Мидбас Урал AS-W130MB в задние двери
Огромное спасибо dan1982 за книгу Автозвук от А до Б ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОЕЙ КНИГИ ПО АВТОЗВУКУ
Всем доброго утра. Я таки добрался до колонок в задних дверях. Колонки в передних давно поменяны, точнее сняты с «подбитой» сандерки. Передние стоят JVC CS-HX538, брал из за малой установочной глубины, так как когда покупал даже не думал о проставках и чем то еще, а эти встают без всяких проставок и проблем, да и журнал автозвук рекомендовал их к установке:
— «Фирменное «хрустальное» звучание придётся по вкусу любителям современных музыкальных жанров, как и подчёркнутая подача среднего баса. Малая установочная глубина делает эти динамики отличным кандидатом для замены штатных, и опять, прямо скажем, не ценой личного банкротства». Воооот, и не знаю как сейчас, а тогда они стоили в районе 1200 руб. Очень выгодное приобретение было скажу я вам)).
Переставил я их в передние двери калины + сделал небольшую изоляцию дыр в дверях, да так и катался наслаждаясь неплохим звуком. Немного портили картину динамики в задних дверях, чуть погромче делаешь, передние стараются отыгрывают, а вот задние… Ну и ладно, играет и играет… Но в мыслях все равно было, надо бы их заменить. Хорошая такая мысль, заменить…
До нового года как то не складывалось, то денег нет, то времени, а то и желания. Но вот после праздников как то остался лишний грошик, и я подумал, что если не куплю сейчас, то потом опять не сложится…
Стал искать что бы купить. Не хотел коаксилы, хотел что нибудь компонентное, чтоб легкий басс такой был. Хотел придержаться принципа «приятный фронт и вариация стереосабвуфера» сзади. Ищу… И… Вот не знаю, может это агрессивный маркетинг такой, но очень уж много записей про акустику Урал (помню когда — то у отца на ниве стояла магнитола Урал). Ну я почитал отзывы, полазил на их сайте, посмотрел обзоры. Решил для задних дверей не мудрить и остаться в стандартном размере то бишь на 13см.
Вот что пишут в обзоре на эти колонки:
— «13й калибр я бы посоветовал тем, кто очень хочет улучшить звук штатки на 13х динамиках, но решительно не хочет пилить металл и хочет оставить салон в стоковом виде. Достаточно будет сделать грамотно аудиоподготовку двери, установить 13е вархеды и усилить хорошим усилителем. В итоге, вы получите звук как от хорошего 16го калибра (а возможно и лучше) и останетесь в своих посадочных размерах. Очень хорошее решение, в таких раскладах».
Загорелся покупкой блин… Заказл… Привезли.
(фоток установки немного, да что там выкладывать, как снять карты и выкрутить болты вы и так знаете, а если не знаете, то страница 257 в мурзилке про калину 2 в помощь)
Вечерком в гараж. Благо что снять карты задних дверей — пятиминутное дело. Снимаем заводские динамики, снимаем пластиковый держатель, ну да как я и думал он в форме конуса, а на новых колонках большущий магнит.
Вандалим и срезаем все, чтоб осталось только основание.
Большая работа №2. Автозвук. Динамики в задние двери
Приветствую вас, друзья!
Начну с того, что в машине я использую вместо сабвуфера мидбасовые динамики, подключенные в режиме сабвуфера через ГУ.
Делаю я это по нескольким причинам: во-первых, потому что мне хватает, во-вторых, мало места в багажнике.
Мидбасы первоначально были установлены в заднюю акустическую полку. Подробнее об этом, и в целом о моей акустической системе, расписано в предыдущей записи на эту тему Большая работа. Автозвук. Странное решение.
Но так как объем багажника для мидов весьма велик, они не играли в акустической полке полноценно. Да и лазить в багажник с этой полкой проблематично.
Решено было перекинуть мидбасы в задние двери, но сделать это как можно правильней (в плане звука) и эстетичнее.
Началось все с шумоизоляции дверей.
Внутренняя часть дверей была проклеена виброй 3мм и спленом 4мм. Внешняя часть обклеивалась виброй 2 мм и спленом 2 мм.
После шумоизоляции дверей, методом подгона, были вырезаны проставки из фанеры толщиной 15 мм. Именно при такой толщине дверная карта хорошо прилегает к проставке. Проставку к двери прикручивал болтами.
Затем началась подготовка самих дверных карт.
Вырезал отверстие под динамик.
В штатную накладку на динамик врезал болты. Обтянул накладку карпетом.
Накладку намертво прикрутил к карте.
Карту также проклеил виброй 2 мм и спленом 2 мм.
Места прилегания проставок к картам клеил каким-то вспененным материалом.
Здесь тоже все хорошо проклеил спленом 4 мм (фото не сделал).
На кольца от динамика наклеил полоски из чего-то на подобие бимаста, чтобы динамик плотнее прилегал к карте в районе выемок на накладках.
В двери, через гофру, под накладки стоек и дальше по полу к усилку, протянул новые провода сечением 2,5 мм.
Наконец, установил на место карты, подсоединил и прикрутил динамики.
Получилось как-то так.
Что скажете про компонетный фронт и мидбасы в задние двери?
Решил заменить звук в CItroen C4L.
Имеется в наличии фронт Pioneer TS-E170Ci.
Есть идея установить в задние двери 6″ мидбасы в качестве FREE AIR сабов. Отдельно саб установить не имею возможности.
Сначала хотел Pioneer TS-M650PRO, но прочел про них что показатели привранны.
Ну вобщем что-то типа этих пионеров хочу поставить и отрезать через усилитель только бас на них. (например Dragster AMW-6, хотя цена кусается)
У кого есть соображения на этот счет?
И отдельный вопрос владельцам С4 в новом кузове, возможно ли через проставки установить в задние двери 8″ (200мм) мидбасы?
Усилитель рассматриваю Alpine MRX-F65 под пассажирское сидение (плюсы: компактный и мощный)
Метки: мидбасы, акустика в задние двери, free air
Комментарии 16
где бы раздобыть AD SW600?
сделайте нормальный саб в полку или багажник, и не мучайте задн. двери. А производители авто много чего лепят…
Выше сказали, если от фронта не вставляет сзади, значит недоделали.
Из фразы «Отдельно саб установить не имею возможности.» какая часть не понятна?
мне нужен весь объем багажника, часто даже со сложенными сиденьями. С работой связанно, а летом еще и велосипед вожу
Тогда задние двери прийдется бетонировать. А из басовитых 6ок недорогих есть Челенжер тас6, длс Р6а бас.
это не то, я чисто басовые рассматриваю
Откуда фриэйр в дверях?
Без тыла неполноценно сзади будет звучать только авто с неполноценным фронтом
Источник: журнал «Car&Music», №6/2005. Рубрика: Полезные советы. Текст: Александр Пеньков, ведущий эксперт car audio.
прочел вот такое:
«6-ДЮЙМОВЫЕ НЧ-ГОЛОВКИ
Малораспространенный вариант для сабвуфера, более интересен в качестве вспомогательной фронтальной низкочастотной головки. Устанавливается обычно в центральной консоли, под торпедо или под сиденьем. Имеет смысл устанавливать в количестве более двух штук. В качестве основного басового излучателя применять затруднительно в силу малой площади диффузора. Тем не менее существуют очень интересные примеры установок, построенных на «шестерках».
8-ДЮЙМОВЫЕ НЧ-ГОЛОВКИ
Все то же, что и в предыдущем пункте, но с оговоркой. В небольшом салоне уже может работать самостоятельно в качестве основного сабвуфера, даже находясь в багажнике.
Устанавливать более двух штук нецелесообразно, проще обратить внимание на модели размером покрупнее.
При корректной фронтальной инсталляции гарантирован эффект полноценного фронтального баса.
10-ДЮЙМОВЫЕ НЧ-ГОЛОВКИ
Пожалуй, 10 дюймов – это наиболее универсальный вариант, позволяющий решить любую задачу в любом автомобиле, начиная от компактных трехдверных машине и заканчивая автобусами и яхтами.
Общая закономерность выглядит следующим образом: нужна большая отдача – стройте большую коробку. Мало места в автомобиле – не гонитесь за большим давлением. Например, в малолитражке гольф-класса в нише заднего крыла можно «анатомически» выделить 10-15 литров чистого объема, что вполне достаточно для многих современных 10-дюймовых НЧ-головок. Но надо учесть, что высокого звукового давления при таком объеме корпуса (закрытого) не достичь. Требуется давление выше – откажитесь от компактного 10-литрового корпуса, постройте вместо него 30-литровый с фазоинвертором, и тогда можно рассчитывать на получение желаемого результата.
Применение 10-дюймового динамика не всегда оправданно в силу его меньшей площади, но эти ограничения можно преодолеть различными методами, в первую очередь правильным выбором места расположения и ориентирования сабвуфера, использованием корпусов с повышенной отдачей на нужных частотах.
12-ДЮЙМОВЫЕ НЧ-ГОЛОВКИ
Самое распространенное средство для установки в любой немецкий и японский автомобиль бизнес-класса. Отлично инсталлируется по две штуки в большие внедорожники. Очень хорошо проявляет себя во free air. Пользуется большой любовью у любителей самостоятельно сконструировать сабвуферную коробку.
15-ДЮЙМОВЫЕ НЧ-ГОЛОВКИ
НЧ-динамики такого размера получили малое распространение. Если головка из предыдущего раздела хорошо сыграет в объеме от 25 л, то 15-дюймовому сабвуферу для достоверной передачи музыкального материала потребуется литров этак 60-90. Много это или мало – судить вам, но стоит помнить, что не меньшее давление можно получить с помощью двух 12-дюймовых головок, расположить которые можно более изящно и в меньших объемах.
Тем не менее у головок калибром 15 дюймов есть свои поклонники, глубоко убежденные, что больше – значит лучше, и никогда не променяющие их на 12-дюймовые.
РАЗНЕСЕННЫЕ САБВУФЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
В некоторых автомобилях (американские и немецкие вэны, внедорожники) можно построить разнесенную сабвуферную систему, когда в передней части салона устанавливают фронтальный сабвуфер, обычно 8-10 дюймов, решив таким образом проблему фронтального баса раз и навсегда. Но для большого салона автомобиля одного сабвуфера такого размера явно недостаточно, поэтому добавляются еще один или два вспомогательных. Их располагают либо в нишах заднего крыла, либо на полу или на потолке. Синхронизировать работу двух совершенно разных сабвуферных головок сложно. Для этого нужно иметь раздельные независимые регулировки. Настройка таких систем – достаточно сложная процедура.
Если в разнесенной сабвуферной системе используются два одинаковых сабвуфера, установленных в одинаковых объемах, подключать их можно к одним и тем же каналам усилителя и настраивать совершенно идентично.
Разновидностью разнесенных сабвуферных систем является установка двух специализированных 6-дюймовых сабвуферов, например, в центральной консоли или под сиденьями.
Установка «чистокровных» сабвуферов – «шестерок» в двери очень трудоемка по причине сложности одновременного размещения и НЧ/СЧ-динамика, и его низкочастотного соратника. Тем более что сабвуферу необходим герметичный замкнутый объем, тогда как НЧ/СЧ-динамик часто может работать на весь объем двери.»
Не знаю чьи это умозаключения, но звучит сомнительно. Все очень сильно зависит от преследуемых целей и возможностей.
У меня 10-ка ЖБЛ в каризме отигрывала великолепно и отлично справлялась с поставленной целью, а именно стили Рок, Метал, понятное дело для давления низкими не подошла бы, ни одна 15-12 голова так не озвучит эти стили, чем меньше диаметр головы, тем быстрее может двигаться его диффузор. Понятное дело что для черной музыки скорость не нужна, там нужно давление, 10-ка и порой даже 12 не способны дать нужно давления, в силу маленьких размеров. Так что нужно сначала определится с целью.
От себя скажу. У меня в передних дверях стоят компоты, в задних дверях от такой же пары компотов стоят только миды, все сидит на усе, задний канал сидит на выходе саба из головы, моя цель достигнута, я слушаю в основном ритмичную, быструю музыку и давление мне не нужно. Осталось только сделать и ШВИ в дверях и все, я закончил, дальше двигаться пока не планирую.
ну как то так я и предпологал. Вот я и думаю, надо ли срезать тыл только до басов?
Если нет, то и смысла в таких мощных мидах нет необходимости, вполне подойдут коаксиалки 50-60 ватт и по цене значительно дешевле, и усилок потребуется менее мощный соответственно дешевле.
Если да, то хватит ли 6″ (На полноценный саб никто и не претендует)?
По сути получиться трехполоска, где НЧ колонки будут в задней двери!
ну попробовать-то никто не запрещает, если прям дикое желание сделать из задних дверей сабы… но хз как оно в итоге звучать будет, двери вроде не самый подходящий корпус для полноценного саба… да и отстраивать надо будет по-хорошему процом, имхо
Фронт как бы уже в наличии.
Мне уже несколько раз советовали отказаться от тыла, но доводов внятных никто не привел. Для чего во всех авто ставят прозводители колонки в тыл? И если уж для них есть место почему бы этим не воспользоваться? Тем более через 4-х канальный усилитель?
ЗЫ. шумоизоляция будет полной
Я бы посоветовал отказаться от тыла и вложить все деньги во фронт с хорошей шумоизоляцией и правильным инсталом. Никакой «FREE AIR» в дверях не получится. А деньги потраченные на фронт Вы сами потом услышите. Ну и конечно не мало важно, что вы хотите получить в конечном итоге…
🎶ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ АКУСТИКА AMP LB5.25🎛️ УСТАНОВКА. ВПЕЧАТЛЕНИЯ. ЧАСТЬ 2.👍
Сегодня у нас установка акустики от AMP🔥
Продолжаем тему:
В ней подробное описание, много фото что бы понять что это за продукт!
🎶ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ АКУСТИКА AMP LB5.25🎛️ ОБЗОР. ЧАСТЬ 1.🙄
Наш комплектик, акустика двухкомпонентная, мид басс + твиттера 👍
Для ее установки нам надо снять дверную карту, и снять родные заводские динамики
Как снять карту все знают, этот процесс описывать не буду, он уже жеван пережеван 100500 раз)
Сняли карту, берём кроссовер и клеем на него двухсторонний скотч, кроссовер будет сидеть на дверной карте
Вот так
Далее нам надо вырезать посадочное место под Твиттер
Вырезаем, примеряем оправку твиттера
Встало как к себе домой
Далее ставим дверную карту на место, и подключаем провода, прикидываем, проверки что все работает, изолируем…укладываем что бы ни где ни чего не гремело)
Твиттер В Своей оправке можно регулировать по углу наклона, на что и был изначально расчет!
Ну вот вроде бы и все)
Установка до безумия простая и лёгкая, на кроссовере все клеммы подключения обозначены, перепутать что и куда подключать простоте не возможно
А теперь о самой акустике и ее работе! 🙄
Братцы, это что то с чем то, я даже не надеялся на что будет на столько круто, звук стал чистым, глубоким! Ни хрипов, ни писков, уши не режет, звук мягкий…очень приятный уху! Осталось зашумить двери и будет просто отвал башки!
Вот вроде бы и все, спасибо AMP за качественный продукт💪💪💪
На подходе акустика в задние двери)))
Не переключайтесь!
Без мидбасу нету басу, или Щиты мне в двери.
Всем снова здрасте. В этой записи расскажу про то как я установил мидбас в двери Сивки. Про то как, зачем и почему так есть куча теории в сети, я лишь кратко поясню.
Для хорошего звучания нам нужно, чтоб излучение тыльной стороны динамика было изолировано от внешней и чтоб динамик был вынесен за обшивку. Это избавит нас от акустического короткого замыкания. (Далее пойдет выдержка с одного умного сайта.) При работе громкоговорителя его диффузор совершает колебания вперед и назад с различными амплитудами в соответствии с величиной и направлением тока, проходящего через звуковую катушку. Двигаясь вперед, диффузор сжимает воздух перед собой и разрежает его позади себя. В результате этих сжатий и разрежений воздуха создаются звуковые волны распространяющиеся со скоростью приблизительно 340 м/сек, Однако звуковые волны от передней и задней сторон диффузора (вследствие того, что одна создается сжатием, а другая — разрежением воздуха) различаются но фазе на 180 градусов, что соответствует разности в половину длины излучаемой волны.
Если в точку пространства, где прослушивается звук, придут обе волны — прямая и оборотная (от задней стороны диффузора), то, взаимодействуя одна с другой, они почти полностью уничтожатся и звук будет резко ослаблен. При этом вместо того, чтобы возбуждать звуковые волны, диффузор будет перегонять воздух с одной своей стороны на другую (такой эффект называют не совсем точно акустическим коротким замыканием).
Акустическое короткое замыкание проявляется только в области самых низких звуковых частот (приблизительно ниже 100 гц), при которых размеры диффузора малы по сравнению с длинами этих волн. Для более высоких звуковых частот, у которых длина волны меньше, отрицательное воздействие оборотной волны ослабляется самим диффузором.
Тот же эффект наблюдается, если нарушена фазировка динамиков, то есть перепутаны клеммы плюс и минус.
И второе, что нам нужно, это чтоб динамик был как можно крепче прикреплен к металлу двери, это даст в целом жесткость конструкции и повысит кпд динамика, так как больше энергии пойдет на движение диффузора без потери на паразитную вибрацию.
Начну со второго варианта, по типу этого устроено оформление штатной акустики в дверях. В штатном исполнении, из-за малой мощности динамиков, этот вариант имеет место быть. А когда мы меняем динамики на более мощные, появляется возможность возникновения АКЗ, на высоких частотах может возникнуть стоячая волна под обшивкой, да и обшивка начинает подыгрывать.
С первым вариантом вообще беда, динамик закреплен на обшивке, даже если через кольцо. Жесткости ни какой, обшивка будет петь свою мелодию. Звуковые волны идут под обшивку, через обшивку а там, добро пожаловать, АКЗ и звук превращается в какашку.
Третий вариант — динамик прикручен к металлу двери через кольца. Жесткость максимальная, все волны от тыльной стороны идут в дверь и оттуда не выходят (если заглушены все технологические отверстия, у Сивки с этим беда), но тут уже нужно понимать что это оформление для мидбаса, и играть он должен только свой диапазон (не выше 1000 Гц) иначе возникнет стоячая волна ( усиление какой то частоты, условия возникновения и расчет гуглите ). И если рассматривается вариант установки двухкомпонентной системы, то необходимо учитывать это и применять акустические линзы. Еще необходимо учитывать то, что при установке в кольца есть возможность возникновения тунельного эффекта, это когда на большой громкости диффузор толкает такое количество воздуха, которое не успевает пройти в щель между магнитной системой и кольцами, возникает что то вроде пульсации воздуха, превышается механический предел колебаний и поэтому динамик начинает стучать катушкой раньше времени. Чтоб этого избежать нужно оценить площадь между магнитом и кольцами и если динамик с развитой магнитной системой то необходимо увеличить внутренний диаметр колец, чтоб площадь просвета была хотя-бы равна площади диффузора, а если магнит заходит немного в металл (как в моем случае), то придется пожертвовать железом.
В общем уже понятно за какой вариант установки я топлю. Я попытался объяснить физику всей этой пежни так как понял ее Я, не претендую на научную точность изложенного, но мысли в нужном направлении.
Но так как у Сивки в дверях огромные технологические отверстия, то их обязательно нужно глушить. Практически все делают это виброй, но она не позволяет достичь нужной жесткости. Вообще если делать, то вначале нужно клеить специальные самоклеящиеся листы алюминия и потом виброй, но в идеале нужно делать как сделал я.
Аut cum scuto, aut in scuto
Хватит теории, теперь поговорим о практике. Я решил лепить не просто проставочный туннель, чтоб вынести динамик за обшивку, а полноценный ЩИТ для перекрытия тех. отверстия и максимально плотного и жесткого крепления динамика.
Начал я с дверных карт, с них я срезал штатные сетки вместе с юбкой. потом фрезером сделал колечки с проточкой, для того чтоб выровнять плоскость кольца с плоскостью карты. Потом просверлил отверстия под крепление динамика на болты, ну и примерил это все дело.
Следующим шагом было создание щита для тех. отверстия. Для основания взял картон, который обклеил малярным скотчем. ВАЖНО: скотч нужно лепить нахлестом снизу вверх, чтоб смола не натекла в двери. И необходимо выделить контур щита ярким маркером.
Дальше я начал смолить. Не без поддержки.😉😉😉
Нанес я как обычно три слоя, чтоб щит уже сам держал форму.
Снял заготовку и вырезал по контуру балгаркой.
Потом я вырезал отверстие для динамика, просверлил отверстия для креплений щита. Выставил кольцо по обшивке, закрепил на шпильки.
После срастил кольцо туннелем со щитом, примерил динамик, площади с учетом выреза металла более чем достаточно.
Пока что я все подгонял, примерял, пилил, много мусора налетело в двери, я сначала пропылесосил, но была грязь в щели и я решил промыть дренажные отверстия.
