Утепление натуральными материалами – каркасный соломенный дом от умельца FORUMHOUSE
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Содержание
Экскурс в историю
Солома – интернациональный материал; саманные мазанки, сложенные из глиняно-соломенных брикетов и с двух сторон обмазанные глиняной же штукатуркой – классика славянского деревенского домостроения. Немцы использовали саман в качестве заполнителя для фахверковых домов, а французы в начале девятнадцатого века наловчились делать из соломы целые стеновые панели. Что касается строительства из соломенных тюков, то тут постарались американцы, конкретнее, жители штата Небраска, разработавшие механические тюкователи, позволившие получить прессованные брикеты высокой плотности. На такие свершения их толкнуло отсутствие иного строительного материала в степном штате, ориентированном на выращивание злаков.
Каркасники же скандинавы испокон веков утепляли всеми подручными материалами, в том числе и соломой, так как ни каменной ваты, ни структурных панелей еще не изобрели. Утепление же тюками, а не насыпью, позволяет добиться большей плотности, кроме того, на прессованную солому значительно лучше ложится глиняная штукатурка.
Каркасный соломенный дом от cvz
Хочу поделиться проектом и опытом строительства своего дома, может, кому пригодится. Фундамент: свайный, на асбоцементных трубах диаметром 200 мм. Второй этаж: мансардный, но основные помещения нормальной высоты, срезаны только стены подсобных помещений. Стены, пол и крыша утепляются соломенными блоками.
Сравнительно небольшая масса деревянного каркаса с соломенным заполнением дает возможность сэкономить на возведении монолитного фундамента. Но так как запланировано несколько кирпичных перегородок, с целью повышения теплоемкости дома и создания системы отопления с контуром, уложенным в эти стены, под ними залит ростверк.
Спроектированный профессионалом каркас отличался простотой и удобством сборки и проблем исполнителям не создал, тогда как сложная кровельная система оказалась «по зубам» только четвертой бригаде, да и они ее собирали три с лишним месяца. В качестве покрытия умелец выбрал шифер, но осовремененный – окрашенный в модный шоколадный цвет. По мнению cvz, это оптимальный материал по соотношению цены, практичности и привлекательности.
Кровельный «пирог» выполнен следующим образом:
Солома приобреталась в рулонах, а так как подходящей установки для тюкования поблизости не нашлось, сделали свою – солома набивается вручную, после чего прессуется до заданной плотности и вручную же фиксируется веревкой. Несмотря на низкую производительность и трудоемкость процесса, самодельная тюковалка осилила запланированный объем около 2000 тюков, за неимением более технологичного варианта исполнения.
На вопрос участников темы, почему предпочел тюки легким саманам, отвечает так.
После укладки в стены выступающую солому постригли кусторезом, чтобы упростить дальнейшее оштукатуривание. Чтобы выдержать уровень, на элементы каркаса набили «маячки» из прямоугольников толстой фанеры. В дальнейшем к ним же будет крепиться обрешетка под вентилируемый фасад. Изначально планировалось три слоя штукатурки, но получилось четыре:
Пол утеплен соломенными тюками поверх чернового слоя из фанеры (влагостойкая, 100 мм), сверху тюки покрыты глиняным раствором.
Интересна реализация безрамного остекления – для минимизации теплопотерь большинство окон глухие, а стеклопакеты вставлены не в заводской алюминиевый профиль, а в самодельные рамы.
Утвердили с прорабом такой вариант: из влагостойкой фанеры толщиной 20 мм делается коробка глубиной на толщину стен, плюс 50 мм (запас на обшивку внутренних стен гипсокартоном). Это будет и рама, и откосы в одном флаконе: внутри рамы на шурупы и клей садится полоска из той же 20 мм фанеры, шириной 180 мм. С двух сторон к ней будут приставляться стеклопакеты, с наружной стороны стеклопакетов – штапики. Примерно как на чертеже, но тогда мы думали сделать коробку глубиной 200 мм, а потом решили расширить на всю толщину стены.
В качестве финишного слоя в системе вентилируемого фасада умелец выбрал нарезанный на фрагменты плоский шифер – раскладка «чешуйками» вразбежку, с перехлестом листов в горизонтальных рядах. Несмотря на смачивание листов с помощью мойки под давлением, полностью убрать пыль не получилось.
Покрывали листы специальной фасадной краской в два слоя, первый проходили краскопультом, второй – поролоновым валиком на длинной ручке. В качестве крепежа – черные саморезы, по три штуки на планку, следующий ряд перекрывает шляпки от саморезов на предыдущем. Чтобы предотвратить затекание воды под облицовку при сильных дождях, поверх горизонтальной обрешетки набили ветрогидрозащитную мембрану.
Углы защитили металлическими накладками в цвет кровли – ширина стороны составляет 100 мм.
Внутренние перегородки и перекрытие утеплили также соломенными тюками, только пресс собрали деревянный и меньших габаритов.
Изнутри по соломенным стенам сначала два слоя черновой штукатурки – промазка жидко разведенной глиной и более толстый слой из глины и гипсовой штукатурки. Сначала умелец хотел выровнять все поверхности ГКЛ, но бывалые форумчане его отговорили, в результате гипсокартон только по перегородкам, а несущие стены вывели все же штукатуркой. Так как соломенное заполнение – это повышение пожарной опасности, вся проводка, проходящая внутри, уложена в специальную гофру из негорючего пластика.
Из-за просчетов при проектировании свайного фундамента, внутренние стены продавили основание на несколько сантиметров, что создало сложности при установке дверей, поэтому черновой пол пришлось выводить в «ноль». На втором этаже, где впоследствии уложили кварцвиниловое покрытие, основание выполнили двумя слоями фанеры, с перехлестом швов.
Наступившая зима выявила солидные теплопотери через стыки между черновым полом и стенами. После того, как все швы пропенили, явные сквозняки исчезли. Однако осталась проблема оттока тепла сквозь незакрытые торцы тюков в подкровельном пространстве – проблему решили, засыпав сверху слой эковаты (20 см). Несмотря на солидную толщину блоков (40 см) в полу, он также упускал тепло, что доказала проверка тепловизором. Изрядно помучавшись, подполье дополнительно утеплили слоем ЭППС (40 мм) по всему периметру, поверх фанерного основания. Также на будущее запланирована утепленная отмостка и утепленный же цоколь, чтобы максимально сократить отток тепла.
Нынешней зимой дом использовался периодически, соответственно, отапливался также, наблюдается явный перерасход энергоносителей. Почему так происходит, и как с этим бороться, топикстартер будет разбираться, когда закончит внутреннюю отделку и переедет на ПМЖ. И уже следующая зима будет тестировать проведенные мероприятия. Тем не менее, уже сейчас есть и положительные моменты, которые перевешивают все недочеты.
В этом сезоне в доме стало теплее, так как я дополнительно утеплил его снизу (подшили листами ЭППС 40 мм) и сверху (20 см эковаты на чердаке поверх соломы). Но сказать, что дом потребляет мало энергии на отопление – пока не могу. Тут много факторов, и какие из них важнее, мне пока непонятно. По-настоящему я смогу оценить результат, когда начну там постоянно жить. Теперь о приятном: по ощущениям – в этом доме очень легко дышится, нет избыточной влажности и духоты, хотя вентиляция в доме практически отсутствует. Жена у меня очень плохо высыпалась в квартире, а тут она себя чувствовала с утра очень хорошо. В общем и целом – хорошо!
Как бы то ни было, умелец своим домом доволен и не жалеет о выбранном конструктиве, несмотря на имеющиеся проблемы. А его опыт может быть полезен тем, кто также задумывается о соломенном заполнении.
Все подробности строительства с видеоотчетами – в теме о каркаснике с соломенным утеплением. Об энергоэффективном доме по монолитной технологии – в статье про керамзитобетон, еще один конструкционно-теплоизоляционный материал – полистиролбетон. В видео – о реальном доме по технологии пассивного домостроения.
Садовый дом
Каркасная конструкция
Инженер М. Виноградов
В строительстве на садовых участках наибольшее распространение получили дома каркасной конструкции. В домах такого типа несущей основой служит деревянный каркас, собранный из стоек, обвязок, балок и ригелей. Он воспринимает вес стен, перекрытий и крыши.
По расходу материалов и затратам труда каркасные дома считаются одними из самых экономичных. Другое их достоинство — возможность сооружения силами семьи. Основные работы, которые приходится выполнить, — закладка легкого фундамента, нарезка досок и брусьев, раскрой листовых материалов, установка оконных и дверных блоков, устройство кровли — не требуют особой строительной квалификации. Нет в этих домах и тяжелых элементов, для монтажа которых необходимо подъемное оборудование.
В сравнении с домами из бревен и брусьев каркасные дома имеют целый ряд эксплуатационных преимуществ. Они теплее, так как в них нет многочисленных пазов между бревен, уплотняемых паклей. Даже при тщательной конопатке в бревенчатых домах не удается добиться полной непродуваемости стен и углов. Каркасный дом не дает осадки, а это очень облегчает и строительство, и дальнейшую эксплуатацию. Он значительно меньше поражается насекомыми-точильщиками, поселяющимися чаще в бревнах или массивных брусьях. Наконец, такой дом быстрее прогревается при протапливании, имеет меньшую влажность, что немаловажно, когда хозяева наезжают лишь периодически на выходные дни. Объясняется это тем, что нужно нагреть тонкую внутреннюю обшивку помещений, отделенную от наружной поверхности стены эффективным тепло-изолирующим материалом. Все вместе взятое и привлекает самодеятельных строителей к сооружению каркасных домов.
В зависимости от конструкции стен они бывают двух типов: каркасно-щитовые и каркасно-засыпные. В каркасно-щитовом доме стены представляют собой полностью законченные и отделанные щиты (мелкоразмерные панели), которые изготавливаются заранее, а на стройплощадке только монтируются. Собирают их обычно осенью и зимой где-нибудь в тепле и под крышей, скажем, на участке в сарае или в городе в каком-нибудь подвале или гараже. Изготовленные на верстаке по шаблону, с хорошей точностью, тщательной закладкой утеплителя, паро- и ветроизоли-рующих материалов, аккуратной наружной и внутренней обшивкой, они позволяют быстро, использовав отпускное летнее время, смонтировать дом при высоком качестве строительства. Размерность щитов обычно выбирают по длине, равной высоте стены, а по ширине — в зависимости от размеров имеющегося обшивочного материала, в качестве которого используют доски, фанеру, твердую (оргалит) и мягкую древесноволокнистую плиту, плоскую асбоцементную плиту и т. д. Нужно, чтобы отходы при раскрое были минимальными. Обычно модуль (ширина) панелей принимается 1,2 м, но некоторые проекты рассчитаны на модуль большей и меньшей размерности.
Каркасно-засыпной дом имеет стены, которые собираются на стройплощадке от начала до конца. Прежде по стойкам каркаса выполняют внутреннюю обшивку с укладкой пароизолирую-щего слоя (пергамин, полиэтиленовая пленка), а затем ведут наружную обшивку по ветрозащитной прослойке (картон, строительная бумага). Пространство внутри стены заполняют тепло-изолирующим материалом. Если в щитовых стенах используют утеплитель в виде плит или рулонов (стекло- и минераловата, пенопласт и т. д.), то в засыпных можно применять и сыпучие утеплители (опилки, торф, перлитовый песок и другие). По мере наращивания наружной обшивки закладывают утеплитель, причем сыпучий во избежание пустот и осадки плотно трамбуют.
Конструкция каркаса определяется типом стен, которые будут выбраны для дома. Стеновые щиты, собранные на раме, сами по себе способны нести нагрузку. Поэтому каркас облегчается и упрощается. Каркасно-засыпной дом требует более прочного каркаса. На устройстве стен и перегородок мы остановимся подробнее в одном из следующих номеров. А сейчас расскажем, как поставить каркас для дома засыпного типа.
Работа начинается с укладки на фундамент нижней обвязки. Ее можно выполнить из круглого леса (подтоварника), протесанного на два канта — с нижней, обращенной к фундаменту, и лицевой сторон. Лучше, конечно, использовать брус сечением 12х12 см или 15х15 см — работать с ним удобнее. Если в вашем распоряжении нет бревен и бруса, верхнюю и нижнюю обвязки, а также другие элементы каркаса можно с успехом собрать из досок 40х120 мм, сколачивая их в балки. Древесину нижней обвязки, работающую в наиболее неблагоприятных условиях, для защиты от гниения нужно антисептировать. В простейшем случае ее пропитывают 10-процентным водным раствором медного или железного купороса. Такая пропитка не забивает поры, древесина может дышать. Нередко начинающие строители делают ошибку, обрабатывая нижние балки и лаги отработанным машинным маслом или прокрашивая масляной краской. Это ведет (особенно когда древесина сырая) к ее загниванию и появлению домового грибка, так как масло закрывает поры и не дает испаряться влаге.
Если нижнюю обвязку укладывают на сплошной ленточный фундамент, то между ним и балкой прокладывают крепкую сухую доску толщиной 40—50 мм, пропитанную горячим битумом. В свою очередь, доска отделяется от фундамента гидроизоляцией — двумя слоями рубероида. При столбчатом фундаменте между балкой и столбом закладывают отрезок такой же доски, обернутой двумя слоями рубероида.
По углам балки соединяют между собой в полдерева. Хотя бы в четырех точках обвязку скрепляют с фундаментом с помощью закладных металлических анкеров. Прямые углы в плане проверяют с помощью проволоки, которую натягивают по диагоналям обвязки. Горизонтальность контролируют водяным уровнем.
После того как нижняя обвязка установлена на фундаменте, приступают к укладке лаг, по которым будет настилаться пол. Лаги делают из доски толщиной 40—50 мм и шириной 100—120 мм. При модуле стен 1,2 м лаги располагают с шагом 0,6 м, устанавливая их на ребро. Опираются они на столбики из асбоцементных (диаметром 100 мм) или утильных стальных труб (диаметром 50—75 мм). Под трубы садовым буром бурят скважины на глубину около 1 м. В них опускают отрезки труб, которые заполняют цементным раствором. Затем трубы слегка приподнимают, чтобы раствор прошел на дно скважины и образовал опорную подушку. Высоту столбиков контролируют по шнуру, устанавливают их на расстоянии 1,2 м друг от друга. Под лаги подкладывают бруски, обернутые рубероидом.
Если фундамент ленточный, то концы лаг опирают на его внутреннюю кромку, и пол настилается в одном уровне с обвязкой. При столбчатом фундаменте лаги можно уложить и на обвязку, пол при этом становится выше на 10 см.
Использование в качестве лаг бревен или бруса позволяет реже ставить подпорные столбики. А настил пола из шпунтованной доски толщиной 40 мм дает возможность увеличить расстояние между лагами до 1 м. Древесину, идущую на изготовление лаг, рекомендуется антисептировать.
Следующий этап — установка вертикальных стоек. Размещают их на расстоянии 0,6 м друг от друга. Тогда каждые три стойки образуют модуль в 1,2 м. На практике модуль нередко выбирают в соответствии с шириной имеющихся в распоряжении окон. Исходя из этого показателя ведут разбивку обвязки. Угловые стойки делают более мощными: из протесанного бревна, бруса или двух досок толщиной 40—50 мм, соединенных на гвоздях углом или балкой. При установке стойки временно расшивают укосинами к обвязке. Промежуточные стойки выполняют из доски толщиной 40—50 мм. Под и над оконным блоком, над дверным блоком ставят горизонтальные ригели из такой же доски. Подоконный ригель подкрепляется короткой стойкой. К обвязке все стойки пришивают гвоздями длиной 120 мм, а бревна и брусья скрепляют скобами.
Ширина стоек выбирается в зависимости от применяемого утеплителя. Если, например, используют минераловатные плиты, имеющие обычно толщину 10 см, то и стойки надо брать шириной 10 см. Увеличивать этот размер нет смысла, так как воздушные пустоты не улучшат теплоизоляцию, но появится неприятная перспектива сползания и осадки утеплителя. Сыпучий утеплитель не создает таких ограничений.
Поэтому ширину стоек, равно как и обвязки, выбирают исходя из ширины имеющихся пиломатериалов, но обычно не более 15 см.
В случае, если наружная и внутренняя обшивки стен будут выполнены досками, нужно по стойкам между нижней и верхней обвязками установить диагональные связи. Они предохраняют дом от перекоса при ветровых нагрузках, неравномерных осадках фундамента. Чтобы доски ветровых связей не мешали заполнению утеплителем, их врезают перпендикулярно плоскости стоек. Если же в качестве хотя бы одной из обшивок будет применен листовой материал — фанера, твердая ДСП, асбоцементный лист, то установка ветровых связей необязательна. Листы обшивки, прибитые к каркасу гвоздями, сообщают дому необходимую жесткость.
После того как все стойки выставлены и проверены по отвесу, на них монтируют верхнюю обвязку. Выполняется она из тех же материалов и теми же приемами, что и нижняя. Со стойками ее скрепляют гвоздями и скобами.
Следующая операция — укладка на верхнюю обвязку потолочных балок. К прочности этих частей каркаса предъявляются самые высокие требования. В предельном случае балка перекрывает без опоры пролет до 6 м. Если наверху устраивают мансардное помещение, то нагрузки становятся еще больше.
При больших пролетах балка должна иметь первоначальную кривизну. Выпуклой стороной ее поворачивают вверх, чтобы в дальнейшем, прогнувшись под нагрузкой, она приняла горизонтальное положение. В противном случае потолки будут иметь провисший вид. Понятно, что если есть промежуточная опора, например перегородка, то балку надо ставить ровную. У прямой заготовки желаемую кривизну получают, выбирая на несколько сантиметров сторону, обращенную вниз.
Для пролетов в 3—4 м достаточную прочность дадут балки из доски толщиной 50 мм и шириной 150—200 мм, уложенные с шагом 0,6 м. При больших пролетах доски сколачивают вдвое, после чего толщина балки достигает 100 мм. Соответствующие диаметры и сечения должны быть и при использовании бревен или бруса. Концы балок отпиливают заподлицо с обвязкой, скрепление выполняют гвоздями длиной 120 мм.
Теперь остается установить стропила. В садовом строительстве обычно применяют стропила висячего типа, позволяющие использовать все пространство чердачного помещения. В качестве материала берется круглый лес диаметром 12—14 см, доска толщиной 50 мм и шириной 120— 150 мм. Стропильную балку можно сделать также из двух сшитых между собой досок по 30 мм.
Монтаж начинают с установки торцевых стропильных пар. В местах сопряжения с потолочными балками в стропильных ногах делают запилы, как показано на рисунке. Если балки и стропила выполнены из досок, то места их соединения усиливают деревянными или металлическими накладками. Их прибивают на гвоздях или привинчивают на болтах сбоку. Если из кругляка или бруса, то скрепляют скобами. Вверху стропила соединяют в полдерева. Затем по коньку (верхней точке) натягивают шнур.
Промежуточные стропила выставляют таким же образом. Если под кровлю будет настилаться частая или сплошная обрешетка, а стропильные ноги достаточно прочные (кругляк, двойная доска), то стропила можно ставить с шагом 1,2 м.
Чтобы мансардное помещение было повыше (однако общая высота дома по нормам не должна превышать 6,5 м), желательно максимально использовать длину поступающих в продажу стандартных пиломатериалов, колеблющуюся обычно в пределах 6,2— 6,5 м. Для этого нижний конец стропильной ноги лишь ненамного выпускают за линию стены. Необходимый свес кровли, предохраняющий стены от на-мокания, достигается за счет прибивки к концам стропил «кобылок» — отрезков досок, к которым подшивается карниз.
Итак, каркас дома готов. Добавим, что собирать его можно и по другой технологии, во всяком случае, нижнюю и верхнюю обвязки и стойки. Все это можно делать на земле. Сначала на ровной площадке монтируют каркас каждой стены, соединяя между собой детали, а затем поднимают его и устанавливают на фундамент. Однако вес конструкции довольно велик, и для установки ее на место потребуется несколько человек.
2. СТЕНЫ
В прошлом номере журнала в первой беседе (№ 8, 1986 г.) речь шла о том, как поставить каркас садового дома. Теперь расскажем о стенах. Их также можно возвести, не приглашая шабашников со стороны. Сам себе шабашник? А что? Мы посмотрели в толковых словарях, что означает это слово. У Даля «шабашничать — прогуливать рабочие дни, дать себе произвольно шабаш» — это нам не подошло. Но у него же: «По шабашкам (т. е. после работы) на себя работаем» — это уже точнее. Пожалуй, именно это мы и искали. Семейной бригадой можно и «по шабашкам» сработать дом.
ЩИТОВЫЕ СТЕНЫ
Применение щитовых стен позволяет быстро, используя свои силы и недолгое отпускное время, закончить основные работы по строительству дома. Это становится возможным потому, что щиты можно собирать заранее, скажем, зимой, в сарае, в гараже, а на стройплощадке остается их только смонтировать. Сборка на верстаке в стационарных условиях обеспечивает высокое качество работ: выдерживаются точные размеры щитов — это упрощает монтаж, их отделка получается аккуратной, отсюда хороший внешний вид дома, точно соблюдается технология— стены не промерзают и не продуваются, утеплитель не сыреет. Понятно, что щиты можно собирать и на стройплощадке и тут же монтировать их на доме, но времени на это уйдет значительно больше.
Размеры стенового щита выбираются исходя из принятого модуля, который, в свою очередь, увязывается с шириной оконного проема. В нашем случае выбран модуль 1,2 м, то есть стена длиной 6 метров будет набрана из пяти щитов, каждый шириной по 1,2 метра. Высота обычно берется равной полной высоте стены — 2,4—2,5 метра. Под окнами и над дверями устанавливаются щиты меньшей высоты и соответствующей ширины.
Сборку щитов ведут на большом столе-верстаке. К его поверхности прибивают четыре рейки, служащие шаблонами. Они обеспечат соблюдение точных габаритных размеров и углов.
Вначале в шаблоне сколачивают на гвоздях раму из двух вертикальных досок и четырех горизонтальных толщиной 30 мм и шириной 100—120 мм. Если наружная и внутренняя обшивки щита делаются из досок, то в раму по диагонали врезают ветровую связь (раскос жесткости). Укрепленные таким способом стены не дадут дому перекоситься от напора ветра (особенно при высоких крышах с мансардами), а также при неравномерных осадках фундамента.
Если же хотя бы одна из обшивок делается из листового материала (фанера и т. п.), то ставить ветровые связи нет необходимости — щиты и так получаются достаточно жесткими.
На раму укладывают слой пароизоляционного материала (пергамин, толь, полиэтиленовая пленка, плотная промасленная бумага). Назначение этого слоя — предохранить утеплитель от увлажнения. В теплом воздухе помещения всегда содержится влага в виде паров. Давление внутри дома выше, чем снаружи. Поэтому теплый воздух стремится выйти из помещения через неплотности и через стены. Соприкасаясь с утеплителем, имеющим температуру окружающего воздуха, пары воды конденсируются и увлажняют его. Намокший, а затем замерзший утеплитель в значительной степени теряет свои теплоизолирующие свойства. Чтобы этого не произошло, и прокладывается слой, не пропускающий воздух. Нормальный воздухообмен помещения идет за счет проветривания, а также через неплотности в окнах, дверях и других элементах конструкции.
По пароизоляции прибивают доски внутренней обшивки — горизонтально или вертикально, в зависимости от имеющегося в распоряжении материала и по соображениям оформления интерьера. Иногда внутреннюю обшивку делают чуть выступающей по бокам за пределы рамы (по 20 мм на сторону), чтобы при монтаже щита на дом скрыть стойку каркаса (ее толщина 40 мм). Однако это несколько усложняет заделку стыков между щитом и стойкой.
После того как обшивка установлена, раму переворачивают (ветровая связь оказывается внизу) и ее внутренний объем заполняют плитным или рулонным утеплителем — стекловатой или минераловатой, пенопластом, торфоплитами, камышитовыми плитами и т. д. Утеплитель закладывают плотно, без малейших щелей, иначе стены зимой будут промерзать.
По утеплителю укладывается следующий слой—ветрозащитный. Он предохраняет стены от продувания. Материал — плотная бумага или тонкий картон. Окончательно сверху прибиваются доски наружной обшивки. Они располагаются горизонтально в четверть или внахлест и должны надежно предохранять стену от намокания даже при косом дожде. Материалы для ветрозащитного слоя должны пропускать пары воды. Это нужно для того, чтобы утеплитель, в который тем или иным путем попала влага, мог просохнуть.
При вертикальной наружной обшивке доски выпускают выше и ниже рамы на 10—15 см, с тем чтобы они закрыли верхнюю и нижнюю обвязки каркаса.
Описанная выше схема сборки стеновых щитов — классическая. Так или примерно так их изготавливают в заводских условиях для сборных домов. В приведенном варианте наружная и внутренняя обшивки выполнены из досок. Там, где лесоматериалов достаточно, так можно строить — получается добротно и красиво, особенно если древесину тонировать и лакировать, сохранив ее натуральный цвет и фактуру.
Однако далеко не во всех районах есть возможность свободно приобрести необходимые лесоматериалы, особенно отделочные — вагонку, доску в четверть и т. д. В этом случае внутреннюю обшивку щитов можно выполнить из твердой (оргалит) или мягкой древесно-волокнистой плиты (ДВП) под обои или из фанеры, швы которой закрывают раскладками и все отделывают лаком. Для наружной обшивки используют плоский асбоцементный лист. Материал этот устойчив к атмосферным воздействиям, имеет гладкую поверхность, легко окрашивается. Стены из него выглядят чисто и аккуратно.
Большеразмерные асбоцементные листы выпускаются промышленностью длиной от 1200 до 3600 мм, шириной от 800 до 1640 мм, толщиной от 6 до 10 мм. К щиту их крепят с зазором в 15—20 мм по решетке из реек с помощью шурупов, защищенных от коррозии цинкованием или прокрашиванием масляной краской. Если этих мер не принять, стены будут испорчены ржавыми потеками.
Под обшивку тонким листовым материалом (оргалит, фанера) требуется рама с более частой решеткой. Ее можно собрать из трех вертикальных досок и четырех — шести горизонтальных. Вообще как модуль стенового щита, так и расположение досок рамы нужно выбирать с учетом размеров имеющихся материалов, чтобы раскрой и отходы были минимальными. Использование листовых материалов позволяет обойтись без устройства специальных ветрозащитных слоев.
При монтаже стеновых щитов их скрепляют с элементами каркаса на гвоздях. Перед установкой раму щита снаружи по всему периметру обивают каким-либо мягким и тонким утеплителем — строительным войлоком, мягкой ДВП и т. д. После подтяжки гвоздями прокладки сминаются и надежно уплотняют щели. Дополнительно их можно промазать нетвердеющей оконной замазкой и закрыть сверху нащельником.
ЗАСЫПНЫЕ СТЕНЫ
В тех случаях, когда нет возможности вести каркасно-щитовое строительство, возводят стены засыпного типа. При такой технологии все работы выполняются на стройплощадке. Засыпные стены позволяют использовать не только плитные и рулонные утеплители, но и более дешевые и распространенные сыпучие утепляющие материалы. Хорошие результаты дает, например, применение древесных опилок. Они имеются повсеместно, как отходы деревообрабатывающих предприятий и лесопилок, обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, дешевы, безвредны для здоровья. Кроме опилок, в разных районах применяют и другие местные органические материалы: торф, мох, соломенную или камышовую сечку, подсолнечную лузгу, очесы, костру и т. д. Перед закладкой в стены их рекомендуется антисептировать (пропиткой в 10% растворе железного или медного купороса) и тщательно просушить. Обработка купоросом предохраняет также от грызунов.
Для засыпки стен нередко применяют неорганические утеплители: шлак, пемзу, вспученный перлитовый песок и другие.
Примерную оценку теплопроводности утепляющих материалов можно сделать по их удельному весу: чем он ниже, тем теплоизолирующие свойства лучше. Например, один кубический метр шлака весит 700— 1000 кг, пемзы 500 кг, опилок 250 кг, торфа 150 кг, моха 135 кг, минералова-ты—100—125 кг.
Возведение стены начинают с внутренней обшивки. Она может быть выполнена из тех же материалов, что и стеновой щит. Теми же остаются требования к устройству пароизоляции. Обшивку ведут по стойкам каркаса до самого верха стены.
Затем приступают к наружной обшивке с укладкой ветрозащитного слоя. По мере ее наращивания внутренний объем стены заполняют утеплителем. Плитный и рулонный прибивают гвоздями, а сыпучий тщательно утрамбовывают слоями по 20—30 см. Если этого не делать, последний со временем даст осадку, и в верхней части стены образуются пустоты. Для контроля и подсыпки верхние доски делают съемными. То же относится и к оконному проему. Там съемной делается подоконная доска.
Обшивку нижней части стены надо вести тщательно, не допуская образования щелей. Через них из подполья в стены могут пробраться грызуны. Заметим, что мыши прекрасно живут даже в стекловате, делают там гнезда и выводят потомство. Надежной защитой от них служат прокладки из рубероида и плотная подгонка обшивки к нижней обвязке каркаса и к стойкам. Такие же меры надо принять и наверху, в месте примыкания стены к потолку — этим путем мыши тоже проникают в стены и потолки. Когда применяют органические утеплители, в нижнюю и верхнюю части стены для защиты от грызунов укладывают анти-септированные слои.
После того как внутренняя и наружная обшивки закончены, стыки закрывают нащельниками. Стены стоят. Теперь дом нужно покрыть крышей. О том, как это сделать, будет рассказано в одном из следующих номеров журнала.
3. КРЫША
Есть в народе поговорка «Не столько строй, сколько крой». Существо дела он, отражает абсолютно точно залог сохранности дома — надежная крыша. Не течет она — нет сырости, нет гнили, дом простоит сто лет.
Крыша садового дома состоит из стропил, обрешетки стропил, по которой настилают кровлю, и самой кровли. Все элементы играют важную роль, но основная принадлежит кровле. Какие требования к ней предъявляет садовод, как, впрочем, и любой хозяин? Формулируются они кратко: кровля должна быть долговечной, легкой, несгораемой, требующей минимальных эксплуатационных затрат. А вся крыша такой, чтобы сделал один раз грамотно и аккуратно — и забыл про нее лет на 30, а то и на все 50.
Этим требованиям в наибольшей степени удовлетворяет кровля из волнистых асбоцементных листов — материала недорогого и широко распространенного. Работа с ним не требует особой квалификации. Внешне асбоцементная крыша выглядит неплохо, а ее скучноватый серый цвет можно оживить окраской цветными цементами (они поступают в розничную продажу) или специальными красками (кремнийорганическими и другими). Уклон крыш с асбоцементной кровлей делают не менее 30% (это означает подъем на 0,3 метра на каждый метр длины). Вообще уклон любой крыши выбирается с учетом снеговой нагрузки и господствующих направлений ветров. Больше всего скапливается снега на крышах с уклоном около 50%, особенно на обратном к направлению ветра скате. При больших уклонах снег не держится, сползает, а при меньших его сдувает ветром.
Другой превосходный материал — черепица. Если асбоцементный лист, случается, трескается (зыбкая обрешетка, неосторожное хождение при осмотрах), то черепица служит практически вечно. Крыша из нее смотрится очень нарядно. Однако есть у этого материала и недостатки. Солидный вес — 50—60 кг одного квадратного метра черепичной кровли — требует прочных стропил и обрешетки. Довольно трудоемки сами кровельные работы, так как черепичные плитки мелкие, их приходится подвязывать к обрешетке проволокой, замазывать снизу с чердака стыки. Уклон черепичной крыши должен быть не менее 40%, а лучше еще круче.
Широко распространена в индивидуальном строительстве стальная кровля из черного или оцинкованного металла. Она легкая (около 5 кг на квадратный метр), прочная, но менее долговечная, требует постоянного ухода, ремонта и окраски. Оцинкованную сталь тоже со временем приходится окрашивать. Металлическая крыша дорогостоящая, так как дорог материал (плюс стоимость краски), дорога квалифицированная кровельная работа. Важное достоинство — возможность покрывать крыши сложной конфигурации (в том числе с отрицательными уклонами), красивый внешний вид. Стальную кровлю можно использовать на пологих крышах с уклоном от 20% (и выше).
В последнее время в продажу для населения стали поступать кровельные гофрированные листы из алюминиевого сплава. Покрытие из них получается особо легким, а размеры и конфигурация листов позволяют настилать их теми же приемами, что и асбоцементные листы.
Весьма популярны у садоводов крыши с покрытием из мягких рулонных материалов — рубероида и толя. Их преимущества — легкость, дешевизна, простота укладки, возможность применения на очень малых уклонах. Недостатки — ограниченный срок службы, они не огнестойки, не обладают достаточными декоративными качествами, плохо работают при больших уклонах.
Кроме перечисленных кровельных материалов, встречаются и другие: плоские мелкоразмерные асбоцементные плитки, тес, гонт (клиновидные или шпунтованные дощечки), щепа и т. д, Однако широкого распространения они не получили.
Дав краткую характеристику кровельных материалов и областей их применения, перейдем к более подробному описанию работ по устройству крыш из волнистых асбоцементных листов и из рулонных материалов. Мы выделили их как самые популярные и доступные для самодеятельного строителя.
АСБОЦЕМЕНТНЫЕ КРОВЛИ
Схема укладки асбоцементных листов с совмещением по продольным кромкам.
Для кровли индивидуальных домов применяются волнистые асбоцементные листы трех типов; обыкновенного профиля (длина 1200 мм, ширина 680 мм, толщина 5,5 мм), усиленного профиля (длина от 1750 до 2800 мм, ширина 994 мм, толщина 6—8 мм) и унифицированного профиля. Если под крышей не делают мансардного помещения, листы укладывают непосредственно по обрешетке. Обрешетку настилают из брусьев 50 X 50 мм, прибивая их по три для более крутых крыш или по четыре для пологих под каждый лист обыкновенного профиля. Стыки верхнего и нижнего листов должны приходиться на брус. Для листов усиленного профиля сохраняется такой же шаг обрешетки (530 или 370 мм)
Укладку начинают с нижнего ряда, натянув предварительно между крайними стропилами шнур. По ширине листы напускают на соседние не менее чем на полуволну, по длине — на 100—150 мм (меньшая величина на более крутых крышах). Листы крепят к обрешетке гвоздями с шайбами (можно пробивать кусочки оцинкованного железа) и мягкими прокладками (резина, рубероид), просверливая или осторожно пробивая вершину волны.
Второй ряд можно укладывать двумя способами. Первый способ — со смещением на половину листа. Один лист разрезают по длине на две половины ножовкой с мелким зубом. Делается это для того, чтобы продольные швы располагались в шахматном порядке иначе углы каждой пары верхних и нижних листов сойдутся четырехкратной толщиной в одной точке. Второй способ заключается в том, что отрезаются уголки у каждой накрест лежащей пары верхнего и нижнего листа (см, схему). Оба приема дают более надежное перекрытие верхнего и нижнего рядов. В таком же порядке укладывают последующие ряды.
В доме с мансардой крыша делается иначе. Чтобы мансарда не охлаждалась зимой, а главное, не перегревалась летом, крышу надо устроить с теплоизоляцией. В этом случае кровля должна быть особенно надежной, — ведь доступ к ней изнутри крайне усложняется. Работа идет в следующем порядке. Между стропилами поперек ставятся на гвоздях отрезки досок, которые препятствуют сползанию уложенного между ними утеплителя. Затем снизу к стропилам прикрепляется пароизоляционный слой из пленки или пергамина. По нему нашивается твердая древесноволок-нистая плита толщиной 3 — 4 мм под обои или под обшивку из досок. Далее уже со стороны крыши укладывается утеплитель — плитный или рулонный, после чего к стропилам прибивается сплошная обрешетка из необрезной доски толщиной 30 мм. По обрешетке стелется рубероид или толь, и на них уже укладываются асбоцементные листы, как описано выше. Полотнища рубероида находят друг на друга с нахлестом в 100 мм.
Конек крыши покрывают специальными коньковыми деталями из асбоцемента. Если их нет в распоряжении, то кровельной сталью или досками, сколоченными углом. Для отвода дождевой воды вдоль свеса крыши, ниже ее уровня подвешивают съемные желоба. До наступления зимы их снимают, в противном случае сползающий снег повредит и сорвет желоба. Устройство свеса кровли из кровельной стали со стационарными желобами с этой точки зрения нежелательно. Во-первых, там скапливается листва и под ней металл быстро ржавеет, во-вторых, снег и лед, сходя с крыши, распрямят желоба. Для сбора воды по углам дома устанавливают водосточные трубы или подвешивают цепи.
РУЛОННЫЕ КРОВЛИ
Кровля из рубероида:
1 — обрешетка,
2 — горизонтальные полотнища,
3 — вертикальные полотнища,
4 — полоса, настеленная по коньку.
Наиболее подходящим материалом для их устройства служат рубероид и толь. Промышленность производит рубероид нескольких марок, из которых для кровли используют подкладочный рубероид РП-250, эластичный, достаточно прочный, водостойкий; рубероид РЧ-350 с посыпкой слюдой для отражения солнца, предназначенный для верхнего слоя кровли; рубероид РК-420 с двухсторонним покровным битумным слоем и бронирующей крупнозернистой посыпкой с внешней стороны также предназначен для верхнего слоя кровли. Цифры после буквенных индексов означают массу одного квадратного метра в граммах. Рубероиды представляют собой кровельный картон, пропитанный нефтяными битумами.
Толь — это кровельный картон, пропитанный дегтевыми материалами. Он менее стоек, чем рубероид, поэтому в основном идет на нижние слои. Толь и рубероид выпускаются в рулонах шириной 1 метр, длиной до 20 метров.
Рулонные кровли настилают по сплошной обрешетке из досок толщиной 25—30 мм. После того, как они прибиты к стропилам, их выравнивают, чтобы на поверхности обрешетки не было уступов. При малых уклонах стелют три слоя: первый горизонтально, параллельно коньку, прибивая его толевыми гвоздями с широкими шляпками, второй — перпендикулярно коньку, приклеивая его к нижнему слою горячим битумом, третий — опять параллельно также с приклейкой битумом. Можно приклеивать кромки полотнищ с помощью паяльной лампы. Ее пламенем разогревают битум, которым покрыт рубероид, кромки (их ширина 100 мм) накладывают одну на другую и сверху снова прогревают.
При уклонах более 30% достаточно двухслойного покрытия. Нижний слой стелют горизонтально, верхний — вертикально с проклейкой горячим битумом или битумными мастиками (горячими или холодными). Перед укладкой нижнего слоя по коньку рекомендуется проложить полосу рубероида шириной 0,5 м.
По торцам и на свесах крыши края рубероида подворачивают. Водоотвод делают так же, как у асбоцементной крыши. Конек закрывают досками, сколоченными углом.
Рулонные кровли исправно служат несколько лет, но обычно их делают как временные в расчете на устройство в дальнейшем капитальной крыши.
