механизм замка двери 2170

Дешевая замена заклинившего замка на приоре.

Заклинил старый замок на приоре

Замок двери заклинил в открытом положении (дверь не закрывается).
Пришлось разобрать дверь и достать внутренний механизм закрытия двери:

После легкой отмывки в щелочи и кислоте видно, что замок сильно корродировал, затруднено движение основных рычагов. Заклинил основной спусковой рычаг, что и стало виной того, что дверь не закрывалась.
Плюс конструкции в том, что замок скорее заклинит от коррозии в открытом положении, чем в закрытом.
Преимущества думаю излишне объяснять: если замок заклинил в закрытом состоянии, то очень тяжело разобрать дверь

Исходя из конструкции сложно дать совет, что делать, если замок на приоре заклинил, совершенно точно нельзя прилагать повышенные усилия для открытия замка!.
При опыте с вышеуказанным ржавым замком лучшие результаты в ходе рычага на открытие дают многократные небольшие по силе ритмичные удары по механизмам открывания. То есть вместо того, чтобы с силой тянуть внутреннюю ручку открывания — лучше раз 10 ее легко дернуть не прилагая значительной силы.
Можно попытаться внутри салона открутить кнопку блокировки и в указанное отверстие задуть WD40, чтобы хоть немного попало на внутренний замок и хоть как-то смазать механизм.

При заклинивании замка в закрытом положении без разбора двери можно попытаться:
1) максимально возможно разблокировать дверь за кнопку, ключом и с брелка (лучше больше попыток с небольшим усилием, чем одна попытка с большим усилием, когда срежет тяги к хренам),
2) пытаться открывать дверь с механизма внутри двери (несколько легких и резких усилий), который ИМХО обеспечивает больший ход и силу нажима на внутренний рычаг разблокировки. Или же с ручки снаружи двери.
Если не вышло — не нужно паниковать и нервничать. Попробуйте сделать это пару раз.

Если и это не помогло, то нужно наоборот максимально заблокировать дверь, органолептически более лучше выходит блокировать за кнопку (пипку) и ее удобно утапливать, потом сделать несколько легких и ритмичных усилий на открытие двери с внутренней ручки открывания двери, далее тянете за внутреннюю ручку открытия двери и одновременно другой рукой тянете вверх кнопку блокировки, при сочетании этих действий на старом изношенном внутреннем замке обеспечивается чуть-чуть больший ход рычага открытия.
Можно попытаться сделать так несколько раз.
Если совсем ничего не поможет = уже после этого снимать сиденье и в неудобном положении разбирать дверь.

Читайте также: Pua win32 что это

——————————————————————
Ремонт замка приоры
Экономически неоправдано чинить старый замок и покупать замок 2170, потому что есть дешевый замок с 2108, установка которого ранее описывалась www.drive2.ru/l/5487127/
Я нашел даже записи о доработках замка www.drive2.ru/l/465001060646257535/ для его блокировки, если это нужно.

Сейчас 04.06.2021 ценники на внутренние замки (правый — левый) в моем городе следующие:
LADA 21080610501210 (21080610501310 ) — 272 рубля
LADA 21700610501200 (21700610501300) — в среднем 1 337 рубля, самый дешевый по 881 руб.
Основная разница в замках — в замке от приоры немного другая форма рычага и электропривод блокировки с отдельной тягой и планкой. Замок 2108 успешно дорабатывается до 2170, сварка, дрель и болгарка в помощь. Профит в (1337 — 272 =) 1065 руб.

Новый выглядит он вот так:

Очень важная особенность доработки замка 2108 в 2170 = нужно высверлить и очень точно прикрепить на новый замок планку под мотор-редуктор блокировки.
Сперва высверливается планка со старого замка:

Потом сверлите и затягиваете одним болтом, примеряете по месту на машине, подгибаете/поворачиваете как это требуется под вашу дверь, размечаете, перепроверяете и только потом намертво привариваете/заклепываете/прикручиваете болтами.
Заклепки более стабильное и надежное решение (механические характеристики стабильнее, не раскрутятся, не лопнут от вибрации). Сваривается деталь весьма плохо, нужно предварительно зачистить слой оцинковки и только тогда выходит более или менее.

Старый замок 2170 прослужил более 10 лет в суровых условиях и вышел из строя из-за коррозии. Заводской механизм оцинкован, но этого оказалось недостаточно для длительного периода эксплуатации. Самое простое решение — доп покрытие рычагов замка любым пленкообразующим составом. Я очищал замок (бензин, щелочная обезжирка), пескоструил место сварки планки и красил дешевой НЦ 132 серого цвета. Все затраты на доп материалы покрываются разницой в стоимости замка 2108 и 2170 (

1065 р. разницы)
Красил в нарушение технологии: положено сперва заматовать, потом грунтовать и только уже потом НЦ132. Но это же просто приора, грунтовать еще… все равно лучше, чем было:

Источник

Внутренние замки «Приора».

Добрый день)
Когда первый раз собирал двери ставил обычные штатные замки, какие то даже заменил на новые. Советовали внедрить от приоры, но тогда в них не было особого смысла.
После начал ездить и занялся проклейкой внутренней части дверей маделином и прочими материалами. Делалось все для того, чтоб по максимуму ликвидировать стуки и скрипы. В процессе сильно не нравилась компоновка тяг, все что то задевало и терлось друг об дружку (особенно части приводов f-a.d-cd.net/97f5c64s-960.jpg пример фото из сборки).
Тут и вспомнил про замки с ваз 2170-72.
Точно так же замки есть задние\передние, основное кардинальное отличие в том, что крепление-кронштейн привода теперь часть замка.

Тяги.
Детали покупал б.у, с нескольких объявлений. Одни почти новые (2013г), другие с более старой машины.
Отличались деталью № 2 (схема выше), а именно изгибом:

В дальнейшем он уперся в дополнительную направляющую стекла и подвергся переделке:

По высоте один в один с десятой тягой, гнул именно её потому что проще (нет углов)!
Новый замок в сборе, тяга с плавным изгибом:

Направляющая.
Направляющая стекла оригинальная. Крепеж смещен (относится только к задним дверям).

У меня была одна от ваз 2110 и одна от 2170. Разница на фото. Т.к активатор с кронштейном, то старая тяга с креплением с низу уже не подойдет.

Новой купить не получилось, в магазинах их нет.
Ручки.
Предыдущие крепились прямо к металлической тяге через изгиб, а новые через пластиковую защелку.

Вывод:
— По отверстиям в двери все сходится 1 в 1.
— Если дверные ручки самой старой конструкции, то нужна замена либо доработка отверстия.
— Направляющие заднего стекла с перенесенным крепежом.
— Свои разъемы на активаторах (перепайка).

На замке водительской двери находится привод с 4 проводами, а не с 5 как раньше. Для реализации функции ЦЗ необходимо добавить еще один провод. Оказалось, что в остальном все предусмотрено.
Разборка.
Корпус собран очень плотно, по стыку проклеен.

Нам необходима эта кнопочка.

На ней три контакта один не задействован, он и нужен для пятого недостающего провода.
Прокидываем провод.

Удивительно, но под него даже есть отверстие в резинке=)

Сборка.
Корпус заклеил на жидкие гвозди, одновременно вклейка и герметизация.

Припаял обратно одиночные штыри и соединил:

Вот наверное и все) Установкой доволен, центральный замок как и раньше функционирует, при езде по неровностям не чего не бьется, контакта с металлом нет. Хочу отметить, что данные привода очень сильно жужжат, к этому определенно нужно привыкать:D
Удачных Вам выходных!

Источник

Замок двери ВАЗ-2170 передний внутренний левый ДААЗ

Артикул: 2170-6105013-00

Данные обновлены: 24.10.2021 в 01:26

Характеристики

Параметры

Количество в упаковке	21
Бренд (ТМ)	ДААЗ
Замок для двери:	передняя
Сторона установки замка	левая
Производитель	ДААЗ

Территория отгрузки

Другие склады и магазины партнера

+7 (495) 660-51-64
Zakaz@autoopt.ru
Отгрузки только для юридических лиц по предварительному заказу
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00, Сб, Вс: выходной

+7 (495) 664-23-36
OlegNB@autoopt.ru
Пн-Пт: с 9:00 до 20:00, Сб: с 9:00 до 18:00, Вс: с 9:00 до 16:00

+7 (343) 384-56-25
EKBsale@autoopt.ru
ОПТ: Пн-Пт: с 9:00 до 18:00, Сб-Вс: выходной.
Розница: Пн-Пт: с 8:30 до 17:30, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной

+7 (383) 322-70-45
Nsk@autoopt.ru
Пн: с 8:30 до 18:00, Вт-Чт: с 9:00 до 18:00, Пт: с 9:00 до 17:30, Сб-Вс: выходной