Концевики и настройка дверей
Вот и настало потепление и можно было перекинуть ранее приобретенные концевики от Geely. Собственно для чайников как я, кто вообще запускал руки в эти моменты впервые в жизни, распишу подробно с моментами, на которые стоит обратить внимание.
Начитался ужасов, что при смене бывает концевик выскакивает, проваливается в отверстие и приходится снимать обшивку чтобы его достать. Собственно не все так страшно, как оказалось. Во всех дверях, кроме задней левой, провода хватало достаточно, чтобы крепко держать его в руках.
Собственно держим белый концевик крепко в руках, отщелкивает белый язычек, снимаем резинку, ставим новую, возвращаем на место. Все просто.
Вот только левая пассажирская дверь преподнесла сюрприз. Концевик выскакивал только на такую длину.
Если аккуратно приложить усилия, то можно было вытащить чуть чуть подальше. Главное не оторвать. И тут уже рукой держать вряд ли получится, нужно что-то подходящее.
На этом все. Приятной неожиданность оказалось, что теперь если не до конца закрытая водительская дверь, машина предупреждает об этом писком. На старых концевиках предупреждение шло только с задних дверей. Жаль, с передней пассажирской дверью сделать ничего не удалось, так эта фича не сработала.
Ну и совсем кратко о регулировке дверей с помощью петель. Я для себя сделал вывод — сделать все по красоте не получится. Если сделать чтобы вообще легко закрывалось — дверь торчит неимоверно из корпуса. Нашел золотую середины — стало закрываться ЧУТЬ ЧУТЬ (!) лучше и не особо поехала по корпусу. Гугл тоже так и не дал дельного совета можно ли что нибудь сделать с этими дверьми. Буду ждать, вдруг какой-нибудь кулибин найдет способ 🙂
Правая передняя дверь не блокируется с сигналки.
Обнаружилось это случайно, еще по весне.
Я такой привычки не имею, но сосед во дворе всегда продергивает ручки всех дверей своей машины, прежде чем идти домой.
Решил и я как-то проверить. Опачки! Одна дверь открылась, штатная сигналка заверещала. Кабы брелок с обратной связью…
Ребята — заведите за правило хоть раз в неделю делать это! Бог знает, когда это все у меня началось, по сути, машина была в свободном доступе неопределенное время. ладно хоть двор у нас спокойный. Неисправность эта никак себя внешне не обнаруживает, все пикает, щелкает, собачки поворачиваются.
В общем, загнал машину на свое дачное СТО и приступил:
Как снять карту двери, смотрим здесь, на примере передней левой двери
Процесс снятия штатной шумки-пленки намеренно не показываю для создания интриги))).
Замок теперь висит на двух тягах от дверной ручки
Теперь замок можно вынуть и восхититься чуду инженерной мысли. Много времени я провел, созерцая это творение. Очень мудреная конструкция. Поскольку пузыря у меня не было, пришлось разбираться насухую.
Поскольку актуатор был всего на 1 точке крепления, то он на ней свободно поворачивался, не делая свою работу.
Вместо самореза применил винт М4 с широкой шайбой и гайкой и закрепил актуатор на место.
Ставим замок на место и проверяем работоспособность сперва без карты двери. Если вдруг что-то пойдет не так и дверь не будет открываться, то без карты вы ее сможете открыть и исправить ситуацию. Думаю, что с картой это будет сделать невозможно.
Ремонт электрозамка водительской двери LIFAN X60
Некоторое время назад начал барахлить привод замка водительской двери — открывать через раз и закрывать через два. Пока была зима, так даже не было желания (да и возможности где) ковыряться… Как потеплело —
решил: пора!
Снял карту двери, и завис… У меня же все зашумлено! Это что же теперь — все отдирать?!
Из-за шумки не сразу нашел — где что… 🙂
Попробовал аккуратно — не получается. Пришлось резать большие окна и залезать «с головой», чтобы хотя бы попытаться представить общую компоновку — что где находится.
Нашел, где замок с присоединенным электроприводом (он же актуатор). Отсоединил разъем, осмотрел (выглядит вполне адекватно, ничего не окислилось и не болтается), прозвонил… Лампочка исправно моргает.
Снаружи ничто не цепляет, а внутрь заглянуть пока не получается…
Подсоединил все назад — и опять: срабатывает через раз или два…
«Непонятненько…»
Разве что снять замок — промыть-смазать?
Блин… Страшно — а ну как потом замок на место не поставлю? И придется в машине жить… 🙂
Все же решился — замок снял/промыл/смазал — не помогло.
Разобрал актуатор — вроде бы все цело.
Разобрал-почистил моторчик. Собрал, попробовал включить — все крутит… Уже радостный собрался собирать актуатор… Как вдруг пошел дымок. 🙁
Причину не понял, но зато наконец выяснил — «кто крайний?»
Жаба не позволила заказывать актуатор с сборе с замком, равно как и актуатор отдельно. Зато сладко заурчала на заказ двух моторчиков за 350 руб.
ru.aliexpress.com/item/AZ…042311.0.0.3da233edjeZ9MZ
Пришли за 18 дней.
Есть, правда, небольшие отличия от штатного — длина выступающей части вала 12.2мм вместо 9мм у штатного. Ну этим нас точно не напугаешь! — Откусили лишнее, да и все дела!
Актуатор собрал, поставил в дверь; проверяю — моторчик старательно трудится, но дверь не блокируется (а я уже голодный и злой).
Повторный заход подтвердил — в тот момент, когда с брелка подается сигнал блокировки (что и делают остальные замки), на водительскую дверь приходит сигнал «открытия». Видимо, в купленном моторчике левостороннее движение…
Получается, надо в разъеме поменять местами два крайних коричневых (с серым и с розовым) провода…
Эх… «быстро сказка сказывается…»
С отсоединением фишки помучился… Оказалось, белая часть разъема извлекается и открывает доступ к разъему.
Ну и все, собственно: то что требовалось!
Все щелкает, работает и закрывает… 🙂
Система центрального запирания дверей и иммобилайзер Lifan X60 с 2011 года
6. Система центрального запирания дверей и иммобилайзер
Описание системы
Система центрального запирания дверей является частью блока управления кузовными системами, связанная с иммобилайзером. Она предназначена для управления приводами запирания четырех дверей, дистанционным отпиранием и запиранием дверей, управлением дверной подсветкой, а также предотвращением запуска автомобиля в режиме охранной системы до требуемой идентификации владельца по соответствующему ключу.
Условия работы охранной системы: зажигание выключено и ключ извлечен из замка зажигания, четыре боковых двери и дверь багажника закрыты.
Условия работы дистанционного управления: дистанционное управление системой не работает при вставленном в замок зажигания ключе.
Разъемы системы центрального запирания дверей
| Разъем D5 |
| Вывод | Диаметр провода | Цвет провода | Назначение |
| 1 | 0.50 | Коричневый с розовой полосой | Питание + мотора |
| 2 | 0.50 | Коричневый с серой полосой | Питание + мотора |
| 3 | 0.50 | Черный с синей полосой | Сигнал выключения |
| 4 | 0.50 | Черный с зеленой полосой | Сигнал включения |
| 5 | 0.50 | Черный | Масса |
| 6 | 0.50 | Черный с белой полосой | Сигнал |
Проверка элементов системы центрального запирания дверей
Основная проверка системы центрального запирания дверей
1. Все двери должны запираться при запирании водительской двери. Все двери должны отпираться при отпирании водительской двери.
2. Проверка функций безопасности:
Проверка исправности дистанционного управления системой запирания
Проверка управляющей функции
1. Проверка основной функции.
Примечание
Если светодиод не горит после тройного нажатия на кнопку, это указывает на необходимость замены элемента питания в пульте дистанционного управления.
2. Проверка функции автоматического запирания.
3. Проверка защитной функции.
4. Если ключ не вставлен в замок зажигания, а двери открыты или приоткрыты, нажатие кнопки на пульте дистанционного управления приведет к запиранию двери с предупреждением.
5. Проверка функции мигания указателей поворотов.
Если это не выполняется, перейти к следующему этапу проверки.
2. Проверка элемента питания пульта дистанционного управления
Трижды нажать кнопку на пульте дистанционного управления и убедиться в том, что светодиод на пульте также загорелся три раза. Если это так, перейти к следующему этапу проверки. В противном случае элемент питания пульта нуждается в замене.
3. Проверка заднего плафона салона
Переместить задний плафон салона в положение ON и убедиться в том, что лампа загорается.
Переместить задний плафон салона в положение DOOR и убедиться в том, что лампа загорается при открывании дверей.
Если эти условия выполняются, перейти к следующему этапу проверки. В противном случае необходимо починить или заменить задний плафон салона.
4. Проверить область действия дистанционного управления
Нажимая на кнопки пульта дистанционного управления на расстоянии 1 м от водительской двери, проверить работоспособность системы.
Примечание
Переместить задний плафон салона в положение DOOR, чтобы он мигал при нажатии кнопки на пульте управления.
В случае неисправности заменить пульт дистанционного управления новым. Если всё в норме, перейти к следующему этапу проверки.
5. Проверка датчика наличия ключа в замке зажигания
Вставляя и извлекая ключ в замок зажигания, проверить наличие соответственно замыкания и размыкания цепи между выводами 1 и 2 разъема I6.
В случае обнаружения неисправности, заменить датчик наличия ключа новым.
Ремонт дребезга в двери при открытии замка
Hidden Demon
Новичок
Подходящую ветку не нашел, потому завел новую. Надеюсь, что модераторы перенесут куда нужно.
Симптомы: дребезг в двери, в области замка при открытии замка. Замок открывается и закрывается, как с клавиши, так и с брелка и в автоматическом режиме. Просто дребезжит или хрюкает.
На самом замке установлен моторчик и набор шестеренок в пластиковом корпусе. Корпус состоит из двух половинок, разбирается стамеской или отверткой, сидит на каком-то клее. Разборка показала, что шестерня выскакивает из своего паза и выходит из зацепления с червяком электродвигателя. Из-за этого не срабатывает термореле в моторчике, и происходит дребезг в месте сцепления червяка и шестерни. Проблему решили усилив место установки оси самодельной «втулкой» из гаечки подходящего размера. Сначала немного рассверлили отверстие сверлышком на 5. Потом центрировав гайку с помощью подходящего прутика, нагрели ее паяльником и утопили в пластик.
Так как весь механизм внутри подпружинен, то получается интересная ситуация, то все усилие идет на разные половинки корпуса, которые соединены были только клеем. Если клей начал отходить, то такая проблема как у меня обязательно возникнет. Решили соединять половинки корпуса не на клей, а впаяв маленькую металлическую сеточку. Опять же с помощью паяльника.
