Ступени в подпорных стенках
ГлавнаяПодпорная стенка Ступени в подпорных стенках
Назначение, технология, материалы
Ступени в подпорных стенках играют важную роль, т.к. «разбивают» слишком высокие и тяжелые подпорные стенки, помогают избавиться от ощущения массивности, награможденности, вносят некую легкость и изыск. Эту маленькую хитрость часто любят использовать не только для того, чтобы придать саду изюминку, но и для того, чтобы соединить разноуровневые зоны участка. Таких приемов масса, это могут быть лестницы и ниши, цветники и скамейки, фонтаны и скульптуры и многое другое. Однако в статье речь пойдет именно о технологии строительства лестниц и ступеней.
Наверняка в каждом саду есть такое место, где подняться или спуститься с одного уровня на другой бывает не так уж просто. В таких случаях, иногда всего пара ступеней может значительно упростить этот процесс, и подъем к саду или спуск к водоему не будет таким затруднительным. На ровном и скучном участке отдельные ступеньки будут также удачным решением и сделают сад более динамичным.
Вначале важно определить размеры, как самой будущей лестницы, так и отдельных ступеней. При строительстве также учитывается необходимость в небольшом уклоне ступени, буквально 1-2% от глубины проступи, для того, чтобы вода после дождя могла свободно стекать, а не застаиваться на них.
Ширину лестницы обычно определяет ширина дорожек, которые ею связываются. Широкая лестница, со стоящими на ступенях благоухающими цветами в декоративных горшках, всегда выглядит более роскошно, нежели узкая, но главное, она должна быть удобной для прохождения. Минимальная ширина лестницы может составлять 60 см – это комфортное пространство для прохождения одного человека.
Для того, чтобы лестницы не были слишком длинные (более 12-15 ступеней), их марши разделяются площадками. Высокие, круто устремленные вверх лестницы, должны быть оснащены перилами, как минимум с одной стороны.
Важно чтобы ступени и лестницы были безопасными и надежными в любую погоду. Нецелесообразно делать ступени из мелкого клинкера или дерева, особенно, если лестница располагается в затемненных местах, где их будет плохо видно, и делать их из материалов, на которых легко поскользнуться, особенно в дождливую погоду. Для этих целей лучше использовать фактурный грубый камень. Необходимо продуматьи систему электроосвещения, если лестница будет использоваться в темное время суток.
Материалы для строительства лестниц используются такие же, как и для возведения подпорных стенок. Подпорные стенки и ступени из натурального камнябудут смотреться очень декоративно. В этих целях используются камни различных пород: песчаник, известняк, сланец, плитняк, гнейс, гранит, доломит, порфир, речная галька, валуны и другие.
Лестницы и стенки также могут быть возведены из бетонных блоков или монолитного бетона, с использованием деревянной опалубки.
Деревянные подпорные стенки и лестницы менее долговечны, но будут хорошо смотреться в парке или небольшом природном садике. Такие лестницы бывают различных видов: свайные, заборчатые, шпунтовые и другие. Соседство деревянных лестниц и подпорных стенок с хвойными деревьями выгодно подчеркнет естественную красоту первых.
Блоки из искусственного камня также пригодны для возведения стен и лестниц. Они представляют собой каменную крошку, наполняющую бетон. Поверхность варьируется от грубо отесанной до почти гладкой.
Технология строительства лестниц:
лестницы большой высоты.
Для начала необходимо выкопать основание, около 40 см глубиной и заложить фундамент, заполнив дно щебнем. Слой его должен составлять не менее 10 см. С помощью виброплиты или ручной трамбовки нужно утрамбовать щебень. Затем установите опалубку, на дно положите связанную по форме лестницы арматуру, диаметром 12-14 мм.
Свежеприготовленный бетон залейте в образованное опалубкой пространство и ждите, до полного его застывания. Учитывайте погодные условия. Если стоит сухая жаркая погода, то бетон необходимо поливать водой несколько раз на протяжении дня. В противном случае он получиться не таким прочным. Лестница бетонируется слоями в несколько этапов и для каждой новой ступени устанавливается отдельная опалубка. Когда бетон застынет, опалубку снимают и приступают к облицовке. Для этого подойдет как натуральный, так и искусственный камень. В качестве скрепляющего материала может выступать раствор или же специальный клей для плитки.
Технология возведения лестницы на раствор
Чаще всего для этого используется плитняк.
Начинаем, как всегда, с рытья основания под фундамент, глубиной в 40 см. Далее оно заполняется щебнем и трамбуется вручную или же виброплитой.
Возведение ступеней начинается снизу вверх. Плитка и камни для самих ступеней выкладываются на сухую смесь, а подступеньки – на раствор.
Лестницы из сыпучих материалов
Прекрасно подходят для лесных участков, легко возводятся и, при надобности, быстро демонтируются. Материалами служат мелкий щебень, мульча, отсев, кора.
Выкапываем основание 40 см глубиной и заполняем щебнем (15 см). Затем утрамбовывают с помощью виброплиты или ручной трамбовки. Следующий слой – слой песка (15 см). Его утрамбовывают в тот же способ, что и щебень. Делаем подступеньки. Для этого по их линии вбиваются колья, предварительно отступив 10 см с обеих боков от краев ступени. С той стороны, где располагается более высокая ступень, укрепляются доски. В качестве подступеньков могут выступать бревна 5-15 см толщиной. Они устанавливаются вертикально, максимально плотно прижимаясь друг к другу. Также для подступеньков используются крупные камни, которые укладываются на подготовленное основание. Сформировав ступень, необходимо насыпать 10-15 сантиметровый слой мульчи или гравия.
Лестницы из крупных камней
Прекрасно подходят для создания так называемого «дикого» ландшафта.
Технология возведения лестниц из крупных камней:
Для устройства лестницы необходимо выкопать основание, 30-40 см глубиной и заполнить щебнем слоем в 20-25 см. Его хорошенько утрамбовывают с помощью виброплиты или ручной трамбовкой. Затем устанавливают камни, начиная снизу. Все время нужно проверять, насколько плотно стоят камни. Если они качаются, то нужно подсыпать, либо убрать щебень.
Очень часто вдоль лестницы приходиться устраивать бордюр. Это сгладить резкий подъем лестницы над ландшафтом, поможет более гармоничному её сочетанию с садом.
Бордюры можно установить несколькими способами:
1-й вариант:
Бетонные лестницы могут быть оснащены бордюрами из бетона. Он может быть установлен выше самих ступеней или же вровень с ними. Для того чтобы установить бордюр необходимо поставить опалубку и связать арматуру. После устройства бордюр облицовывается в тот же способ, что и подпорная стена.
2-й вариант:
Лестницы из плитняка обрамляются бордюрами, сделанными из того же материала. Основание под бордюр готовиться из утрамбованного щебня, а камень выкладывают тем же способом, что и на подпорных стенках из плитняка.
3-й вариант:
На основание из утрамбованного щебня можно выложить крупные камни, которые естественно скроют переход от ступеней к грунту.
Конструкции подпорных стенок и способы возведения
Основная задача подпорной стенки — держать грунт на склоне. Но это общее назначение, существует несколько признаков, которые лежат в основе классификации видов этого сооружения.
Виды подпорных стенок
В промышленном строительстве и в сельском хозяйстве подпорную стенку рассматривают как инженерную конструкцию, в ландшафте загородного участка она выполняет и эстетическую функцию. Классификацию видов стенок проводят по нескольким критериям.
По назначению
В зависимости от назначения выделяют следующие три вида:
Особенность частного дома с участком на склоне в том, что подпорная стенка довольно часто выполняет все функции одновременно. Поэтому материал для конструкции выбирают исходя из нагрузки, условий эксплуатации и декоративных качеств. Но в этом случае возникает некоторое противоречие.
По материалам
Как правило, высокие несущие способности и эстетический вид трудно совместить в одной конструкции. Особенно когда она служит одним из центральных элементов ландшафта. Приходится искать компромисс, и когда расчетная высота стенки получается довольно высокой, лучше сделать каскад из нескольких низких террас с опорными стенками из материала, который более точно соответствует стилю ландшафтного дизайна.
Есть следующие виды материалов:
По виду конструкции
Различают следующие варианты конструкции подпорных стенок:
Забор — подпорная стенка в одном
По способу обеспечения устойчивости
Подпорная стенка состоит из подземной части (фундамента) и наземной части. На нее действуют такие силы:
Первые три силы обеспечивают устойчивость конструкции, последняя — стремится стенку сдвинуть и опрокинуть.
По способу достижения устойчивости выделяют следующие варианты конструкции:
Общие рекомендации по строительству своими руками
Возведение своими руками оправдано для низких и средних по высоте конструкций. Рекомендованная высота подпорных стенок для приусадебных участков лежит в пределах 0.3-1.4 м. При соблюдении определенных условий, конструкции можно возводить без предварительного расчета:
Строительство подпорной стенки
Ниже приведен общий алгоритм строительства стенок из разных материалов.
Из монолитного железобетона
Пошаговый алгоритм строительства выглядит так:
После созревания бетона опалубку снимают, проводят обратную засыпку грунта в пазухи траншеи и за стенку со стороны склона.
Из сборного бетона
Технология сооружения зависит от вида бетонных блоков. Если используют фундаментные блоки, то их укладывают на подготовленное основание в виде песчано-гравийной подушки.
Блоки серии ФБС скрепляют между собой кладочным раствором, а блоки серии БПС монтируют на сухую.
Кроме фундаментных блоков есть и другие материалы, которые позволяют быстро и без «мокрых» процессов соорудить подпорную стену из сборного бетона.
Очень интересный продукт предлагают компании Geoblok и Tenax. Они разработали систему блочных подпорных стен армированных георешеткой. В ее состав входят:
Технология изготовления подпорной стены выглядит так:
Блоки выпускают окрашенными в массе, но, при желании, их можно облицевать любой плиткой для наружных работ — шероховатая поверхность лицевой части обеспечивает хорошую адгезию с клеевыми растворами. Как утверждает компания, система армогрунтованных блочных подпорных стен рассчитана на 120 лет эксплуатации.
Из камня и строительных блоков
Несмотря на разнообразие видов строительных блоков и размеров камня, технология строительства в каждом случае имеет схожую последовательность выполнения работ:
Из дерева
Обустройство подпорной стенки из дерева чем-то напоминает забор (стену) из бревна или пиломатериалов большого сечения. Это может быть:
В заключение. Строительство подпорной стены из габионов ничем не отличается от других ландшафтных и укрепляющих конструкций с использованием проволочных сеток и засыпки из обломков скального грунта, крупного щебня или гальки. А подпорная стенка из профлиста проходит по такому же алгоритму, что и строительство забора (с учетом нагрузок на несущие столбы или винтовые сваи).
Подпорные стенки и лестницы в саду
Все о саде и ландшафтном дизайне
На участках со сложным рельефом не обойтись без подпорных стенок и лестниц. Их умелое использование позволяет создать сад, в котором виды будут меняться буквально через каждые несколько шагов. Полезны подпорные стенки и на ровном участке: если создать рельеф на плоскости, то сад станет намного интереснее.
Подпорные стенки варьируют от простых конструкций из камня, кирпича или дерева, с которыми справится даже имеющий минимальный опыт строительных работ человек, до весьма сложных сооружений из монолитного железобетона, предназначенных для удерживания высоких крутых склонов. Подпорные стенки из кирпича или натурального камня на сухой кладке (когда не используется связывающий цементный раствор) не стоит делать выше одного метра, а бетонные стены могут достигать в высоту 3 м и более. Лучше, если стена ориентирована на солнечную сторону, чтобы плотная тень от нее не привела к вытягиванию растущих под ней растений. Иногда на склоне предпочтительно сделать цепь невысоких стенок, не дающих густой тени.
На пологих склонах подпорные стенки обычно играют декоративную роль. С их помощью можно создать рельеф даже на плоском участке и разграничить его при этом функционально. Но при крутизне склона более 30° необходимо соорудить несколько «ступеней» из горизонтальных террас и подпорных стенок — таким образом надежно укрепляются даже крутые склоны.
Работы по проектированию и возведению капитальных стен и террас довольно сложны, поэтому необходимо привлекать специалистов. Прежде всего надо обязательно провести геодезические исследования, сделать анализ структуры грунта, определить уровень грунтовых вод, рассчитать нагрузки, а затем на основании полученных данных разработать проект. Исправление ошибок, совершенных при строительстве таких капитальных сооружений, обойдется недешево, поэтому экономить на предпроектной подготовке не следует. К примеру, если на участке есть подвижные грунты, что нередко на наделах, расположенных на склонах оврагов, то неправильно сделанная подпорная стенка «поплывет» и в течение нескольких лет разрушится. Это не слишком опасно в саду с небольшими перепадами высот, но на склоне подвижки могут привести к катастрофическим последствиям. Чем больше перепад высот и подвижнее грунты, тем сложнее с инженерной точки зрения становится сооружение.
Сухая кладка не предполагает использование раствора при постройке стенки, поэтому она не может быть в высоту более метра и служить какой-либо преградой для сползающего склона. Строить подпорные стенки на сухой кладке удобнее всего из пористых камней: туфа, известняка, песчаника, — используется и сланец. Сухая стенка — не монолит, а потому будет стоять прочно только на непроседающем грунте.
Перед укладкой камней необходимо утрамбовать почву или сделать фундамент. Для стены меньше метровой высоты на песчаном грунте фундамент не нужен, а на глинистом выкапывают канаву около полуметра глубиной и насыпают в нее слой гравия 40 см. Уклон около 15° в сторону террасы придаст подпорной стенке устойчивость. Между стеной и почвой насыпают слой гравия, который выполняет функцию дренажа и предохраняет землю от вымывания. В нижний ряд укладывают большие и плоские камни, устойчиво лежащие на гравии, а каждый второй ряд кладки должен состоять из более длинных камней, крепче связывающих кладку с грунтом. Камни кладутся под уклоном — так, чтобы влага стекала в почву стены. Дожди и паводки быстро разрушают подпорные стенки, поэтому целесообразно использовать для кладки небольшое количество цементного раствора — дополнительная устойчивость не помешает и декоративной конструкции.
Еще один вид подпорной стенки — это габион, представляющий собой конструкцию с внешним каркасом из металлической сетки, заполненным крупной галькой или камнями. Каркас удерживает форму, а наполнение из камней обеспечивает дренаж. Габионы подходят и для относительно пологих склонов, и для почти вертикальных, высотой до двух и более метров.
Без сомнения, при строительстве подпорных стенок нужно обращаться к специалистам — только они могут оценить факторы, которые влияют на прочность конструкции, и правильно составить проект. Принципиально, чтобы на первом этапе была проведена оценка качества подстилающих грунтов и весь комплекс проектных работ. Если архитектор или ландшафтный архитектор все спроектировали, то при наличии определенных навыков можно построить стенку самостоятельно.
Перепад уровней всегда предполагает наличие лестниц, поскольку зимой из-за гололеда наклонные дорожки становятся опасными, особенно для детей и пожилых людей. И если уклон превышает 10% (на каждый метр длины высота возрастает на 10 см и более), то без лестницы не обойтись. Иногда достаточно сделать две-три ступени, чтобы нейтрализовать уклон.
При проектировании необходимо определить пропорции лестницы, размеры ступенек и материал, из которого она будет. Садовые лестницы проектируются по тем же принципам, что и любые другие: ступень состоит из проступи (горизонтальной поверхности) и подступенка (вертикальной плоскости). Основное правило комфорта — сумма ширина проступи и высоты подступенка равна длине среднего человеческого шага с учетом его сокращения из-за подъема, то есть 60–65 см. Это значит, что при высоте ступени 12–15 см ее ширина должна быть около 40 см.
При сооружении длинных лестниц ширину проступи и длину промежуточной площадки необходимо соизмерять с длиной шага — тогда можно спускаться и подниматься, не слишком внимательно смотря под ноги. В противном случае на лестнице придется сокращать или увеличивать длину шага, что неудобно, а в темноте и зимой еще и опасно, так как не всегда удается уловить момент, когда надо изменить шаг. Чтобы после дождя на лестнице не застаивалась вода, ступеньки должны располагаться под небольшим уклоном к краю (около 1–3°).
Ширина лестницы обычно определяется шириной дорожек, которые к ней ведут. В саду широкие и пологие лестницы всегда смотрятся эффектнее, а слишком крутые и узкие неудобны. Разумеется, ступени должны хорошо просматриваться, да и лестницу нужно располагать так, чтобы для не слишком внимательного человека она не возникала ниоткуда. В целях безопасности лестницы сооружают в хорошо освещенных местах или обеспечивают подсветку, которую предусматривают еще в проекте. Для лестниц высотой более метра необходимы перила, особенно на крутом склоне.
Довольно жесткие требования предъявляются к лестницам, ведущим в бассейн или расположенным рядом. Ходить по ним придется в основном босиком, а на поверхности непременно будут брызги и лужицы. Поэтому, подбирая облицовку пространства вокруг чаши уличного бассейна, не стоит ориентироваться только на эстетический аспект — главное здесь безопасность и удобство. Тем более что современный рынок предоставляет широкий выбор отделочных материалов. Например, некоторые фирмы производят облицовочные системы, предназначенные специально для строительства современных бассейнов: противоскользящие плитки для мокрых зон, элементы оформления края чаши, материалы для облицовки лестниц, ступеней для отдыха и лежанок.
Красивая фактура, натуральная цветовая гамма, легкость в уходе, долговечность и стойкость плитки обеспечивают широкую область применения материала: открытые спортивные площадки, беговые дорожки, теннисные корты, открытые игровые детские площадки, дорожки, покрытия вокруг бассейна, пешеходные зоны.
Как сделать подпорную стенку своими руками: расчет и устройство
Участок со сложным рельефом достаточно трудно обустроить. К тому же на склонах после таяния снега или проливных дождей возможен оползень. Но отчаиваться не стоит. Подпорная стенка своими руками поможет укрепить грунт и использовать площадь по максимуму.
Краткая классификация
Подпорная стенка — искусственное ограждение, предназначенное для удержания массы грунта от сползания. Она устраивается, чтобы оградить насыпь или впадину, закрепив таким образом склон. Гидротехнические конструкции дополнительно воспринимают давление воды.
Подпорные стенки могут быть толстостенными или тонкостенными, по расположению — отдельно стоящими и примыкающими к другим сооружениям. Низкими считаются конструкции до 10 м, средними до 20 м, высокими от 20 м и более.
а) толстостенная стена, б), в), г) тонкостенная
Если в промышленном и сельскохозяйственном строительстве подпорные стенки рассматриваются как инженерные сооружения, то в частной застройке они дополнительно играют эстетическую роль и участвуют в ландшафтном дизайне. Для самостоятельного возведения рекомендуется устраивать стенки небольшой высоты — до 1,2-1,5 м.
Более высокие — удел профессионалов. Перед строительством проводятся инженерно-геологические исследования и сложные расчеты. Неподготовленный человек с ними не справится.
Материалы
Подпорные стены изготавливаются из бетона, железобетона, бутобетона, кирпича, камня, металла, дерева. Используются также габионы — сетки, набитые камнями или землей.
Выбор материала диктуется технико-экономическими соображениями, доступностью и долговечностью:
Чем ниже температура эксплуатации стенки, тем выше должна быть марка бетона по морозостойкости.
Для армирования рекомендуется стержневая арматурная сталь класса А-III или А-II периодического профиля. Гладкая проволока разрешается для изготовления распределительной или монтажной арматуры.
Конструктив и принцип работы
В искусственных ограждениях сформированный уклон намного превышает угол естественного откоса, при котором грунт удерживается за счет сил трения между частицами. Поэтому стенка испытывает колоссальные нагрузки.
Массивные
Представляют собой конструкции большой толщины без армирования. Стены удерживают грунт от подвижек своей массой благодаря закону гравитации. Для устройства таких сооружений требуется много материала, а это трудоемко и недешево, поэтому перед началом строительства необходимо выполнить технико-экономическое обоснование.
Массивные стенки воспринимают боковое давление грунта и работают на сдвиг и опрокидывание. Вертикальные грани могут быть параллельными или наклонными.
Экономически оправдано устройство массивных стен высотой до 2-3 м с сечением в виде параллелограмма. Наклон лицевой плиты должен быть равен углу откоса, при котором он сохраняет устойчивость.
Слабое место конструкции — стык вертикальной части с горизонтальной, поскольку при монтаже сначала заливается фундамент, а затем лицевая плита. Именно здесь чаще всего происходит разрушение. Поэтому при укладке бетона нужно избегать горизонтальных швов, а вертикальные рабочие швы совмещать с температурными.
Уголковые
Эти сооружения относятся к тонкостенным. Подпор грунта осуществляется консольным выступом — вертикальной полкой уголка, а устойчивость обеспечивается собственной массой, массой грунта, дополнительными пригрузами и креплениями горизонтальной полки.
Три вида уголковых стенок
Конструкции изготавливаются из сборного или монолитного бетона либо комбинированным способом. Например, фундаментная плита, не требующая сложной опалубки, заливается, а лицевая монтируется уже готовая. Нижняя и верхняя части соединяются пазовым креплением, шпонками, дополнительным армированием.
Чтобы уменьшить вылет фундаментной плиты, используются анкерные тяги. Они представляют собой гибкие стальные связи, которые воспринимают часть усилий и разгружают опору.
Контрфорс — жесткий элемент, служит для полной или частичной передачи нагрузки на фундаментную плиту. Он может быть монолитным или сборным, армируется в трех направлениях — горизонтальном, вертикальном и наклонном.
Комбинированные
Такие системы имеют со стороны подсыпки разгрузочные площадки. Они снижают давление грунта на подпорную стену, что позволяет уменьшить размеры конструкции.
1 — стена, 2 — разгрузочная площадка
Вылет площадки составляет 0,2-0,25 высоты стенки. Для уменьшения изгибающих моментов в консоли и лицевой плите дополнительно могут применяться разные опорные устройства.
Габионы
Сетчатые конструкции практически не испытывают гидростатического давления. Они хорошо пропускают влагу, поэтому дренаж не требуется (в отличие от сплошных подпорных стен).
Для изготовления используется прочная сетка диаметром 3-6 мм с покрытием из цинка, алюминия и мишметалла ( сплава из редкоземельных металлов). Сетка сваривается или скручивается в контейнеры разных размеров и формы.
Наиболее распространенные конструкции габионов:
Ячейка может быть квадратной или шестиугольной. Ее размеры — от 25 до 300 мм, что должно соответствовать крупности заполнителя. На строительную площадку габионы поставляются в виде спрессованных разверток, где они собираются в объемные конструкции.
Габионы с армопанелью — перспективное направление в строительстве подпорных стенок. Они оснащены армирующей сеткой, которая укладывается в толщу грунта горизонтально. Необходимость в установке массивных гравитационных стен отпадает, уменьшается объем земляных работ. Склоны, армированные панелями, упрочняются, повышается их устойчивость к почвенной коррозии и оползням.
При больших перепадах рельефа устраиваются армогрунтовые стенки из модульных габионов. Системы разработаны в Италии и получили название Террамеш. Самая высокая конструкция построена в России. Ее высота 74 м.
Для благоустройства участка можно купить готовые габионы. Они рассчитаны на стандартные нагрузки и быстро собираются собственными силами. Остается только наполнить их камнями.
Гибкие
В этих конструкциях изгибающие усилия воспринимают сваи, шпунты или якоря, заглубленные в грунт. Зазоры между опорами перекрываются тонкостенными плитами. Устойчивость придает сопротивление грунта выпору.
Распространены 2 вида гибких стенок:
В верхней части анкерно-больверковых стен устанавливаются дополнительные тяги, которые крепятся к якорям за границами призмы разрушения. Это позволяет увеличить высоту до 30 м, причем затраты на устройство уменьшаются на 20-25% по сравнению со стенами из железобетона.
Расчет подпорной стенки
Для проектирования подпорных стен разработаны СП, руководства, методички и программы. Согласно им расчеты проводится по двум предельным состояниям:
При расчетах учитываются собственный вес стенки, давление грунта (активное и пассивное), внешние нагрузки на призму обрушения. В некоторых случаях приходится учитывать гидростатическое давление воды.
Призма обрушения — понятие, применяемое при расчете откосов. Представляет собой неустойчивый массив грунта, состоящий из центрального, активного и пассивного блоков, которые могут смещаться по нескольким скользящим плоскостям.
Нагрузки на подпорную стенку собираются на 1 погонный м конструкции. Это:
При проектировании оценивается коэффициент устойчивости — величина, равная отношению удерживающих сил к сдвигающим. Понятно, что чем он больше, тем выше надежность. Если коэффициент меньше единицы, стенка быстро разрушится.
Примерный алгоритм расчета
Наиболее экономичная конструкция — уголковая подпорная стена. Для ее устройства не требуется большой массы бетона или камня. Расчет проводится по несущей способности, на сдвиг по подошве, опрокидывание, глубинный сдвиг, а также по допустимым деформациям.
Уголковая стенка состоит из 2 плит — фундаментной, погруженной в грунт, и лицевой, расположенной перпендикулярно поверхности земли. Глубина заложения определяется согласно СП 22.13330.11 как для наружного фундамента зданий и сооружений.
Предварительно задаются размеры:
Чтобы определить боковое давление грунта на консоль, измеряются высота откоса, угол наклона поверхности к горизонту, отклонение стенки по вертикали.
Рассчитывается активное давление грунта и пассивное, то есть воздействие самой стенки на грунт. При этом заранее должны быть известны плотность грунта, угол внутреннего трения и трения по поверхности конструкции, сцепление.
Давление грунта при известных данных можно найти с помощью он лайн программ. Поскольку формул и коэффициентов много, для неподготовленного человека это существенно облегчит задачу.
Для расчета действующих напряжений составляются эпюры моментов, продольных и поперечных сил. Затем по известным данным проводится расчет по материалу согласно СП 63.13330.2018. Определяются характеристики бетона, схемы армирования, уточняются толщина элементов.
Программы для расчета
Универсальной программы, которая позволила бы получить точный результат при загрузке необходимых параметров, не существует. Но для автоматизации отдельных этапов разработаны модули:
Некоторые программы не поддерживают российские нормативы, поскольку являются русской версией зарубежных разработок. Но для предварительного определения параметров стенок они вполне пригодны.
Уточнять результат придется вручную, поэтому если стена выше 1,5 м, на участке высокий УГВ, нестабильные грунты или другие сложности, лучше доверить это дело профессиональным исполнителям.
Какую стенку выбрать
Ситуация даже в границах одного участка может быть разной. Необходимо учитывать особенности рельефа, характеристики грунта, глубину подземных вод и другие условия. Понятно, что подпорная стенка не должна быть слишком дорогой и трудоемкой в устройстве, поэтому при выборе нужно взвесить как геологические, так и финансовые возможности:
Экономически нецелесообразно в частном строительстве возводить сооружения из монолитного и сборного железобетона (ФБС). Тогда как каменные сухой кладки или на растворе достаточно экономичны. Они не требуют заглубленного массивного фундамента, хорошо удерживают склон и выглядят эффектно. Но перепад не должен быть более 1-1,5 м. При большей разнице высот рекомендуется провести террасирование со ступенчатой отсыпкой и укреплением откосов.
Как сделать подпорную стенку
На приусадебном участке конструкции выполняют не только функцию по удержанию грунта, но и декоративную. Предлагаем варианты стенок, которые можно сделать самостоятельно. Выглядят они достаточно эффектно и не требуют дополнительной отделки.
Из камня-песчаника
На участке всегда есть видовая зона, которую хочется облагородить — высадить кустарники, цветы, разбить газон. Отличное решение — приподнять площадку на 30-40 см и закрепить по периметру каменной подпорной стенкой.
Выкопать по разметку траншею глубиной 30 см. Засыпать дно песком на высоту 15 см, уплотнить. Уложить арматуру и заполнить бетоном до уровня земли.
Камень предварительно промыть от пыли. После затвердевания начинать кладку на клей, специально предназначенный для природного камня. Раствор не должен выступать за пределы кладки.
Если высота стенки превышает 30 см, необходимо со стороны подсыпки уложить дренажный слой из геоткани и щебня. Сверху щебень накрыть геотканью.
В непросматриваемых местах стенку можно выложить из остатков тротуарной плитки или дешевого камня. Засыпать огражденную зону плодородным грунтом, высадить растения.
Шпунтованная подпорная стенка из дерева
Простой и доступный способ укрепить грунт на участке — установить опоры и уложить между ними доски или брус. Можно поставить бревна вплотную друг к другу вертикально. Главное условие — высота конструкции не должна превышать 1-1,5 м.
При горизонтальной укладке брус крепиться к опорам, которые заглублены не менее, чем высота стенки над землей. Причем основание лучше залить бетоном для сохранения устойчивости. В прилегающей к конструкции зоне сделать дренаж — уложить геотекстиль, щебень и перфорированную трубу. Концы вывести за пределы стенки.
При вертикальной установке используются окоренные бревна. Скрепляются они с обратной стороны скобами. Рекомендуется также заглублять их на высоту стены и заливать основание бетоном.
Все деревянные поверхности обработать от гниения. Тогда конструкция может простоять 5 лет и более.
Из габионов
Собрать контейнер из сетки и проволочных спиралей.
Подготовить основание глубиной 0,3 м шириной 1 м в грунте, сделать подсыпку из щебня толщиной 15 см, уплотнить.
Уложить геотекстиль и ряд габионов. Заполнить его камнями. Для засыпки использовать песчаный грунт, уплотняя его послойно. Верхние 30 см засыпать плодородной почвой.
Габионами укрепляют берега водоемов, в том числе рукотворных. Они не препятствуют миграции воды как из грунта, так и обратно. Поэтому ограждения устойчивы к размыву и при правильном расчете и устройстве практически не обрушаются.
Таким же способом можно построить забор, но укладывая габионы не ступенями, а друг на друга. Выглядеть будет оригинально, а при доступных каменных материалах обойдется недорого.
Заключение
Устройство подпорной стенки на своем участке позволит укрепить грунт, сформировать удобный и красивый рельеф. Высота конструкции для самостоятельного строительства не должна превышать 1-1,5 м. Изготовление высоких и массивных сооружений лучше перепоручить профессионалам, поскольку требуются сложные расчеты и конструирование.
