Вот и пришел «кирдык» центральному замку:( (Ремонт центрального замка на Део Матиз. Как это было)
А ведь как все хорошо начиналось…
Удачно поторговавшись, пройдя все стадии переоформления без проволочек и очередей, с довольной физиономией, усевшись за руль своего свеже приобретенного кабанчика, я навострив уши, и все что к ним прилагалось, понесся к родному дому.
Релаксируя под звуки штатной магнитолы и биение, вольно пляшущей и подпрыгивающей на ухабах дороги, покрышки в багажнике, я подъехал к парадной.
Вышел, «пикнув» пультом сигналки, направился внутрь. Но вот ведь не задача, звука, синхронно сработавшего центрального замка, я так и не услышал о_О. Вернулся. В самом деле, сигнализация работает, ЦЗ (центральный замок) нет. Закрыл ключом. С кнопки открыл. Закрыть с кнопки ни как, только ключ. Вот те раз. Ну ок, закрыл на ключ, пошел спать.
Утром начитавшись форумов, разобравшись в принципе работы этой штуковины, отправился во двор (благо погода радовала)
Раскурочил дверь (снял обшивку передней водительской), отсоединил тяги, открутил болты крепления замка в торце двери. С трудом вытащил блок управления ЦЗ в «прицел» крестовой отвертки. Отвернул шурупы крепления блочка к замку, и предварительно отсоединив фишку, извлек его на волю.
Покрутив его вручную, эффект был таким же, как и раньше (закрытия нет, открытие есть (и то через раз))
Писали, что это реле виновато. Я напрягся.
И что контакты плохие, нужно дорожки пропаять (здесь попроще)
И что легче просто заменить ЦЗ на новый и не париться. Но это не мой случай (париться буду, еще как)
Короче, что гадать, разобрал. Кстати, кто не в курсе, разбирается блок ЦЗ (хоть и склеян намертво) очень просто. Нужно положить его на торец, и слега ударить молотком по торцу противоположному. Обстучать так по периметру, а уже в образовавшиеся щели завести плоскую отвертку… ну а дальше вы, думаю знаете:)
Осмотрел плату с обеих сторон, все в норме. Поджал усики (со временем видимо ослабли), прижал пальцем, крутнул, Эврика! Работает)
Не долго думая, собрал, скрутил, зацепил, продел, надел, вставил, прикрутил. Пультом «клац», и тишина…
Как оказалось, когда проверял, корпус раскрыт был. И чтобы удержать плату от выпадения из корпуса, прижимал ее большим пальцем (как бы вдавливая внутрь).
Поразмышляв пару минут, отрезал кусок резины от старой, валявшейся в дверном кармане, накладки на педаль (резина — идеальный диэлектрик, можно подсунуть в любое место на плате).
Подогнал ее так, чтобы давление на плату было максимальным (фото к сожалению нет, но думаю суть понятна).
Собрал. Работает:)
Ах да, желательно шов по торцу блока пройти герметиком, прежде чем возвращать его на законное место.
Ну что ж, надеюсь мой опыт кому то поможет сэкономить пару-тройку лишних купонов и нервных клеток:)
Всем добра, и удачи в реализации своих идей!
Ремонт центрального замка Матиз бест
Привет всем матизоводам! После покупки не всегда срабатывал ЦЗ, а недавно отказал вовсе. Нашёл видео на ютубе, где парень заменил реле на плате и все заработало. Пошёл этим же путем. Вытащил весь замок — для этого необходимо снять обшивку двери, отсоединить кучу тяг, открутить три винта крепления замка.
На вид на плате все целое, чистое, коррозии нет. Реле щёлкает, но сопротивление контактов
30ом. Кстати умирал постепенно — то не все двери сработают, то одна пассажирская — правая передняя. Не стал искать с Калины реле — разобрал это, зачистил контакты. Теперь сопротивление
0.5ома. Может кому полезна будет эта информация. Да, нужно уметь паять.
Спрашивайте, чем могу помогу.
Daewoo Matiz 2005, двигатель бензиновый 1.0 л., 63 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Daewoo Matiz, 2014
Daewoo Matiz, 2008
Daewoo Matiz, 2006
Daewoo Matiz, 2005
Комментарии 9
Надо искать проблему подгорания контрактов, у меня тоже такая же ситуация сначала перегорела дорожка я ее пропаял далее опять она же поставил перемычку, потом переломился провод в переходной гофре на двери — восстановил, теперь опять отказ ЦЗ, буду смотреть это реле и остальные соленоиды на предмет попадания пыли что затрудняет ход сердечника и повышает нагрузку. Это моё предположение, проверю может потом отпишусь.
Привет. У меня симптомы все те же были. Но как оказалось, был просто слабый контакт у усов поворотного механизма. Прижал. Теперь все ок!
При покупке супруге матиза в 2019 году авто 2008 года все замки срабатывали, потом стало время от времени закрываться водительская дверь не закрываться остальные, а открываются все, а затем это стало постоянным явлением. Увидел пост о реле которое выходит из строя, нашел новое реле только не на 15А max, а на 12А max тока нагрузки, перепаял все заработало, после установки отработало ровно 1 день и перестало вообще открывать и закрывать замки, кроме водительской двери. Вот теперь и думаю, а есть ли такие релюхи на 20А, потому что могу предположить, что нагрузка на релюхи от 3-х приводов слишком высокая и контакты реле подгорают или попросту сгорают. Может кто сталкивался? подскажите как решить раз и на всегда или может поделитесь ссылками. Заранее благодарю.
Привет, можно поставить другое реле, помощнее, желательно чтобы количество контактов на замыкание было хотя бы два или больше (токовая нагрузка меньше) и уже его обмоткой управлять через это встроенное реле. Городить конечно придётся, но зато забыть точно об этой проблеме.
Да я уже думал в каждую цепь реле поставить по дополнительному реле с более высокими нагрузочными токами, но потом понял, что придется городить городушки и отказался от этой затеи.
Ну у других же работает все нормально без городушек!
У меня закрывает все двери, а открывает только водительскую. Возможно он же
Тоже хаотично работали, могли закрыться и не открыться. Системы не было, я думал может проводка от двери в стойку, но до неё не добрался. Вся другая электроника работает — колонки, стеклоподъёмники и регулировка правого зеркала. У реле очевидно подгорают контакты и начинается — просто не хватает напряжения для срабатывания. Я кстати сделал эквивалент нагрузки — электромоторчик на 12 Вольт от магнитофон, так вот он даже не дёргал я как я его не пробовал подключать к выходу замка. А мультиметр вроде показывал импульс напряжения на выходе. Короче активная нагрузка помогает понять тянет по току или нет.
У меня закрывает все двери, а открывает только водительскую. Возможно он же
У меня на приоре было так же с завода, мож на бесте такая же система?
Не. Изначально работало на все двери. И открыть и закрыть. А после началось.
Электропривод замка багажника Матиз.
Доброго времени суток!
Очередная доработка. Электропривод замка багажника. Так как сигнализацию поменял уже давно www.drive2.ru/l/3562551/ На основном брелке осталась не задействована одна кнопка, открытия багажника. Решил устранить этот недоделку. Тем более что нужно было уложить в ляду шумоизоляцию и поставить камеру заднего вида. Но это другая тема и не будем пока об этом говорить.
И так, нужно установить актуатор. Но при этом не нарушить прежние функции, а именно: открытие багажника ключем, кнопкой с салона и пультом. Приобрел я привод от центрального замка.
Казалось бы, что тут такого. Бери и ставь. Но как оказалось нужно впихнуть не впихуемое.
Места мало. Да ещё и не хотелось прятать далеко. Для лучшего осмотра и обслуживания в дальнейшем, нужно было установить на виду. Схему установки не помню у кого подсмотрел.
Начал искать подходящее место для установки. Куда я его только не примерял. То высоко сидит, то почти весь спрятан и нет доступа для нормального монтажа, то ещё тысяча всяких причин. Но место всё же нашел.
Ремонт водительской двери и замена салоников клапанов
Всем добрый день. Давно меня здесь не было, дела, так сказать, но работы по Матюзу потихоньку делались.
Начну наверное с ремонта водительской двери. Я думаю что все знают, что двери и пороги на матиза это головная боль, и Матюз не исключение. Было принято решение ремонтировать, да конечно можно было купить живые и даже в цвет, но поездив по разборкам понял живых очень мало, а те что есть не приемлемые по ценовой политике, да и сварочный у меня под рукой, ДЕЛАЙ НЕХОЧУ!
Дверь конечно была снята для удобства. И как бы вроде нет ничего сложного, вырезал старое, вварил новое, но есть одно но, углы С.КА тоже сгнили. Ну да ладно, делаем.
Далее ставим на место и уже на месте перевальцовываем канты, для того чтобы были нормальные зазоры.
Далее грунтуем, шпаклюем и промежуточно красим с баллона, дабы не гнило.
Ну и заодно поправил корпус зеркала, т.к. он тоже был поцарапан.
А далее Очень Хороший кусок работы. Дошли у меня руки до замены сальников клапанов. Сразу скажу БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем тем кто переубедил меня менять сальники на снятой бошке.
После того как снял крышку клапанов, немного расстроился, масло внутренности помыло, но я ожидал большего за 5 тыс.км. Ну то такое. НАДЕЖДЫ — ПУТЬ К РАЗОЧАРОВАНИЮ.
Еще не могу понять, товарищи «матизоводы», под трамплерной крышкой у всех белый налет или это только на моем Матюзе?
Я замучался его чистить.
После снятия башки, картина впечатляющая!
Но есть и хорошие новости, цилиндры в идеале на них даже хон виден!
ДА! Некогда не подкладывайте пенопласт под головку как я (да дурак!), он предотвращает от повреждений, но есть один большой минус он крошиться и шарики залазят в каналы забивая их. Хорошо что вовремя увидел и почисти, соответственно в последствии выкинув его.
После чистки поршней заметил один нюанс, маркировка разная.
Я испугался, не ужели расточено под разные размеры? Взял в руки штангель и успокоился, фух все три стандарт, но почему разная маркировка НЕ ПОНЯТНО!
Продолжаем разборку, и после снятия осей и самих рокеров еще немножко положительны эмоций, распредвал почти в идеале.
Дальше еще немного работы и вот он источник всех этих работ.
Не все получилось снять целыми, но все были реально пластмассовыми.
Так же сразу видно состояние катализатора.
Купленные мной заранее сальники оказались большими и пришлось бежать в магаз за новыми (комплект 90 грн.)
Выпускные клапана были на грани, еше бы тыс. 2 км и был бы прогар, а так притирка все исправила. Еще раз СПАСИБО тем кто переубедил меня сдергивать бошку. После чистки и притирки все выглядит все примерно так.
Далее обратная сборка, которая выявила еще один бок. Во впускном коллекторе, там где квадратная прокладка, тосолом подъело плоскость и оттуда сочился тосол. А я ломал голову почему там блок мокрый. Фото не делал, руки грязные, телефон жалко!
Далее сборка в обратном порядке, прокладки соответственно все новые.
Еще один промежуточный вариант
После сборки приступил к обслуживанию. Прочитал, что с завода в Матюз льют 5W-30, нопродавец меня убедил, что будет его подъедать, взял 5W-40. Были советчики которые говорили, что для него вообще минералка это идеал, но они были посланы туда откуда пришли.
Да еще прочитал интересный факт, что расход масла на 1000/300г!😨😱🤯 Товарищи матизоводы просветите незнающего, не дохиба ли при общем объеме 2,8 л?
Скажу так, после 10W-40 двигатель стал работать гораздо тише и это факт, а по расходу посмотрим.
Думал все, но нет двигатель работал неустойчиво, терял холостой, но при этом ошибок нет.
Пришлось взять новые свечи, посоветовали НЖК оптимально цена-качество.
И одна свеча в запасе! Стало лучше, появился холостой но до идеала далеко, так что…
To be continued…
А да чуть не забыл, фильтр бензина тоже под замену
Электростеклоподъёмники Матиз/Гранта подключить провода (схема)
Привет.
Ранее пытался восстановить эсп в 2 кнопки на водительской двери, ковырял, клеил ножки, удлинял внутренности, не получилось, и я сдался. )))
Купил двойной блок от Гранты и 2 колодки к нему. Вырезал паяльником стакан с обратной стороны ручки
Верхняя кнопка — это подогрев зеркал, наверное лет 7 стоит уже…
…Прошло 2 недели. За это время в длинные мартовские вечера ))) на сайте нашёл схемы подключения из книжек с бесцветными проводами, родную клемму, но не понятно с какой стороны… ))
Меня интересовало как обывателя, тупо свести провода по цвету всех колодок.
Купленная фотка колодки взята от
AntonioGaudi, большой ему поклон
Попробовал напрямую подключить водительскую кнопку.
Работает, и моё стекло задвигалось. ))
Ну и так обрезая провод за проводом…
Левая колонка — расцветовка родной колодки в двери, средняя водительская, правая — пассажирская. За почерк извиняюсь. На компе пишу ровнее))))
Жёлтый провод обоих кнопок соединяется вместе и выводится по умолчанию на габариты. Мне проще, плюс уже шёл на подогрев зеркал, подключился к этому плюсу, поэтому подсветка загорается сразу после зажигания
Из минусов — кнопки плоские а вот ручка двери немного расположена с наклоном. В принципе сверху в салоне этот косяк не видно.
