Победил щелчки при закрытии двери
Вот и у меня в авто появились щелчки при закрывании водительской двери. Точнее, мучаюсь уже с полгода. Проблема широко расписана и решена на Драйве — многие меняют ролики, вытачивая их из стали, латуни, бронзы, капролона и т.д.
На выходных собрался на дачу и решил побороться с проблемой «малой кровью». Захватил набор инструмента Baum, без которого никак, освежил в памяти последовательность разборки водительской двери чтением Драйва с аналогичными проблемами — и вперед!
Очень помогла данная статья с фото www.drive2.ru/l/5601800/
Начинаем!
Откручиваем 3 самореза сбоку и снизу двери, затем 1 под ручкой открытия под колпачком, и 3 болта на ограничителе и фиксаторе двери.
Снимаем аккуратно дверную обшивку, отщелкивая ее, начиная снизу около динамика, у меня все клипсы остались целыми, извлекаем клипсы из двери.
Отсоединяем разъемы подсветки и стеклоподъемников, ручку открытия двери извлекаем из обшивки и она остается висеть на тросике. Кстати, у меня еще присутствует толстая войлочная звукоизоляция на обшивке.
Отгибаем нижнюю белую пенопластовую заглушку технологического отверстия и отрезаем слой клея по контуру склейки, назад клеится очень просто. Засовываем руку в дверь и извлекаем механизм ограничителя.
Проворачивать штангу ограничителя в роликах не нужно!
Острыми гранями можно ещё повредить ролики. Отгибаем усик и выбиваем гвоздем штифт потертого ролика. Сам ролик имеет следы износа — проточки и замятости от трения об ограничитель.
Очищаем ролик от смазки, накручиваем его на болтик с гайкой и обтачиваем в дрели напильником. Я снимал около 1 мм, получился как новый.
Смазываем отверстие в ролике и собираем механизм обратно, вставив ролик и штифт и загнув усик назад. Второй ролик практически без износа, немного обточил его небольшим напильником по месту, не снимая.
Больше ничего смазывать не нужно. Ставим все назад, подключаем разъемы, клипсы вставляем в свои места в дверной обшивке, можно их носики немного смазать густой смазкой- легче будут защелкиваться в металле двери, обшивку защелкиваем на место, прикручиваем все винты и болты ограничителя.
И наслаждаемся тихой работой ограничителя при закрытии и открытии двери! А то бесило уже с полгода. Потратил 1 час времени.
Вопреки опасениям, сточенный ролик не изменил работу ограничителя — все работает четко, есть промежуточные фиксирующие положения двери.
Можно сравнить как открывается пассажирская дверь — отличий не видно!
Надеюсь, помог опытом всем, у кого есть эта проблема.
P.S. Прошел месяц — щелчков нет, пропали безвозвратно!
Upd. Делал эту операцию в августе 2016 года, сейчас в мае 2019 щелчки на водительской двери снова появились — негромкие и не всегда.
Остальные двери ведут себя тихо.
Помогла разборка и смазка осей роликов и шарниров, износа роликов не обнаружено.
Динамик Arcamys — такие стоят в передних дверях
Устранение щелчков при открывании двери
Передняя пассажирская дверь при открытии издавала неприятные щелчки, закрывалась без проблем. Это напрягало, ясно было что дело в механизме ограничителя двери. Я решил его вытащить и если вдруг он неремонтопригоден, то сразу закажу новый.
Для того что бы ограничитель добыть из недр двери я сначала посмотрел в тырнэте как снять дверную карту. Сначала очковал, даже думал поехать к официалам, но потом со словами «глаза боятся, а руки делают» приступил. На самом деле ничего сложного, это дело можно вполне осилить самостоятельно без посторонней помощи за 5 минут.
Снимаем накладку с ручки двери, для её демонтажа нужно вставить минусовую отвёртку снизу под накладкой, там есть специальный пропил, и слегка проворачивая отвёртку подковыриваем ногтями или пластиковой карточкой по бокам, как только низ выйдет, пошатываем в стороны накладку и тянем на себя, она с треском выйдет))). Под накладкой 3 самореза, выкручиваем. Ещё один винт находится под маленькой крышечкой непосредственно под внутренней ручкой открывания двери. Ещё один саморез в торце двери под замком, он под крышечкой-заглушкой и последний в нижней части двери под картой. Осталось только выковырять уголок который возле зеркала, я просто с силой потянул его на себя и он выпал. Далее снимаем карту, я рекомендую начать снизу, вставить под карту справа снизу 2 пластиковые карточки, потом между карточками просовываю минусовую отвёртку и как только щель будет достаточная, что бы пролазили пальцы, засовываем все 4 и тянем на себя, не бойтесь, там всего 8 клипс, мне повезло, не сломалась ни одна, может потому чтона улице было тепло. Как только вся нижняя часть карты «отклипсовалась» аккуратно без усилия, слегка пошатывая поднимайте карту вверх, она сверну находится в пазу. Когда верх карты выйдет из верхнего паза можно вытащить внутреннюю ручку открывания двери, подковырнув её пальцами слева она легко выходит из места крепления. После отрыва карты внутреннюю ручку нужно провернуть на 90 градусов и просунуть внутрь сквозь отверстие в котором она закреплена. Теперь карту можно повернуть всю на 90 градусов и можно отсоединить все разьёмы с проводами какие только видно. У меня их было три. Несколько хлопот доставил провод лампочки подсветки двери, он в одном из мест крепится на зажиме за карту, я банально выковырял его круглогубцами.
В механизме есть 2 ролика, между которыми бегает металлический фиксатор. Скорее всего один из роликов, по которому движется горбатая часть фиксатора, от жизни становится квадратным. И получается когда открываем дверь то один из горбов фиксатора наскакивает на грань «квадратного» ролика и соскакивая щёлкает. Ролик нужно вытащить.
Сначала я хотел отделаться малой кровью, решил просто перевернуть ролик, ведь он «оквадратился» только до половины, но когда собрал обратно, то планка, которая по ролику бегает соскочила вниз на прежнее место.
Я решил выточить новый ролик. Добыл из недр гаража кусок фторопласта и поплёлся к соседу у которого есть станок, через 5 минут у меня была точная копия ролика. Клон был установлен на прежнее место.
Ну а дальше всё в обратном порядке.
Единственный нюанс в моём случае вот какой: после демонтажа карты я обратил внимание на это:
Я достал кусок материала для обесшумливания салона, у меня было раньше несколько жигулей, а там скрип это вообще нормально и этого материала у меня всегда в запасе хватало. Я отрезал полоску шириной 5 мм и длиной почти метр(она на самоклейке) и проклеил весь периметр двери начиная от зеркала и до самого окна.
Ну а дальше все собрал обратно. Вот такая история. Получилось хорошо, щелчки пропали. Теперь дверь открывается тихо.
Лайфхак. Если щёлкает дверь — не обязательно менять втулки ограничителя.
Всем привет!
На пробеге около 60 т.км стала щёлкать водительская дверь при открытии, особенно после мойки. Опытным путём выяснил, что проблема в ограничителе двери.
Износилась втулка, по которой ходит волнистая часть ограничителя.
На её поверхности образовалась выработка в виде ямки. Вот она и стучала по волнистой тяге в конце хода двери.
Запасных втулок у меня не было, купил только головку под вороток Torx T40 (King Tony 403340) для снятия ограничителя, т.к. обычным Г-образным ключиком очень тяжело открутить болт от кузова, сидит на синем фиксаторе резьбы, есть риск слизать шлицы со всеми вытекающими последствиями.
Ограничитель полностью не снимал, дверь не разбирал.
Открутил болт Torx T40 от кузова, аккуратно вывернул тягу ограничителя на 90 градусов с помощью отвертки, вставленной в отверстие болта (очень мощные там пружины стоят).
После этого втулки можно свободно вращать от руки. Я немного повернул вокруг оси ту самую изношенную втулку, потом опять вывернул тягу на 90 градусов как было. Прикрутил болт Torx T40 к кузову.
Закрыл — открыл дверь — ТИШИНА. Ни намёка на щелчки.
Получается, что выработка на втулке теперь не попадает в конце хода на волну тяги, а тяга соприкасается в этот момент с ровной поверхностью втулки, т.к. тяга и втулка вращаются вместе. Как вариант, можно поменять местами втулки или обточить их на наждаке, но это уже совсем другая история ))
Пробуйте, всем удачи!
UPD: поездил неделю, раз в день щелчок всё же бывает, но это всё равно лучше, чем постоянно.
Замена втулок ограничителя двери и шумо-виброизоляция передних дверей за 5 копеек
Старая и баянная как мир проблема Рено — ограничители дверей. Щёлкают, твари, пугают нежный слух и чувство прекрасного у владельцев, пугают окрестную живность и заставляют вжимать в голову прохожих.
Отрадно одно: мой автомобиль только постукивал при открывании-закрывании дверей, а щелчки только-только намечались, но уже начали пугать.
Решение данной проблемы достаточное простое и имеет аж целых 2 выхода:
1) Купить новый ограничитель за 3к рублей.
2) Выточить втулки из капролона или фторопласта. Высота 14мм, диаметр внешний 13мм, внутренний — 5.5мм.
Весь антернет сходится на том, что покупают новые ограничители только полные лентяи и мажоры, а «рабочие посоны» (типа меня) вытачивают новые втулки (ладно не из рельсы) и меняют их самостоятельно. Даже видео этого процесса есть. Отрадно.
Также антернеты говорят о том, что менять ктулхи на фторопластовые – это выбор неудачников или просто техноизвращенцев, потому что жить им в механизме дай бог полгода. А потом снова щелчки. Потому что зело мягкок материал и не так текуч, как капролон. Хорошо, ищем капролон.
Капролон нашёлся в ЮжУралСнабе (подшипники продают у нас они), 200 рублей за полметра (полкило) прута 30мм в диаметре. Отдал я его знакомому токарю, который выточил мне 8 втулок по размерам (и себя не забыл, ибо у него Рено Эспейс, а капролон он почему-то найти не мог). Через день я забрал втулки.
Следующим этапом идёт снятие ограничителя. А без снятия дверных карт это сделать невозможно. Это Рено, детка. Хотя конструкция логична, я считаю.
Карту водительскую снимал полчаса: открутил болты, снял блок стеклоподъёмника и ручку, нежно, аккуратно, медленно подсовывал пластиковую монтажку от велосипеда и отгибал карту в тех местах, где были пистоны. Всё отщёлкнулось, все пистоны целые. Начинал снимать снизу, там, где карман для хлама.
Карты сняты – видим металл двери: технологические отверстия, через которые нужно доставать ограничитель, закрыты одноразовыми пенопластовыми заглушками. Оторвались от прикосновения… И тут я задумался над вопросом: «А чем, мать их, закрыть эти дыры?». Дык виброизолирующим материалом!
Пошёл в мастерскую тонировочно-шумную рядом с домом и купил 2 листа STP iSilver 3мм толщиной, лист бипласта 5мм большой у меня был, а в магазине докупил полоски Маделина по 20рублей штука. А зачем я всё это пишу? А будем делать нищебродскую ШВИ! Потому что делать по правилам лень, дорого и мне не нужно. А вот дыры закрыть необходимо. Меня в Мегане вообще только скрипы раздражают, ШВИ вполне годная после матиза.
Втулки вполне живые, выработки почти нет, фиг знает чего не держат и стучат. Собрал всё обратно при помощи тисков, молотка и такой-то-матери, понёс в машину. И тут понял, что собрал всё так, что ограничитель остался в положении «дверь закрыта». Ну твою маааать…
Сел в машину, прикрутил ограничитель к двери, прикрыл дверь, наживил болт крепления ограничителя к кузову, закрутил как мог и открыл дверь: 2 щелчка и дверь открыта. Прикрутил всё как надо. Начал проверять…
А оно один фиг постукивает. Щелчков нет, а слышно работу пружины и микроудары при её возврате. Одно хорошо – держать дверь лучше стало. Думаю, надо менять водительский ограничитель.
С правой дверью всё было хорошо, только не очень хорошо. После замены стало лучше, шумов и стуков как не было, так и нет.
Точнее – по большей части виброизоляция, так как из «шумо» у меня только Бипласт на дверную карту. Поэтому на глаз прикинул расход материала, вырезал заглушки для технологических отверстий, а остальное равномерно распределил между трёх мест поклейки: двери 2 уровня и дверная карта.
Пошёл домой (работы проводил под окном), нагрел вибру над огнём, вынес и положил на мотор горячий, закрыв капотом. Обезжирил поверхность! А дальше доставал по куску и клеил. Всё отлично приклеилось, прикатывал стержнем капролона, валик прикаточный купить забыл (ну и про нищебродство помним! Цель важнее!).
Заклеил дверь, постукивая по металлу, выискивая наиболее резонирующие части, закрыл машину и пошёл домой – работать с дверной картой.
Дверную карту обезжирил, наклеил вибру, потом Бипласт, а стыки Маделином обклеил. После чего установил в машину.
Вау-эффект я, конечно, не получил. Во-первых, потому что оклеил 50% поверхности виброй вместо 70%, во вторых, потому что не клеил шумоизоляцию типа сплена или акцента, но она мне и не нужна, ну и в-третьих, потому что только передние двери.
А вот магнитола порадовала – басы наконец проснулись, пусть и загудели после 20 уровня громкости, но хоть не как из банки звук стал.
Главное для меня – скрипы дверные исчезли и мелких дребезг, вот ради этого стоило поработать.
Затраченное время – 10ч. 10 часов тишины, отдыха от семьи, детей, работы и прочих дел. Оно того стоило.
