Дешевая замена заклинившего замка на приоре.
Заклинил старый замок на приоре
Замок двери заклинил в открытом положении (дверь не закрывается).
Пришлось разобрать дверь и достать внутренний механизм закрытия двери:
После легкой отмывки в щелочи и кислоте видно, что замок сильно корродировал, затруднено движение основных рычагов. Заклинил основной спусковой рычаг, что и стало виной того, что дверь не закрывалась.
Плюс конструкции в том, что замок скорее заклинит от коррозии в открытом положении, чем в закрытом.
Преимущества думаю излишне объяснять: если замок заклинил в закрытом состоянии, то очень тяжело разобрать дверь
Исходя из конструкции сложно дать совет, что делать, если замок на приоре заклинил, совершенно точно нельзя прилагать повышенные усилия для открытия замка!.
При опыте с вышеуказанным ржавым замком лучшие результаты в ходе рычага на открытие дают многократные небольшие по силе ритмичные удары по механизмам открывания. То есть вместо того, чтобы с силой тянуть внутреннюю ручку открывания — лучше раз 10 ее легко дернуть не прилагая значительной силы.
Можно попытаться внутри салона открутить кнопку блокировки и в указанное отверстие задуть WD40, чтобы хоть немного попало на внутренний замок и хоть как-то смазать механизм.
При заклинивании замка в закрытом положении без разбора двери можно попытаться:
1) максимально возможно разблокировать дверь за кнопку, ключом и с брелка (лучше больше попыток с небольшим усилием, чем одна попытка с большим усилием, когда срежет тяги к хренам),
2) пытаться открывать дверь с механизма внутри двери (несколько легких и резких усилий), который ИМХО обеспечивает больший ход и силу нажима на внутренний рычаг разблокировки. Или же с ручки снаружи двери.
Если не вышло — не нужно паниковать и нервничать. Попробуйте сделать это пару раз.
Если и это не помогло, то нужно наоборот максимально заблокировать дверь, органолептически более лучше выходит блокировать за кнопку (пипку) и ее удобно утапливать, потом сделать несколько легких и ритмичных усилий на открытие двери с внутренней ручки открывания двери, далее тянете за внутреннюю ручку открытия двери и одновременно другой рукой тянете вверх кнопку блокировки, при сочетании этих действий на старом изношенном внутреннем замке обеспечивается чуть-чуть больший ход рычага открытия.
Можно попытаться сделать так несколько раз.
Если совсем ничего не поможет = уже после этого снимать сиденье и в неудобном положении разбирать дверь.
——————————————————————
Ремонт замка приоры
Экономически неоправдано чинить старый замок и покупать замок 2170, потому что есть дешевый замок с 2108, установка которого ранее описывалась www.drive2.ru/l/5487127/
Я нашел даже записи о доработках замка www.drive2.ru/l/465001060646257535/ для его блокировки, если это нужно.
Сейчас 04.06.2021 ценники на внутренние замки (правый — левый) в моем городе следующие:
LADA 21080610501210 (21080610501310 ) — 272 рубля
LADA 21700610501200 (21700610501300) — в среднем 1 337 рубля, самый дешевый по 881 руб.
Основная разница в замках — в замке от приоры немного другая форма рычага и электропривод блокировки с отдельной тягой и планкой. Замок 2108 успешно дорабатывается до 2170, сварка, дрель и болгарка в помощь. Профит в (1337 — 272 =) 1065 руб.
Новый выглядит он вот так:
Очень важная особенность доработки замка 2108 в 2170 = нужно высверлить и очень точно прикрепить на новый замок планку под мотор-редуктор блокировки.
Сперва высверливается планка со старого замка:
Потом сверлите и затягиваете одним болтом, примеряете по месту на машине, подгибаете/поворачиваете как это требуется под вашу дверь, размечаете, перепроверяете и только потом намертво привариваете/заклепываете/прикручиваете болтами.
Заклепки более стабильное и надежное решение (механические характеристики стабильнее, не раскрутятся, не лопнут от вибрации). Сваривается деталь весьма плохо, нужно предварительно зачистить слой оцинковки и только тогда выходит более или менее.
Старый замок 2170 прослужил более 10 лет в суровых условиях и вышел из строя из-за коррозии. Заводской механизм оцинкован, но этого оказалось недостаточно для длительного периода эксплуатации. Самое простое решение — доп покрытие рычагов замка любым пленкообразующим составом. Я очищал замок (бензин, щелочная обезжирка), пескоструил место сварки планки и красил дешевой НЦ 132 серого цвета. Все затраты на доп материалы покрываются разницой в стоимости замка 2108 и 2170 (
1065 р. разницы)
Красил в нарушение технологии: положено сперва заматовать, потом грунтовать и только уже потом НЦ132. Но это же просто приора, грунтовать еще… все равно лучше, чем было:
Ремонт внутренней ручки открывания водительской двери. Выход есть!
Неожиданно приора начала подкидывать годный контент на страницы Драйв2. Сломалась внутренняя ручка открывания водительской двери.
Казалось бы, пустяк, но выходить из машины представлялось целым квестом. Для того чтобы выйти приходилось открывать стекло и дотягиваться до наружной ручки. Я не такой пластичный, как Алина Кабаева (хотя в последнее время я думаю, что она и сама уже подрастеряла свою пластичность), чтобы данную процедуру проделывать несколько раз на дню по – этому принято решение отремонтировать ручку.
Снял карту с дверей.
Открутил внутреннюю ручку. Увидел виновника торжества.
Так как путь к механизму замка открыт, решил полностью его демонтировать и почистить от грязи.
Подготовил кисточку, тару, очиститель. Начал активно удалять слой грязи с механизма.
Во время работы увидел, одна тяга упала. Поднял. Начал ставить на место и понял, что не хватает стопорного кольца.
Неприятно. Однозначно такого стопора второго у меня нет. Начал лазить на коленках внимательно изучая каждый сантиметр земли предположительно, куда мог упасть стопор.
Это фиско!
Немного погоревав, вспомнил о народном средстве-магнит. Самый мощный магнит, конечно же, это магнит от динамика. Где то у меня был Магнат Классик 216 (первые динамики которые шли в комплекте с машиной). Прошёлся по заданному квадрату магнитом динамика. Чудо. Среди мельчайших кусочков металла на магните нашел своё стопорное кольцо.
Работаем дальше. Промазав механизм замка смазкой. Поставил его на место начал изучать способы восстановления механизма тяги.
Скотч и клей это не наш вариант. По – этому пришла идея. Путём проб и ошибок была извлечена центральная часть из электрического зажима для проводов.
Подобрал болт нужного диаметра понял, что наилучшим вариантом будет поставить гайку для фиксации. Сказано сделано. Чтобы винт (резьба м4) не болтался в отверстии рычага ручки двери поставил кусок силиконовой трубки подходящего диаметра. На самом штырьке тяги думал, что нарезана резьба. Я был не прав! Это оказалась не резьба. Пришлось нарезать.
При сборке на тягу надел термоусадку. Промазал литолом. Накрутил гайку для фиксации.
Немного подумал – для стопора первой гайки накрутил другую.
Плохо открываются двери(((
Приора получила в наследие такие же замки на дверях, которые устанавливовались и на двенашках и десятках(что не скажешь о Калине, где продумана система запирания дверей). Из четырех моих дверей без усилия можно было открыть только одну, да и ещё и багажник не хотел оставаться в открытом состояние, пытаясь придавить своего хозяина. Поэтому дождавшись теплых весенних деньков настала пора что-то менять. Забыл рассказать еще про одну вещь, может кто сталкивался. При открывание водительской двери срабатывает центральный замок и все двери самопроизвольно блокируются и если забывшись захлопнул водительскую дверь и оставил ключ в зажигание, придется идти за вторым комплектом.
Снять обшивку мне составило большого труда, эту процедуру я выполняю не в первый раз. Еще раз хочу отметить что обшивка дверей не сравнима с прежними моделями ВАЗ все четко и продумано, клипсы не ломаются, все плотничком. Хотя и добавили дегтя автовазовцы, для чего при снятие простой обшивки нобходимо запасатся ключом-звездочкой trox, которым нужно открутить два винта. Что мешало установить винт под крестообразную отверку. Так что друзья запасайтесь набором таких ключей, такой крепеж теперь у приоры повсюду.
Не могу понять почему со временем двери открываются все хуже и хуже. То ли тяги вытягиваются, то ли у механизма замка появляется свободный люфт, но так или иначе отрегулировать механизм открывания можно открутив по резьбе пластмаску и таким образом удлинив длинную тягу.
Удлинив тягу мы сокращаем свободный ход механизма открывания и получается, механизм находится в заряженном состояние. Достаточно потянуть ручку и механизм словно «взведенный курок» сразу открывает дверь автомобиля.
Теперь двери работают чётко — снаружи достаточно слегка потянуть ручку двери и она легко открывается. Осталась такая проблема, если сильно потянуть ручку водительской двери — срабатывает центральный замок и все двери запираются. Регулировкой тяг не смог добиться результата. Такое чувство что нужно заменить сам механизм 🙁
Замена моторедуктора, активатора, поднимателя пипки двери или еще как их кто называет
Утром вышел а дверь водительская чмык чиык и не открывается, остальные без проблем открылись. Ну думаю возможно замерзла, пока буду ехать до работы от печки оживет она, но этого не произошло, плюнул и ушел через соседнюю дверь. На следующий день решил разобраться, и выяснил что та самая вещь о которой написано тема это записи, так как при открытии дверей идет замечательный звук, напоминающий щелчок затвора автомата. Соответственно у водительской двери небыло этого звук были только щелчки напоминающие залипшие реле. Был преобретен моторедуктор за 390 рэ.
Тут же отправился в гараж для устранения данного недостатка. Разабрал карту двери и долго чесал голову, покуривая сигарету разглядывал технические полости, отверстия двери для понимания как же его поменять без разбора всей конструкции.
Решил сверху подсветить переноской а, снизу засунуть телефон и включить камеру для осмотра
Открутил кранштейн так называемый, который крепится к двери на одном болтике под фигурную отвертку
Если внимательно посмотреть на фотографию где я фоткал в нише двери то можно увидеть что, одно крепление моторедуктора к плашке находится значительно выше и подлесть к нему не реально. Поэтому пришлось снять замок с двери, для того чтобы механизм можно было сместить в сторону ближайшего видимого отврстия именно той частью где стоит еще один болт крепления самого моторедуктора.
После недолгого маневрирования был снят наш пациент
Фирмы ооо регион скорей всего с завода такой поставили но не уверен, по идее должна быть продукция итэлмы ну да ладно. Выкидывать старый не стал положил на полку может получится ревезировать. С коробки достал новый, и под пыльник налил несколько капель трансмисионного масла для автомат коробок кастрол декстрон, все равно долго стот в гараже.
После поствил все в обратной последовательности. И плюс так как снимал сам замок решил его сделать тихим, вытащил из собачки одну пружинку, поставил на дверь и знайте результатом был доволен, потом решил провести данную процедуру со всеми замками. Теперь как иномарка почти, приятный тихий звук закрытия двери. Ну вообщем то и все на сегодня спасибо что, читайте бж очень приятно. По традиции всех благ и денежек побольше😎
Лада Приора эксплуатация и ремонт
практическое руководство
Архив рубрики: 15.6. Передняя дверь
Правая и левая передние двери автомобиля аналогичны по конструкции. Работы показаны на передней левой двери. Все оборудование правой передней двери снимают и устанавливают аналогично. При снятии обивки велика вероятность повреждения держателей. Поэтому рекомендуем заранее приобрести запасные держатели (8 шт.).
Ограничитель открывания двери
Ограничитель снимаем для его замены, а также при ремонте двери (рихтовка, покраска).
Во избежание повреждения двери не распахивайте ее после снятия ограничителя.
1. Снимаем обивку двери и удаляем полиэтиленовую пленку.
2. Легкими ударами молотка через выколотку выбиваем вверх осевой штифт тяги ограничителя.
3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два болта крепления ограничителя открывания двери.
4. Извлекаем ограничитель из двери.
Устанавливаем ограничитель открывания двери в обратной последовательности и смазываем его пластичной смазкой.
Стекло двери
Стекло снимаем при ремонте двери (рихтовка, покраска).
1. Отсоединяем кронштейн стекла двери от стеклоподъемника. Опускаем стекло до упора.
2. Извлекаем нижний край верхнего уплотнителя стекла из рамки двери.
Для демонтажа стекла верхний уплотнитель можно не снимать.
3. Через отверстие в панели двери шлицевой отверткой сдвигаем нижнюю кромку внутреннего уплотнителя стекла (выводя ее из зацепления)
и снимаем внутренний уплотнитель с двери.
4. Аналогично снимаем нижний наружный уплотнитель стекла.
5. Извлекаем стекло из двери с наружной стороны рамки.
Для снятия с двери верхнего уплотнителя стекла, торцовым ключом отворачиваем болт крепления направляющей стекла.
Извлекаем уплотнитель из двери вместе с направляющей.
Устанавливаем стекло в обратной последовательности.
Стеклоподъемник
Стеклоподъемник снимаем для его замены, а также при ремонте двери (рихтовка, покраска).
1. Снимаем обивку двери и удаляем полиэтиленовую пленку.
2. Снимаем с обивки выключатель и подсоединяем его к колодке жгута проводов. Включив зажигание, опускаем стекло двери до уровня, позволяющего отвернуть два болта крепления кронштейна стекла к направляющей стеклоподъемника.
3. Разъединяем колодку проводов мотор-редуктора стеклоподъемника от колодки жгута проводов двери.
4. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два болта крепления кронштейна стекла к направляющей стеклоподъемника.
5. Рукой перемещаем стекло до упора вверх и фиксируем его в верхнем положении малярным скотчем или деревянными клиньями, вставленными между уплотнителем и стеклом.
6. Торцовым ключом с глубоким на 10 мм отворачиваем три гайки крепления привода стеклоподъемника.
7. Опускаем стекло по направляющим, выводим из отверстия в панели двери верхнюю шпильку направляющей стеклоподъемника. Поднимаем стекло и извлекаем стеклоподъемник из двери.
Устанавливаем стеклоподъемник в обратной последовательности.
Замок двери
Замок снимаем для его замены, а также при ремонте двери (рихтовка, покраска).
Замок двери состоит из внутренней и наружной части. При неисправности наружной части ее можно заменить, не снимая обивку двери.
1. Снимаем обивку двери и удаляем полиэтиленовую пленку.
2. Отсоединяем колодку проводов мотор-редуктора замка от колодки жгута провод
3. Извлекаем провода мотор-редуктора из хомута.
4. Шлицевой отверткой отсоединяем пластмассовые наконечники тяг выключателя (личинки) замка 1 и наружной ручки замка 2 от рычагов замка.
5. Ключом TORX Т40 отворачиваем два винта крепления замка.
6. Снимаем наружную часть замка.
7. Крестовой отверткой отворачиваем три винта крепления внутренней ручки открывания двери.
8. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления внутренней части замка к панели двери.
9. Извлекаем внутреннюю часть замка в сборе с тягой блокирующей кнопки и мотор-редуктором из двери.
10. Для снятия фиксатора замка помечаем его положение на средней стойке кузова (маркером или фломастером).
11. Ключом TORX Т40 отворачиваем палец 1 фиксатора и два винта от крепления фиксатора.
12. Снимаем фиксатор.
Под фиксатором могут быть установлены регулировочные прокладки. При сборке их следует установить на место.
Устанавливаем замок двери в обратной последовательности.
Надевать пластмассовые наконечники тяг на шаровые пальцы рычагов замка удобно раздвижными пассатижами.
Фиксатор замка устанавливаем пс сделанным меткам. Если дверь плохо закрывается (например, с металлическим стуком или приходится сильно хлопать дверью, чтобы закрыть), регулируем замок (см. ниже).
Замок двери регулируется изменением положения фиксатора на стойке. При закрывании двери, выступающая часть корпуса фиксатора не должна задевать дверь и элементы наружной части замка. Палец фиксатора должен входить в прорезь наружной части замка, не касаясь кромок прорези.
1. Ослабляем затяжку пальца фиксатора и двух винтов крепления фиксатора (см. выше). Изменяя положение фиксатора в вертикальной плоскости, добиваемся оптимального положения пальца фиксатора в прорези замка.
2. Плотность прикрытия двери регулируем перемещением фиксатора в горизонтальной плоскости.
3. Если фиксатор задевает замок или дверь, соответственно увеличиваем или уменьшаем количество регулировочных прокладок установленных под фиксатором.
Дополнительные регулировочные прокладки можно изготовить самостоятельно, вырезав их из листового металла (лучше сплава алюминия).
4. По окончании регулировки затягиваем винты крепления и палец фиксатора замка.
Наружная ручка двери
Ручку снимаем для ее замены, а также при ремонте двери (рихтовка, покраска).
На автомобилях первых лет выпусков устанавливали наружные ручки дверей модели — 2110. Снятие таких ручек выполняют аналогично тому, как это показано ниже с ручками модели — 2170.
1. Снимаем обивку двери и удаляем полиэтиленовую пленку.
2. Шлицевой отверткой через отверстие в панели двери отсоединяем наконечник тяги замка от рычага наружной ручки двери.
3. Накидным ключом на 10 мм отворачиваем две гайки крепления наружной ручки двери.
4. Снимаем наружную ручку двери.
Устанавливаем наружную ручку двери в обратной последовательности. Шаровой конец тяги замка запрессовываем в рычаг ручки пассатижами.
Личинка замка двери
Личинку замка снимаем для его замены, а также при ремонте двери (рихтовка, покраска).
1. Снимаем обивку двери.
2. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления пластмассового кронштейна крепления обивки.
3. Снимаем кронштейн.
4. Снимаем полиэтиленовую пленку с двери.
5. Шлицевой отверткой отсоединяем наконечник тяги выключателя от рычага замка.
6. Плоскогубцами извлекаем фиксирующую пружинную скобу из паза корпуса выключателя.
7. Вынимаем выключатель в сборе с тягой и уплотнительным кольцом.
Устанавливаем включатель в обратной последовательности. Поврежденное или потрескавшееся уплотнительное кольцо заменяем. Полиэтиленовую пленку приклеиваем на двусторонний скотч или герметик.
Обивка двери
Обивку двери снимаем для ремонта или замены оборудования двери. Блок выключателей, установленный в подлокотнике двери, можно демонтировать, не снимая обивки.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления облицовки внутренней ручки двери.
3. Отводим внутреннюю ручку двери и шлицевой отверткой (подложив под нее ткань, свернутую в несколько слоев) выводим передний выступ облицовки из зацепления.
4. Снимаем облицовку ручки двери.
5. Снимаем декоративную накладку наружного зеркала заднего вида.
6. Извлекаем накладку из ручки обивки двери.
7. Ключом TORX Т20 отворачиваем два винта крепления ручки oбивки двери.
8. Крестовой отверткой отворачиваем три винта нижнего крепления обивки двери.
9. Отворачиваем кнопку блокировки замка двери.
10. Шлицевой отверткой с широким лезвием (подложив под неё ткань, сложенную в несколько слоев) отжимаем обивку от двери, преодолевая сопротивление держателей крепления обивки.
11. Отводим обивку от двери на расстояние, которое позволяет длина жгута проводов.
12. Отсоединяем колодку проводов от блока выключателей и снимаем обивку.
Устанавливаем обивку двери в обратной последовательности. Перед установкой обивки проверяем держатели крепления, деформированные или поврежденные держатели заменяем.
При установке обивки на дверь, совмещаем держатели обивки с отверстиями в панели двери и легкими ударами основания ладони утапливаем держатели в отверстия.
Наружное зеркало заднего вида
Зеркало снимаем для его замены, а также при ремонте двери (рихтовка, покраска).
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Поддев шлицевой отверткой с широким лезвием, снимаем декоративную накладку.
3. Придерживая зеркало снаружи, крестовой отверткой отворачиваем три винта крепления зеркала.
4. Отводим зеркало от двери автомобиля и извлекаем колодки жгута проводов из проема двери.
5. Отсоединяем две колодки зеркала заднего вида от колодок жгута проводов двери.
Устанавливаем зеркало в обратной последовательности.
