Все замки под один ключ.
Мда, прикольная была картина, когда покупали авто и пытались понять какой ключ откуда. Было ключей 5: зажигания, двери, багажник, крышка бака и один лишний. Лишний ключ был первым же делом убран, крышка бака была заменена на крышку с кодовым замком, и вот оставшиеся картина меня всё так же не устраивала.
Длиннющий ключ зажигания, оригинальный ключик ЗАЗ для дверей и обычный вазовский для багажника.
Были куплены замок зажигания Б/У и комплект личинок ВАЗ 2110 новый (2 личинки двери и личинка багажника). Комплект сразу идёт под один ключ, хотя можно было найти комплект в который входит и замок зажигания, но это бы вышло дороже и я не ищу лёгких путей) Плюс ко всему у меня были запасные личинки (друг хотел выбросить, но я обожаю мусор складировать).
В дальнейшем, понял что надо было брать комплект личинок для 2108 с замком багажника, так бы сэкономил время. Так как личинки дверей идут сразу без корпуса, а замок багажника просто меняется целиком.
Вся эта подстройка под один ключ строиться на замене маленьких пластинок внутри личинок с условием что форма личинки для ключа одинаковая.
Я лично пользовался методом тыка: поочерёдно вставлял пластики, пока при вставленном ключе пластинка не будет вровень с личинкой (даже без легкого выступа). Но порой всё так гладко не шло и нужные пластинки заканчивались и тут приходит на помощь маленький напильник. Им можно подточить пластинки которые при вставленном ключе сильно сжимают пружинку пластинки (Которые наоборот выпирают из-за пружинки — не подойдут, на них только если напаивать, но до такого я не доходил). Подтачивать нужно только нижнюю грань внутренней стороны, а не как некоторые делают: вставляют пластинки и поверху напильником проходятся. Подтачивать верхнюю внутреннюю часть нужно только когда на пластинки напаивали, потому что ключ упирается только на нижнюю часть — она и является рабочей, а верхняя может только помешать вставить ключ после напайки (окошко для ключа в пластинке уменьшается).
Началось всё с замка зажигания. (Про сам замок зажигания и его подключение буду рассказывать в отдельной статье). У замка 2110 ключ зеркально отражён по сравнению с 2108 старого образца и как раз такого типа ключи используются в личинках дверей и багажника у ВАЗа, что и позволяет использовать только один ключ на всё!
Если бы купил готовый комплект с замком зажигания, то фигнёй бы не страдал. Но раз так, то приступил к разборке замка, чтобы добраться до личинки пластинками.
Ревизия механизма замка двери.
Установив трехкамерные уплотнители дверей, понял, что механизму двери пришёл каюк и надо бы целиком всем этим заняться.
Первым делом, сняв замок, нужно отрегулировать дверь, чтобы при закрытии совпадали выштамповки кузова.
Регулировать само собой откручиванием/закручиванием петель. Отрегулировал хоть и с провисшими петлями, но хотя бы так.
Механизм замка.
Заметный износ был на нескольких пластинках, не закрывается на фиксатор, да и просто не закрывалась дверь из-за умершей пружинки. В связи с большим кол-вом дефектов, были найдены более менее живые механизмы на разборке.
Но у одного из механизмов всё так же присутствовала проблема опускания фиксатора при закрытии двери.
Эта проблема появляется даже из-за небольшого износа важной детальки — фиксирующего язычка.
А износ происходить из-за попытки выдавить/вытянуть наружу закрытую дверь. Давление оказываемое на язычок начинает его заминать. Исходя из этого можно сделать вывод: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 3-х КАМЕРНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ НА ТАВРИИ.
При очень сильном износе этого язычка — дверь может открываться самостоятельно.
Решить проблему закрытия замка на фиксатор можно несколькими способами. Один из который только и используют на драйве — вырезают ту выпирающую часть, что мешает опустить фиксатор при закрытой двери.
Но я пошёл по более простому решению проблемы.
Так как язычок заминается, то при закрытой двери он становиться не до конца повёрнутым. И чтобы повернуть этот язычок до нужного положения, нужно сузить ответную часть этого язычка (ей является оголенный уголок из под пластика). Наращивать лучше только верхнюю часть, так как язычок по этой стороне не елозить, а только придавливает (а на обратной он часто соскребает остриём нарощенный слой). Лично я наращивал с помощью холодной сварки.
В чём простота этого решения — возможность отремонтировать не снимая обшивки двери. Про долговечность ничего не могу утверждать, но дверьми хлопаю каждый день уже недели 2 и всё работает (опускается фиксатор).
Так же проблемы была со скобами для тяг — некоторые были слегка обломаны и из-за этого они болтались в огромном отверстии. Вроде как и так работает, но присутствуют неприятные громадные люфты.
Но так как я с разборки брал механизмы, то там и скоб набрал. Но думаю что подобные можно найти от других авто (от ваз 2108 не подходит)
Палец замка двери.
Видел что некоторые меняли его на газелевские ради резинки, но я таким заниматься не стал. Просто одел в 2 слоя 16мм чёрной термоусадки. Термоусадка помимо незначительного поглощения шума (стука об металл и пластик) будет являться неким датчиком провисшей двери =D (Если она начала обдираться, значить либо петли провисли, либо вы её неправильно отрегулировали).
Но вот регулировать эту штуковину — та ещё проблема. Именно она отвечает за то, как сильно будет прижиматься дверь. Отрегулировать нужно чтобы дверь закрывалась на уровне с кузовом.
Ослабив палец нужно защёлкнуть палец в механизме двери (тут в помощью будет отвёртка). Защелкнув, аккуратно выискиваем подходящее расположение двери. Найдя его, нужно придерживать основания пальца внутри кузова и открыть дверь. Открыв дверь, хорошенько закрутить палец, всё так же хорошо придерживая основание пальца.
Фиксатор замка.
В принципе простая деталька, но с одной стороны двери она меня заставила поработать над ней. Проблема проста, фиксатор очень туго идёт (именно сам фиксатор, а не механизм двери) — в дальнейшем эта проблема могла повлиять на ухудшения в работе центрально замка (приводов замка).
Проблема сначала заключалась в искривленной тяге фиксатора (она должна быть перпендикулярно отверстию фиксатора).
Но позже понял что сама пластиковая кнопка тоже плохо ходит. Пришлось её немного отшлифовать, потом ещё силиконовой смазкой у двух дверей смазал. Теперь фиксаторы очень легко опускаются.
Наружные ручки дверей.
Ручки как-то по разному открывали дверь, болтались, издавали лишние звуки.
Сняв и сравнив их — понял что на одной не было пружинки (из-за чего она и болталась) и ручка уже ремонтировалась. И ручки были разные по внешнему виду.
Решил купить новые =). Но когда их опробывал, не понял, чего это они брякают по металлу.
А оказалось что в новых уже перестали ставить резиновые буферы.
Ну так решил не оставлять. И встроил буферы от бардачка 2108.
Так же немного напрягла тема отламывания толкателя ручки (изогнутая палка в виде гуся). Сделал предположение, что отламывается он, когда ручка вытягивается на максимум. Так как толкатель упирается в корпус при максимально вытягивании — он это не выдерживает и обламывается. Подставил небольшие проставки в нужном месте ручки и теперь толкатель не упирается в корпус в максимальном положении.
Когда начал устанавливать ручку, увидел, что между ручкой и кузовом много щелей. Так решил не оставлять — по кругу ручки налепил автопластилин. Когда ставил, хорошенько нагрел, чтобы пластилин был полужидкий и не мешал устанавливать.
Личинка двери.
Под старой личинкой у меня не было никакой прокладки, поэтому там была коррозия. По заводу там должна быть спрятанное уплотнительное кольцо, но я взял от ваз 2105 уплотнение личинки. Зажимы личинок оставил старые.
Внутренние ручки.
Старые ручки меня особо не беспокоили. Но казалось странным, что одна ручка открывалась легче другой. Оказалось, что и у внутренних ручек есть свои пружинки. У одной из них она и лопнула. Поэтому решил купить и их новые.
У новых ручек качество литья оказалось на вид в разы лучше со старыми. Но помимо этого был какой то выступ под одно резьбовое отверстие, который мешал легко вставлять ручку в родное место.
Тяги механизма.
Так то с ними было всё в порядке. Но захотелось их одеть в термоусадку 1,5 мм. Лучше вид и меньше дребезжаний металл об металл.
Ниже указываю список с необходимыми запчастями и их каталожными номерами:
1) Буфер вещевого ящика 2108 (2108-5303044)
2) Кольцо выключателя замка ВАЗ 2105 (2105-610541810)
3) Холодная сварка
4) Термоусадка чёрная 16 мм
5) Термоусадка черная 1,5 мм
Личинки (личины) замка Punto
Найдено 65 товаров
Категория
Ваш выбор:
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 3 888 р.
Цена за ед. товара: 648 р. 719 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 910 р.
Цена за ед. товара: 485 р. 539 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 3 984 р.
Цена за ед. товара: 664 р. 729 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 3 090 р.
Цена за ед. товара: 515 р. 569 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 742 р.
Цена за ед. товара: 457 р. 509 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 3 594 р.
Цена за ед. товара: 599 р. 649 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 490 р.
Цена за ед. товара: 415 р. 459 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 4 434 р.
Цена за ед. товара: 739 р. 829 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 616 р.
Цена за ед. товара: 436 р. 479 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 3 684 р.
Цена за ед. товара: 614 р. 689 р.
Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные
в любой форме обратной связи на сайте ВсеИнструменты.ру
Личинки замка двери
Сбросить все фильтры
К цилиндровому замку всегда нужна личинка. В ней находится секретный механизм, он отвечает за надёжную блокировку двери и именно его конструкция позволят сохранить владения от несанкционированного проникновения. Замена механизма замка может потребоваться в случае его выхода из строя или по причине того, что вы потеряли один из ключей. Причин выхода из строя может быть много: от попытки взлома до неверной установки замка. Например, если при его работе ригели будут затирать о дверную коробку, то цилиндр выйдет из строя значительно быстрее. Подберите интересующий товар на сайте и купите его в нашем интернет-магазине.
Наш ассортимент
По отзывам и мнению мастеров, цилиндры Apecs, Булат, Trodos, Замкофф, Зенит-Химмаш, АЛЛЮР, – одни из самых крепких и безопасных устройств. Они неприхотливы, их не портит влага, перепады температуры и грязь. Эти бренды производят множество серий цилиндров. Они различаются по материалу, классу безопасности, количеству пинов и комбинации секретности. Каждая серия имеет уникальную защиту от высверливания и отмычек. Чем надёжнее цилиндр, тем выше его цена.
Что нужно знать при выборе личинок замка двери?
для накладных замков.
Также они могут иметь различную комплектацию с внешней и внутренней стороны.
Наше предложение
В нашем интернет-магазине в продаже есть цилиндры для накладных и врезных замков. Компания «Порядок» реализует обширный выбор цилиндровых механизмов по самой приемлемой стоимости. Обращайтесь, мы оперативно обработаем заявку и отправим товар в любую точку России.
Замки, Ручки, Уплотнители, Стеклоподъёмники на Таврию, Славуту
Код товара: Славута
Замок багажника с личинками дверей, запирающий механизм дверей, замки в сборе. В комплект входят замок багажника и две личинки дверей с ключами Подходит на автомобиль: Славута Производитель..
Код товара: Таврия 1102
Замок багажника с личинками дверей, запирающий механизм дверей, замки в сборе. В комплект входят замок багажника и две личинки дверей с ключами Подходит на автомобиль: Таврия Производ..
Код товара: Славута 1103
Код товара: Таврия 1102
Код товара: Славута 1103
Код товара: Таврия 1102, Славута 1103, Пикап 110550
Код товара: Таврия 1102, Славута 1103, Пикап 110550
Код товара: Таврия 1102, Славута 1103, Пикап 110550
Код товара: Таврия 1102, Славута 1103, Пикап 110550
Код товара: Таврия 1102, Славута 1103, Пикап 110550
Код товара: Таврия 1102, Славута 1103, Пикап 110550
Код товара: Знак аварийный
Код товара: Прочие товары
Компрессор автомобильный предназначен для получения сжатого воздуха в дорожных условиях. Используется для: накачивания автомобильных и велосипедных шин; накачивания резиновых лодок, мячей и других над..
