэкономите, и уменьшите нагрузку от стропильной системы на стены и фундамент.
Виды досок для крыши
Доски для крыши бывают трех основных видов: необрезные, обрезные и калиброванные.
У необрезных досок кромки не обрабатывают на циркулярном станке, поэтому на них остается обзол — слой коры. В обзоле могут быть яйца насекомых, очаги грибка и бактериальных поражений. Поэтому перед использованием необрезные доски нужно зачистить от коры до чистой древесины.
У обрезных досок кромки обработаны. Хотя частично обзол на них может сохраняться, и его тоже нужно счищать. Доски без коры называют чистообрезными, и они самые дорогие в категории. Для стропильной системы такое дерево для крыши используют чаще всего — его не нужно обрабатывать на стройплощадке.
Калиброванные доски — это чистообрезные доски, которые доведены на станке до эталонных размеров. Дело в том, что обрезные доски очень неравномерны по ширине: разница в несколько сантиметров на разных концах — скорее, правило, чем исключение. У калиброванных досок эта разница значительно меньше, поэтому их намного проще вывести в плоскость.
Какой лес лучше для кровли дома? Безусловно, калиброванный. Но стоят такие доски дорого, поэтому оптимальный вариант — это чистообрезные пиломатериалы, которые уже на месте можно довести до эталонных размеров на рейсмусе.
Какой брус лучше подходит для крыши
Брус для крыши тоже бывает трех видов: цельный, строганый, клееный.
Строганый или калиброванный брус получают так же, как и калиброванные доски: его срезают на специальном станке так, чтобы сечение пиломатериала соответствовало эталонному. Строганые бруски — хороший вариант для обрешетки, поскольку они дают ровную плоскость.
Клееный брус — это несколько досок или ламелей, которые склеены вместе так, чтобы волокна древесины были направлены в разные стороны. Такой брус не усаживается, не растрескивается и не коробится. Но стоит он в разы дороже обычного цельного, поэтому в стропильной системе его используют редко.
Какой лес лучше использовать для кровли? Как ни странно, самый дешевый цельный брус — оптимальный выбор. Обычно из него делают мауэрлат, конек и балки перекрытия, поэтому его не нужно с точностью до миллиметра выводить в плоскость. Следовательно, строганый и, тем более, клееный брус — это просто неоправданные расходы.
Выбор породы древесины для кровли
Чаще всего, для устройства стропильной системы используют:
Для стропильной системы лучше выбирать лес из сосны. Он повсеместно доступный и недорогой. А еще большая часть калькуляторов рассчитана именно под сосновые пиломатериалы.
Лестница для кровли крыши своими руками: варианты конструкций и методы их изготовления
Работа по укладке кровельного покрытия, мероприятия по обслуживанию и ремонту крыши требуют использования конструкций и приспособлений, обеспечивающих возможность передвижения по скатам. Обходиться без них на высоте в ряде случаев запрещено строгими предписаниями техники безопасности.
Для строительства, периодической очистки, устранения повреждений на кровле владельцу дома нужна будет и переносная лестница для кровли крыши, и ее стационарно установленный аналог. Приобрести их можно в строймаркетах или сделать собственноручно.
Содержание
Классификация лестниц для кровли
Обустройство и эксплуатация скатных крыш крутизной от 25% (от ≈14º) предполагает обязательное использование лестниц. Если угол наклона превышает 33% (≈18º) для работы на высоте потребуется еще и страховочный пояс, а к нему крюк или рельс безопасности для фиксации страховочного оснащения. В регионах со снежными зимами лестницы рекомендовано оборудовать противоскользящими ступенями.
Кровельные лестницы в зависимости от эксплуатационного назначения подразделяются на:
Обе разновидности выпускаются промышленностью в виде сборных и цельных металлических конструкций. Раньше их изготавливали исключительно из древесины, из которой по сей день делают лестницы для кровли мастеровитые домашние умельцы.
Независимо от прямого назначения лестница обязана гарантировать:
В типовом варианте исполнения кровельная лестница представляет собой элементарную конструкцию. Несущими элементами ее являются две параллельные балки-тетивы или косоуры, между которым на равном, удобном для совершения шага расстоянии установлены ступени-перекладины.
Разница между указанными двумя разновидностями состоит в способах фиксации на крыше, что и обуславливает применение некоторых конструктивных отличий.
Переносные лестницы для укладки кровли
Мобильные лестничные конструкции предназначены для выполнения разовых или редко совершаемых операций. Потому фиксируются временно с помощью незатейливых элементов, способных обеспечить устойчивость.
Требования к конструкции временного использования
Необходимость в периодическом перемещении и временном закреплении полотна не должна влиять на параметры безопасности и критерии удобства. Переносная лестница для устройства кровли должна быть:
Перечисленным требованиям отвечает лестничная конструкция с монтажной скобой, перекидываемой через коньковое ребро крыши. Подобные изделия заводского производства оснащаются колесами, облегчающими передвижение по скату.
Для их установки нужно всего лишь закатить лестничное полотно на скат, а по достижении конькового гребня банально перевернуть его так, чтобы ее крюкообразная скоба охватила конек и зафиксировалась на нем.
Лестницы заводского производства изготавливают из круглой или профильной металлической трубы. Бывают они односекционными для крыш с поперечным размером скатов до двух метров и многосекционными, составленными из нескольких полотен для более масштабных площадей. В изготовлении применяются стальные сплавы и алюминий.
Владеющие навыками сварщика домашние мастера могут запросто сварить кровельную лестницу из стальной трубы, уголка или полосы, ориентируясь на размеры промышленной продукции и габариты скатной крыши, подготавливаемой к укладке покрытия или к ремонту.
Металлическая монтажная лестница со скобой – потомок деревянного прототипа, оборудованного подобием этого крепежного крюка. Сейчас ее сооружают обычно из пиломатериалов, в крайних случаях используют кругляк. По цене и техническим характеристикам безупречно подходит еловая древесина. Для устройства балок чаще всего используется доска 50×150 или 100×150 мм. Для сооружения ступеней применяется брусок 30×50 мм или жердь диаметром в среднем 60 – 70 мм.
Варианты изготовления деревянной конструкции
Для того чтобы самодельная деревянная лестница не оцарапала и не повредила покрытие, под края несущих балок изготавливают подкладки из войлока. Вместо него можно сшить и прикрепить к нижней грани тетивы 4 небольшие подушки, набитые ветошью, ватой или соломой.
Сделать своими руками простую деревянную лестницу для кровли можно в нескольких вариантах исполнения:
Длина самодельной деревянной лестницы подбирается так, чтобы длина соприкасающегося со скатом полотна была короче его примерно на 10 см. Перекладины устанавливают через 300 мм, рекомендованное расстояние между балками 400 – 450 мм. Перед изготовлением кровельной лестницы, конечно, лучше сделать ее проект и продумать, каким методом лучше устроить само полотно и скобу.
Аккуратно сделанную переносную лестницу со скобой вполне можно эксплуатировать, как стационарную, если прикрепить к обрешетке через покрытие 2 — 3 дополнительных монтажных крюка. Они понадобятся для фиксации полотна, чтобы его не снесло порывистыми ветрами.
Перед установкой следует точно промерить расстояние между перекладинами, которым предстоит опереться на крюки, чтобы «посадка» на все точки получилась плотной.
Монтажные крюки помогут превратить обычную лестницу в кровельный вариант. Для этого их крепят к обрешетке через 1,2 – 1,5 м, а затем просто «вешают» лестничное полотно. Отметим, что одной точки крепления для устойчивости недостаточно. Желательно, чтобы положение полотна фиксировали 3, минимум 2 крюка, но и в последнем случае кровельщику потребуется еще и страховка.
Самый простой и дешевый способ превратить обычную лестницу в кровельную стремянку – уложить на противоположный скат доску с прибитым в районе конька большим гвоздем. Полотно верхней перекладиной надо зацепить за гвоздь. Если скат не слишком крутой и есть уверенность, что подобная конструкция выдержит вес мастера, можно пользоваться.
Сборка и установка стационарной лестницы
Лестницы для постоянного использования, закрепленные на крыше после ее обустройства, необходимы для обеспечения выхода для проведения осмотров кровли и выполнения ремонтных операций. Нужны они и для обслуживания прочих систем, расположенных с внешней стороны или пересекающих конструкцию. В их числе вентиляционные устройства, дымоходные трубы, внешние блоки контуров кондиционирования, антенны и т.д.
Стационарную кровельную лестницу по аналогии с предыдущей можно купить для сборки и установки в форме набора готовых деталей или изготовить самостоятельно из древесины либо металлопроката. Разберем основополагающие принципы сооружения из модулей заводского производства, опираясь на которые в плане размеров и схемы соединения, можно сделать самодельную конструкцию.
Проектирование и предварительные расчеты
Лестницы для обслуживания, ремонта и уборки снежных залежей с крыш устанавливаются путем фиксации к обрешетке, реже к стропилам.
В любом случае в кровельном покрытии формируются отверстия для установки точек крепления. Потому ошибки в расположении полотна, его демонтаж, перенос и подобные действия крайне нежелательны. Лучше заранее все предусмотреть, оценить ситуацию и выбрать досконально продуманное место.
Выбор места для стационарного крепления кровельной лестницы должен учитывать:
Подход к стационарной лестнице можно расположить со стороны фронтона или со стороны кровельного свеса. Первая из указанных схема расположения сложнее в реализации, т.к. требует четкой выставки полотна в горизонт. Чаще всего лестницу устанавливают на скат: это проще, но также требует доскональной проработки решения.
На выбор месторасположения лестницы влияет тип обрешетки, который напрямую связан с примененным в обустройстве кровельным покрытием. Ведь кронштейны могут крепиться только к твердому основанию.
Под битумную черепицу, например, устраивают сплошной настил, потому монтаж лестницы можно провести практически в любом месте. Под металлочерепицу сооружается разреженная обрешетка с шагом 30 – 35 см, а крепление лестницы обязательно должно попасть в решетину.
В период проектирования необходимо решить, будет ли использоваться пристенная лестница, обеспечивающая безопасный подъем и переход на кровельное полотно или мостки. Заранее продумывается расположение сооружаемого объекта относительно элементы водостока, вентиляционных стояков, дымоходов и т.д. Определившись с расположением лестницы, следует рассчитать длину устанавливаемого на скат полотна.
Большинство производителей кровельных лестниц поставляет полотна в двух типоразмерах: 1800 (1860мм) и 3000 мм. Полотна можно наращивать до требующейся длины путем соединения секций и обрезать излишек ножовкой. Следует помнить, что все изготовители запрещают кроить лестницы с полимерным покрытием болгаркой.
По правилам лестничное полотно должно крепиться к кровле и к коньковому прогону, но последняя мера не является обязательной. Для фиксации к коньковому брусу выпускают особый вид крепежных элементов. Сделаны они в виде удлиненной металлической полосы с крепежными гнездами. В период монтажа кровельный кронштейн частично заводится под коньковый добор.
С применением или отказом от крепления к коньку необходимо определиться на стадии подготовки проекта, потому что:
Кронштейны крепления к скатам выпускают для различных типов кровельного покрытия. По нормам на каждую лестничную секцию по 1,8 м должно приходиться 4 крепежных элемента, если установка производится на металлочерепицу, профлист, ондулин, керамическую или битумную черепицу. Для фиксации полотна 3 м нужно будет 6 кронштейнов.
На фальцевые кровли лестницы монтируют с помощью специализированных кронштейнов, фиксируемых к стоячему фальцу. Такой крепеж располагают по центру секции, устанавливают через приблизительно 1,5 – 1,8 м. Используют его как дополнение к обычным скатным кронштейнам или к пластиковым ножкам в зависимости от рекомендаций производителя лестницы.
Этапы сборки и монтажа
Монтажные работы начинаются с подготовки деталей будущей лестничной конструкции к установке. При необходимости полотно подрезают с того края, который расположен напротив обжимов. Соединение полотен выполняют способом, указанным производителем продукции.
Монтажные операции проводятся сверху вниз, т.е. в направлении от края карнизного свеса к вершине крыши – коньку. Фиксация к обрешетке через покрытие выполняется саморезами 8×50 мм с гайками и обеспечивающими герметичность пластиковыми шайбами.
Пошаговое выполнение работ:
Скатные лестницы не рассчитаны на сопротивление снеговой нагрузке. Выше них рекомендовано устанавливать точечные снегозадержатели, перенаправляющие потоки осадков. Если приспособления для защиты от лавинообразного схода скопившейся снежной массы не предусмотрены, стационарно зафиксированные полотна следует регулярно очищать.
Установка фасадной конструкции
Сооружение фасадной лестницы – необязательная процедура. Ее функцию с успехом выполнит приставной аналог. Однако устройство ее ощутимо повысит степень безопасности выхода на крышу, тем более что готовые модули для фасадной части оснащаются комфортными поручнями.
Длину фасадного полотна рассчитывают так, чтобы верхняя его ступень располагалась прямо напротив кромки карнизного свеса. Допускаются отклонения по высоте в пределах 10 см в обе стороны. Между земной поверхностью и низом несущих балок лестницы должно быть расстояние не более 1го метра.
Секции точно так же наращиваются и укорачиваются путем подрезки ножовкой. Сборку полотна производят на земле, наверх поднимают уже готовую конструкцию. Кронштейны, предназначенные для фиксации вертикальной лестницы на стене, присоединяют хомутами к ее балкам. Устанавливают их попарно с шагом около 45 см. Для фиксации кронштейнов крепеж подбирают в соответствии с типом материала, из которого сложены стены.
Для надежности верхнюю крепежную пару дублируют висячими кронштейнами, зафиксированными на стропилах. Таким методом перераспределяют нагрузку и убирают излишек напряжения конструкции при подъеме по лестнице.
После установки основной части присоединяют поручни, для крепления которых к балкам применяется болт М 10×35 мм. Противоположную сторону поручней присоединяют к кровле или к балкам скатной лестницы с помощью скоб, имеющихся в комплекте фасадной лестницы. При желании длину поручней можно сократить традиционно посредством подрезки.
Натяжение крепежных элементов как скатной, так и фасадной части лестницы в первый эксплуатационный год нужно проконтролировать не менее трех раз. Если точки фиксации не нуждаются в дополнительном подтягивании и усилении, в последующее время достаточно проводить один осмотр ежегодно.
Видео-подборка о кровельных лестницах
Инструкция по сборке и монтажу металлической конструкции:
Сюжет об изготовлении деревянной кровельной лестницы:
Нюансы собственноручного производства:
Приведенные нами способы самостоятельного изготовления монтажных лестниц и установки стационарных аналогов помогут обустроить крышу, существенно повысить безопасность при выходе на кровлю.
