Облегченное монолитное перекрытие по профилированному листу – конструктив, опыт участников портала
Наряду с деревянными перекрытиями и перекрытиями железобетонными плитами, среди частных застройщиков популярны и монолитные. К их достоинствам можно отнести не только основательность и долговечность, присущую тем же плитам, но и возможность перекрывать помещения любой конфигурации. При этом к недостаткам относят большую массу плит, требующую усиленного основания и стеновых материалов повышенной прочности, и необходимость сборки опалубки. Поэтому многие самозастройщики, в том числе и умельцы нашего портала, предпочитают облегченную разновидность – монолитные перекрытия по профилированному листу, о которых и пойдет речь в материале. Рассмотрим:
Монолитное перекрытие по профилированному листу
Изначально НИИЖБ (научно-исследовательский институт бетона и железобетона) Госстроя СССР разработал методику заливки монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом (СПН) для зданий и сооружений промышленного назначения. Первые рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН были разработаны в 1987 году, спустя почти два десятилетия появился СТО 0047-2005, по сути, слегка обновленная версия первого варианта. Однако тем, кто хочет разобраться в технологии и сделать расчеты самостоятельно, не прибегая к услугам профи, наши старожилы советуют сначала изучить методичку родом из Страны Советов.
Если хотите разобраться без лишних затрат, читайте рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.
Суть методики заключается в том, что профнастил служит одновременно и несъемной опалубкой, и внешней арматурой плиты, а также финишным слоем.
Когда речь о производственных помещениях, такой наружной отделки более чем достаточно. По мнению разработчиков СТО, облегченные перекрытия по профилю по сравнению с обычной монолитной плитой обладают рядом достоинств:
Применение сталежелезобетонных перекрытий при строительстве промышленных и частных зданий допустимо при следующих основных условиях:
То есть, основным противопоказанием к этому типу перекрытий является повышенная влажность, в силу чего они обычно используются как межэтажные и не применяются между цоколем и первым этажом или подвалом и первым этажом.
Профлист в цоколе сгниет, кому интересны сроки, посмотрите поиском. На защите арок колес оцинкованные саморезы ржавеют за пару месяцев.
Для заливки плит допускается использование как тяжелых, так и легких бетонов, но класс прочности на сжатие для тяжелого бетона на мелкозернистом заполнителе – от В15 (М200), для легкого бетона на пористом заполнителе – от В12,5 (М150). Минимальный слой бетона над профильным настилом – 30 мм, если предусмотрена чистовая стяжка, если без стяжки – от 50 мм. Настил изготавливается из несущих профилированных листов (Н), с высотой гофры от 44 мм.
Для арматурного каркаса применяются арматурные стержни периодического профиля, класса А-III, и проволока класса Вр. Если планируется перекрытие с лестничным проемом, то необходимо усиление арматурного каркаса по периметру и устройство бортовой опалубки. Стальные балки силового каркаса либо прокатные, либо составные профили.
Заливаем перекрытия дома
Последовательность заливки межэтажных перекрытий
Перед тем как начать заливать межэтажные перекрытия Mazaika искал оптимальное решение. Сложность заключалась в том, что было множество вариантов решения проблемы, но выбрать надо было один.
Монтаж опалубки и арматуры и заливка бетоном перекрытия гаража
Вначале рабочие сделали опалубку для гаража. Это самое большое по площади заливаемое перекрытие в доме. Чтобы работа шла быстрее, воспользовались скобами для вязки арматуры размером 6-12 мм. Подготовили ёмкость для доставки бетона краном наверх размером 0,4 куба. Провели все необходимые электрические провода для гаража – питание светильников, к приводу ворот и розеткам.
Производство бетона со своими добавками
Бетон, который делали на заводе, не устраивал Mazaika. Он хотел договориться с начальством, чтобы в бетон не клали заводской пластификатор, а положили его, но начальство завода отказало ему в этой просьбе.
Тогда он решил договориться неформально и вышел на исполнителей. Вместо заводского СП-3, положили Лигнопан Б3 в количестве 15 кг. на 5,5 кубов бетона.
С утра он был уже на заводе со «своим» бетоновозом. Быстро забрать бетон не получилось, он готовиться только по 1 кубу. Вначале решили, залит воды поменьше. Вместо 180 литров на куб цемента марки 350, залили 160 литров на 430 кг цемента. Вместе с водой размешали и пятую часть добавки для цемента. После приготовления смеси он решил посмотреть консистенцию бетона – он оказался слишком густой. Испугавшись, что он может застрять на выходе из смесителя, или в миксере он добавил ещё 20 литров воды.
Когда они подъехали к стройке – бетон стал жиже. Но после первой подачи ковша решили ещё разбавить, и добавили 10 литров воды и тогда бетон стало легче вибрировать и ровнять.
Вместе с миксером на стройку приехал кран, с его помощью начали заливать перекрытие гаража. Через 2 часа перекрытие было готово.
Приобрели дымоходы для камина немецкой фирмы «Шидель» которая на них специализируется. Он приобрёл систему «UNI»,- одноходовой с ветиляционным каналом. Канал вентиляции он решил использовать для проведения в нём труб отопления и электрического кабеля на второй мансардный этаж. Завезли очередную партию пиломатериалов.
Заливка перекрытия «дневной комнаты» площадью 29 кв.м.
Подготовка бетона со своим пластификатором прошла как по нотам. Его заранее расфасовали по мерочкам. Тётя Валя сделала всё как по нотам. С крановщиком была небольшая заминка, но замену ему нашили быстро.
Совет
Чтобы преодолеть форс-мажорные обстоятельства, которые могут возникнуть перед предстоящими серьёзными работами, не поленитесь и заручитесь на всякий случай поддержкой и номером телефона: водителей, крановщиков и других нужных вам специалистов.
Когда рабочие начали заливать перекрытие – пошёл дождь. Для безопасности Mazaika спрятал розетку для Вибратора под крышку от картонного ящика. Так и сидел, чтоб током не ударило, включал и выключал вибратор.
На этом проблемы не кончились, оторвались болты крепления вибратора к основанию. А пока думали, как отремонтировать бетон вибрировали ударами доски по низу опалубки. Закончился дождик, и нашлись болты для крепления вибратора, которые приварили, прикрутили вибратор и продолжили работу.
Благодаря хорошей подготовке перед заливкой перекрытия, (была составлена схема разводки проводов) все электрические провода были уложены правильно и аккуратно без лишней нервотрёпки. Не забыли сделать крючок для люстры, приварить к каркасу армопояса закладные для крепления будущей веранды.
Для перестраховки он взял вместо 5,5 куба – 6 кубов. В итоге осталось 0,5 куба стоимостью 1 500 рублей, которые пришлось выбросить. Мораль – перед покупкой сверяйтесь со своими расчётами.
Заливка перекрытий котельной и кухни
Несмотря на то, что перекрытия он отливал отдельно, но при помощи выпуска арматуры и сварки каркасов всех перекрытий у него получился монолитный пол всего дома. Он же служит стабилизации и упрочнению всей конструкции дома. В результате перекрытия опираются везде на 25 сантиметров керамических блоков через отлитую монолитную плиту 25х25 см.
Начало темы здесь: http://www.newshouse.ru/page-id-3542.html
Размещено участником форума «Дом и Дача» Mazaika
Редактор: Адамов Роман
Делаем железобетонные перекрытия
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
По мнению участника форума ontwerper из Москвы, монолитные железобетонные перекрытия не так уж сложно сделать своими силами. Он приводит в качестве аргументов общеизвестные и малоизвестные соображения по их изготовлению. По его мнению, делать перекрытия своими руками выгодно по нескольким причинам:
Монолитные работы
Не ленитесь и проконтролируйте по документам отпускные параметры, класс-марку и время до момента схватывания бетона.
Если вам нужно подать бетон на второй, третий этаж или на большое расстояние то сделать это без бетононасоса вам не удастся, а перекатывание бетона лопатами по бесконечным желобам очень тяжёлое и неудобное занятие.
В зимнее время бетон можно заказать с противоморозными добавками, учитывая, что добавки обычно повышают время набора прочности, некоторые из них провоцируют коррозию арматуры, но это допустимо, если добавка заводская.
ontwerper предпочитает зимой строительство не вести, и вам не рекомендует. В крайнем случае сами раствор не готовьте, воспользуйтесь заводским бетоном.
Монтаж опалубки
Для её изготовления ontwerper советует использовать фанеру 18-20мм ламинированную (с покрытием) или простую (но она сильнее прилипает). Для балок, ригелей и стоек опалубки следует использовать брус толщиной не менее 100х100 мм.
После её сборки нужно обязательно проверить горизонтальность всех конструкций. В противном случае в дальнейшем вы потеряете много времени и средств для исправления ошибок.
Армирование
Для этого ontwerper рекомендует призвать на помощь арматуру периодического профиля A-III, А400, А500. В плите перекрытия всегда имеется четыре ряда арматуры.
Пролет – расстояние между опорными стенами (для прямоугольной плиты по короткой стороне). Самый нижний ряд укладывается на пластиковые сухарики, специально предназначенные для этого, их высота составляет 25-30мм. Верхний ряд – перекрывает его поперек и вяжется проволокой во всех пересечениях.
После окончания армирования каркас должен представлять жёсткую конструкцию, которая не должны сдвигаться при заливке бетона из насоса. Перед заливкой проверьте соответствие шага и диаметра арматуры проекту.
Заливка бетона
После всей подготовки нужно принять и распределить по всей площади бетон, провибрировать его. Лучше всего плиту заливать целиком за 1 раз, если это невозможно, поставьте рассечки – промежуточные стенки внутри контура опалубки, ограничивающие бетонирования. Их делают из стальной сетки с ячейкой 8-10 мм, устанавливая ее вертикально и прикрепляя к арматуре каркаса. Ни в коем случае не делайте рассечек в середине пролета и не делайте их из доски, ППС.
Уход за бетоном
После заливки плиты её нужно укрыть, чтобы предотвратить попадание осадков, и постоянно поливать внешнюю поверхность, чтобы она была влажной. Приблизительно через месяц можно снять опалубку, а в случае крайней необходимости это можно сделать не раньше, чем через неделю и снимать только щиты. Для этого нужно осторожно снять щит, а плиту обратно подпереть стойкой. Стойки поддерживают плиту до её полной готовности, около месяца.
Прочность монолитного перекрытия: расчет
Он сводится к сравнению между собой двух факторов:
Первое должно быть меньше второго.
Стены на монолитную плиту перекрытия: рассчитываем нагрузки
Произведем расчеты постоянных нагрузок на монолитную плиту перекрытия.
Перегородки из кирпича размером 120мм приведите к площади плиты. Вес 1-го погонного метра перегородки высотой 3м 0.12м х1.2х1.8 т/м3 х 3м = 0,78т/м, при шаге перегородок длиной 4м получается примерно 0,78/4= 0,2т/м2. Таким образом приведенный вес перегородок = 300 кг/м2.
Полезная нагрузка для 1-й группы предельных состояний (прочность) 150кг/м3 – жилье, с учетом коэффициента надежности 1.3 примем. Временная 150х1,3= 195кг/м2.
Определение моментных усилий в нагруженных сечениях
Изгибающие моменты определяют на 95% армирование изгибных плит. Нагруженные сечения– это середина пролета, другими словами – центр плиты.
Это усилия, которые действуют и вдоль и поперек плиты, поэтому нужно проверить прочность двух взаимно перпендикулярных сечений.
Проверка прочности к продольной оси
При проверке прочности к продольной оси сечения по изгибающему моменту (пусть момент положительный, т.е брюхом вниз) в сечении есть сжатый бетон сверху и растянутая арматура снизу. Они образуют силовую пару, воспринимающие приходящее на нее моментное усилие.
Определение усилия в этой паре
Высота пары может быть грубо определена, как 0.8h, где h – высота сечения плиты. Усилие в арматуре определим как Nx(y)=Mx(y)/(0.8h). Получим в представлении на 1 м ширины сечения плиты.
Под эти усилия подберите арматуру класса A-III (А400) – периодического профиля. Расчетное сопротивление арматуры разрыву равно R=3600кг/см2. площадь сечения арматурного стержня при диаметре Ф8=0,5см2, Ф12=1,13см2, Ф16=2,01см2, Ф20=3,14см2.
Несущая способность стержня равна Nст=Aст*R Ф8=1,8т, Ф12=4,07т, Ф16=7,24т, Ф20=11,3т. Отсюда можно получить требуемый шаг арматуры. Шаг= Nст/ Nx(y)
Это армирование по прочности по каждому из направлений X и Y, т.е квадратная сетка из стержней в растянутой зоне бетона.
Все это является частным случаем общего подхода, демонстрирующим специфику задачи, но для её реализации необходимо смотреть глубже и обращаться к специалистам.
Размещено участником FORUMHOUSE ontwerper.
Перекрытия: виды и устройство
Перекрытие – обязательный элемент строительной конструкции, представляющий собой несущие горизонтальные поверхности. В типовом одноэтажном доме два перекрытия – нижнее, отделяющее подпол (цокольный этаж, погреб) и жилые помещения; и верхнее – отделяющее жилые помещения и чердачное пространство. Перекрытия же формируют пол и потолок, являясь основанием для контура утепления и финишного отделочного слоя. Исключение составляют проекты домов со вторым светом, в этом случае полноценное верхнее перекрытие, как и потолок, отсутствует. Так же встречаются и дома без нижнего перекрытия – по сути, полы по грунту, заливаемые внутри фундамента, не перекрытие, хотя и основа для чистового пола. Тем не менее, чаще конструкции стандартные, с перекрытиями нескольких видов.
Содержание
Конструктив и классификация перекрытий
Перекрытия как сборные – из несущих балочных элементов и ограждающих конструкций, так и цельные. Независимо от конструктива, это несущая и ограждающая часть дома, подвергающаяся повышенным нагрузкам. Требования, предъявляемые к перекрытиям, варьируются, исходя из типа.
Цокольное перекрытие должно выдерживать от 200 кг/м², а для чердачного обычно достаточно 100 кг/м², так как на него и нагрузка меньше. Кроме того, подвальные, цокольные и чердачные перекрытия отвечают сфере применения – вкупе с прочностью и жесткостью высокие теплоизоляционные параметры. Это достигается применением в «пироге» специализированных изоляционных материалов (утеплители, мембраны).
Для межэтажных перекрытий температурно-влажностный режим не так критичен, как устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам, особенно, если речь о балочных деревянных конструкциях. Просчеты при проектировании и монтаже деревянных межэтажных перекрытий приводят к эффекту «батута». Теплоизоляционный слой поддерживает равномерную комфортную температуру на каждом этаже. Теплоизоляция сочетает минимальную теплопроводность со звукоизолирующими свойствами – один материал и тепло держит, и звук глушит. Конечно, только теплоизоляцией тишины не добиться, для этих целей применяют комплексные решения, но достаточного уровня комфорта достичь реально.
Разновидности перекрытий
Перекрытия классифицируются по специфике применения и другим параметрам.
По материалам основы перекрытия деревянные, металлические и железобетонные. Деревянные перекрытия собирают из цельного бруса и срощенной доски, если же величина пролета или нагрузка превышает допустимую, используют либо заводские двутавровые деревянные балки, либо самодельные, клееные конструкции. Что касается металла, то стальные двутавровые и железобетонные балки в частной сфере используют реже.
По способу устройства перекрытия делятся на три группы: сборные (балочные, плитные), монолитные (простые, облегченные) и сборно-монолитные. При строительстве загородных домов по каркасной технологии или срубов из бруса или бревна, перекрытия преимущественно сборные, из деревянных балок. В каменных домах плиты, железобетонный или сборный монолит в подвальном/цокольном и межэтажном перекрытиях и деревянные балки в чердачном.
Сборные перекрытия
Сборные перекрытия подразделяются на балочные и плитные, в первом случае несущие балки компонуются ограждающими конструкциями; во втором – применяются готовые железобетонные плиты.
Сборное деревянное перекрытие
Типовое деревянное перекрытие включает несколько слоев.
Обычно шаг между лагами принимается исходя из ширины утеплителя (600мм). Этот же шаг считается нормальным для работы досок пола 36-38 мм. Ну а высота подбирается под пролет. Кроме максимального прогиба в середине пролета, есть еще зыбкость перекрытия. Обычно используют балки 50х200 мм, 100х150 мм, 100х200 мм. Когда речь идет о цокольном перекрытии и нагрузки повышенные и влажность выше, и балки стоит выбирать надежнее.
Нижнее деревянное перекрытие комбинируют с облегченными, столбчатыми или свайными фундаментами, реже, с ленточным. В некоторых случаях полы по деревянным лагам настилают поверх монолитных оснований, для дополнительного утепления.
Сборное плитное перекрытие
В кирпичных, каменных и монолитных домах преимущественно монолитные или крупноформатные сборные перекрытия из заводских многопустотных железобетонных плит. Стандартная толщина плиты составляет 220 мм, длина, 2,4-6,8 м, ширина, 1,2-1,5 м, масса 0,9-2,5 тонн. Этот вид перекрытий один из самых востребованных, особенно, в домах с цокольными этажами или большими подвалами.
Алгоритм укладки следующий.
Замоноличивание стыков между плитами необходимо качественно выполнять бетоном для исключения их депланации (работы по клавишной схеме), для чего в плитах обычно предусматриваются углубления для образования шпонок.
Укладка столь массивных конструкций требует применения спецтехники, что несколько ограничивает применение, так как далеко не к каждому строящемуся дому подъедет спецтехника.
Монолитные перекрытия
В отличие от сборных, из железобетонных плит, монолитные перекрытия не имеют швов и не требуют привлечения грузоподъемной техники. Монолитные перекрытия в домах без цокольного этажа обычно межэтажные, так как отливать именно перекрытие нецелесообразно – логичнее либо возводить плитный фундамент, сразу получая и черновой пол, либо заливать полы по грунту уже в процессе отделки дома.
Перекрытие монолитного типа – сплошная железобетонная плита, с опорой на несущие стены и перегородки, при необходимости отливаются или выкладываются еще и опорные колонны. Все характеристики монолита высчитываются в процессе проектирования дома. Толщина перекрытия определяется исходя из величины самого большого пролета (типовое соотношение 1:30), но не менее 15 см. Для пролетов длиной до 6 метров средняя толщина около 20 см, при необходимости заливки перекрытия с пролетами больше этого значения, потребуется усиление ребрами жесткости. Заливка плиты проводится в несколько этапов.
Облегченные монолитные перекрытия
При массе достоинств, к недостаткам монолитных перекрытий относят большой вес и необходимость сборки и демонтажа герметичной опалубки с гладкой поверхностью. Облегченная разновидность монолитного перекрытия, заливаемая по профилированному листу, этих недостатков лишена. Изначально этот тип перекрытий разрабатывался для промышленных объектов, сейчас используется и в частных домах. Профилированный лист является несъемной опалубкой, что несколько упрощает процесс устройства перекрытия. Для безопорного облегченного монолитного перекрытия используют несущий профильный лист с гребнем от 60 мм, от 0,7 мм толщиной и арматурный каркас. Профлист укладывается узкой частью гофры вниз, волнами против длины пролета, арматурный каркас состоит из продольной арматуры, поперечной арматуры и сетки. По сути, получается разновидность ребристого монолитного перекрытия, меньшей толщины, чем обычная монолитная плита. Используется эта разновидность, в том числе, и в качестве цокольного перекрытия.
Монолитное перекрытие
Монолитное перекрытие
© ООО «СтройПартнер» 2009-2018
Большинство опытных строителей считают, что монолитное перекрытие является одним из самых надежных. Но сегодня его относительно редко применяют из-за более высокой стоимости по сравнению с заводскими железобетонными плитами и повышенной трудоемкости устройства. Обычно путем бетонирования перекрывают пролеты нестандартных форм, здания, к которым ограничен подъезд грузоподъемной техники.
Преимущества монолита перед монтажом бетонных плит
Выбирая монолит в качестве горизонтальной несущей и ограждающей конструкции, нужно детально изучить все его плюсы по сравнению с плитами заводского производства и проанализировать минусы. Это позволит определить целесообразность бетонирования цельнолитого перекрытия в конкретном случае.
Фото 1. Готовая монолитная плита
Монолитные железобетонные перекрытия характеризуются такими преимуществами:
Существенный недостаток – для устройства требуется большое количество бетона, а залить его настоятельно рекомендуется за один раз для получения высокопрочной монолитной конструкции. Поэтому бетонная смесь для работ обычно завозится бетоновозами, а подается в опалубку бетононасосом.
Фото 2. Доставка смеси бетоновозом
Еще один минус – повышенная трудоемкость работ и длительное время набора бетоном эксплуатационной прочности. По стоимости монолитная конструкция обойдется более чем на 20 % дороже, чем перекрытие из готовых железобетонных плит.
Расчет нагрузки на плиту и ее параметров
На межэтажное перекрытие воздействует 2 вида нагрузок:
Несущая способность монолитного перекрытия определяется его толщиной – так, для жилых зданий согласно СНиП нагрузка принимается равной 150 кг/м2 без учета веса самой железобетонной конструкции. К этому значению нужно добавить коэффициент запаса прочности, который равен 1,3. В результате получается 195 кг/м2 и толщина плиты принимается 200 мм.
Фото 3. Создание армирующего каркаса
С технологической точки зрения применять стандартные значения неправильно, величину нагрузок на перекрытие нужно рассчитывать в каждом конкретном случае. Также на основании этих расчетов определяется сечение прутков для армирующего каркаса, который служит для демпфирования изгибающих моментов и усилий сжатия. Однако без профессиональных навыков самостоятельно рассчитать все нагрузки не получится, поэтому лучше обратиться к квалифицированным специалистам.
Пошаговая технология устройства монолитного перекрытия
Нередко у частных застройщиков, самостоятельно занимающихся строительством дома, возникает вопрос о том, как сделать плиту перекрытия своими руками. Если у вас имеется готовый проект на возведение здания с проработанными чертежами, рассчитанными нагрузками и параметрами монолитной конструкции, особых проблем не возникнет. Нужно только строго соблюдать требования проектно-технической документации.
Устройство монолитного перекрытия начинается с подготовки необходимых инструментов и оборудования, которое дешевле будет взять в аренду:
Монолитное перекрытие своими руками сооружается относительно быстро при условии, что бетон закупается на заводе и доставляется миксером, а также при наличии у застройщика всего перечня строительного оборудования. Особенно это касается бетононасоса, без которого вообще невозможно работать, вибраторов и съемной опалубки.
Фото 4. Разновидность стационарного бетононасоса
Для контролирования толщины плиты может понадобиться щуп – его можно изготовить самостоятельно в виде сваренной крестом арматурной трости, где горизонтальный пруток следует приварить на равном от конца вертикально стержня расстоянии. Поскольку заливка плиты перекрытия своими руками предполагает необходимость передвигаться по бетону, надо позаботиться о наличии хороших резиновых сапог.
Пошаговое изготовление монолитного перекрытия:
Теперь перейдем к вопросу о том, как залить плиту перекрытия, и в частности – подготовить опалубку и правильно выполнить армирование.
Монтаж опалубки
Монтаж монолитного перекрытия начинается с установки опалубки. Для этого можно арендовать сборно-разборную конструкцию или изготовить самостоятельно. Удобнее использовать готовую опалубку, так как она является съемной и поставляется с телескопическими (регулируемыми по высоте) опорами.
Фото 5. Инвентарная опалубка с регулируемыми опорами
При самостоятельном изготовлении все конструктивные элементы придется покупать. Горизонтальный настил можно сделать из листов фанеры или OSB толщиной не менее 20 мм либо из обрезных досок толщиной 25-35 мм. Также нужны горизонтальные продольные подпоры и вертикальные опоры – допускается применять швеллера, двутавры или толстый брус.
Порядок монтажа опалубки:
Рисунок 6. Конструктивные элементы съемной опалубки
Поверхность горизонтального щита опалубки можно услать пленкой, если основа деревянная, или смазать автомобильной отработкой. Это облегчит последующий демонтаж конструкций без повреждения бетонного основания.
Армирование конструкции
Обычно для армирующего каркаса используется арматура сечением 10-12 мм. Прутки располагаются в продольном и поперечном направлении, формируя сетку с размером ячеек 200 мм. Соединение стержней между собой выполняется с помощью вязальной проволоки и специального крючка.
Фото 7. Крючок для вязки арматуры
В зависимости от габаритов пролета длины стандартного прутка обычно недостаточно для перекрытия всего пролета, поэтому нужно соединить несколько стержней в продольном направлении – в этом случае надо обеспечить нахлест не менее 400 мм для получения прочной конструкции. При укладке в опалубку между торцами арматуры армирующей сетки и вертикальным ограждением опалубки должен остаться зазор 25-30 мм, обеспечивающий перекрытие стальных элементов защитным слоем бетона.
Рисунок 8. Монолитное перекрытие в разрезе
Как правило, для армирования монолитного перекрытия используется 2 сетки:
Фото 9. Пластмассовые «стульчики» для расположения нижней сетки на нужном расстоянии от горизонтального щита опалубки
Фото 10. Фиксатор «птичка» для установки верхней армирующей сетки
Дополнительно в торцах армирующей сетки специалисты рекомендуют устанавливать торцевые фиксаторы с шагом 400 мм, которые позволяют усилить места опирания бетонного перекрытия на стены.
Рисунок 11. Торцевой фиксатор
Для равномерного восприятия нагрузок разнесенными сетками следует использовать специальные соединители, которые крепятся с шагом 400 мм, а по периметру зоны опирания на стены на расстоянии 700 мм от них, но с шагом 200 мм.
Рисунок 12. Соединитель верхней и нижней сеток
Фото 13. Готовый арматурный каркас для бетонирования монолитной плиты
Заливка бетоном
Перед тем, как залить монолитную плиту перекрытия, нужно еще раз проконтролировать надежность опалубки, очистить ее от строительного мусора и установить короба для технологических отверстий под инженерные коммуникации – дымоходы, вентиляционные каналы и т.д.
Фото 14. Процесс бетонирования перекрытия
Процесс выполняются в таком порядке:
Фото 15. Подача бетона на крышу с помощью бетононасоса
Фото 16. Разравнивание смеси лопатой
Фото 17. Уплотнения бетонной смеси вибраторами
Фото 18. Заглаживание бетона гладилкой
Как уже обсуждалось выше, бетонирование монолитного перекрытия желательно выполнить за один прием, чтобы исключить наличие рабочих швов. Но это не всегда возможно по ряду причин и возникают ситуации, когда нужно прервать работы, а конструкция еще не готова. В этом случае учитывайте, что рабочие швы можно делать только в местах неосновной нагрузки. По виду они могут иметь вертикальную или горизонтальную (преимущественно для очень толстых конструкций) ориентацию. Наклонные швы делать не допускается.
Фото 19. Заливка плиты в несколько приемов – в месте разделения участка доской будет рабочий шов
Застывание монолитной плиты перекрытия: ухаживаем за бетоном
Оптимальный температурный диапазон для бетонирования 15-25 °C. Производить заливку в зимнее время не рекомендуется, но если все же такая необходимость возникла, то требуется предусмотреть специальные мероприятия, направленные на обеспечения набора бетоном необходимой прочности. К числу таких процедур относят электропрогрев, предварительный нагрев смеси при изготовлении и в процессе доставки, добавление в состав противоморозных добавок.
Рисунок 20. Правила ухода за бетоном
В оптимальных температурных условиях уход за бетоном заключается в следующем:
В оптимальном температурном режиме 70 % проектной прочности бетон набирает уже через 11-14 дней. Только после этого можно выполнять демонтаж опалубки, но лучше перестраховаться и не снимать ее на протяжении 20-28 дней.
Процесс бетонирования монолитного перекрытия показан в следующем видео:
Большинство опытных строителей считают, что монолитное перекрытие является одним из самых надежных. Но сегодня его относительно редко применяют из-за более высокой стоимости по сравнению с заводскими железобетонными плитами и повышенной трудоемкости устройства. Обычно путем бетонирования перекрывают пролеты нестандартных форм, здания, к которым ограничен подъезд грузоподъемной техники.
Преимущества монолита перед монтажом бетонных плит
Выбирая монолит в качестве горизонтальной несущей и ограждающей конструкции, нужно детально изучить все его плюсы по сравнению с плитами заводского производства и проанализировать минусы. Это позволит определить целесообразность бетонирования цельнолитого перекрытия в конкретном случае.
Фото 1. Готовая монолитная плита
Монолитные железобетонные перекрытия характеризуются такими преимуществами:
Существенный недостаток – для устройства требуется большое количество бетона, а залить его настоятельно рекомендуется за один раз для получения высокопрочной монолитной конструкции. Поэтому бетонная смесь для работ обычно завозится бетоновозами, а подается в опалубку бетононасосом.
Фото 2. Доставка смеси бетоновозом
Еще один минус – повышенная трудоемкость работ и длительное время набора бетоном эксплуатационной прочности. По стоимости монолитная конструкция обойдется более чем на 20 % дороже, чем перекрытие из готовых железобетонных плит.
Расчет нагрузки на плиту и ее параметров
На межэтажное перекрытие воздействует 2 вида нагрузок:
Несущая способность монолитного перекрытия определяется его толщиной – так, для жилых зданий согласно СНиП нагрузка принимается равной 150 кг/м2 без учета веса самой железобетонной конструкции. К этому значению нужно добавить коэффициент запаса прочности, который равен 1,3. В результате получается 195 кг/м2 и толщина плиты принимается 200 мм.
Фото 3. Создание армирующего каркаса
С технологической точки зрения применять стандартные значения неправильно, величину нагрузок на перекрытие нужно рассчитывать в каждом конкретном случае. Также на основании этих расчетов определяется сечение прутков для армирующего каркаса, который служит для демпфирования изгибающих моментов и усилий сжатия. Однако без профессиональных навыков самостоятельно рассчитать все нагрузки не получится, поэтому лучше обратиться к квалифицированным специалистам.
Пошаговая технология устройства монолитного перекрытия
Нередко у частных застройщиков, самостоятельно занимающихся строительством дома, возникает вопрос о том, как сделать плиту перекрытия своими руками. Если у вас имеется готовый проект на возведение здания с проработанными чертежами, рассчитанными нагрузками и параметрами монолитной конструкции, особых проблем не возникнет. Нужно только строго соблюдать требования проектно-технической документации.
Устройство монолитного перекрытия начинается с подготовки необходимых инструментов и оборудования, которое дешевле будет взять в аренду:
Монолитное перекрытие своими руками сооружается относительно быстро при условии, что бетон закупается на заводе и доставляется миксером, а также при наличии у застройщика всего перечня строительного оборудования. Особенно это касается бетононасоса, без которого вообще невозможно работать, вибраторов и съемной опалубки.
Фото 4. Разновидность стационарного бетононасоса
Для контролирования толщины плиты может понадобиться щуп – его можно изготовить самостоятельно в виде сваренной крестом арматурной трости, где горизонтальный пруток следует приварить на равном от конца вертикально стержня расстоянии. Поскольку заливка плиты перекрытия своими руками предполагает необходимость передвигаться по бетону, надо позаботиться о наличии хороших резиновых сапог.
Пошаговое изготовление монолитного перекрытия:
Теперь перейдем к вопросу о том, как залить плиту перекрытия, и в частности – подготовить опалубку и правильно выполнить армирование.
Монтаж опалубки
Монтаж монолитного перекрытия начинается с установки опалубки. Для этого можно арендовать сборно-разборную конструкцию или изготовить самостоятельно. Удобнее использовать готовую опалубку, так как она является съемной и поставляется с телескопическими (регулируемыми по высоте) опорами.
Фото 5. Инвентарная опалубка с регулируемыми опорами
При самостоятельном изготовлении все конструктивные элементы придется покупать. Горизонтальный настил можно сделать из листов фанеры или OSB толщиной не менее 20 мм либо из обрезных досок толщиной 25-35 мм. Также нужны горизонтальные продольные подпоры и вертикальные опоры – допускается применять швеллера, двутавры или толстый брус.
Порядок монтажа опалубки:
Рисунок 6. Конструктивные элементы съемной опалубки
Поверхность горизонтального щита опалубки можно услать пленкой, если основа деревянная, или смазать автомобильной отработкой. Это облегчит последующий демонтаж конструкций без повреждения бетонного основания.
Армирование конструкции
Обычно для армирующего каркаса используется арматура сечением 10-12 мм. Прутки располагаются в продольном и поперечном направлении, формируя сетку с размером ячеек 200 мм. Соединение стержней между собой выполняется с помощью вязальной проволоки и специального крючка.
Фото 7. Крючок для вязки арматуры
В зависимости от габаритов пролета длины стандартного прутка обычно недостаточно для перекрытия всего пролета, поэтому нужно соединить несколько стержней в продольном направлении – в этом случае надо обеспечить нахлест не менее 400 мм для получения прочной конструкции. При укладке в опалубку между торцами арматуры армирующей сетки и вертикальным ограждением опалубки должен остаться зазор 25-30 мм, обеспечивающий перекрытие стальных элементов защитным слоем бетона.
Рисунок 8. Монолитное перекрытие в разрезе
Как правило, для армирования монолитного перекрытия используется 2 сетки:
Фото 9. Пластмассовые «стульчики» для расположения нижней сетки на нужном расстоянии от горизонтального щита опалубки
Фото 10. Фиксатор «птичка» для установки верхней армирующей сетки
Дополнительно в торцах армирующей сетки специалисты рекомендуют устанавливать торцевые фиксаторы с шагом 400 мм, которые позволяют усилить места опирания бетонного перекрытия на стены.
Рисунок 11. Торцевой фиксатор
Для равномерного восприятия нагрузок разнесенными сетками следует использовать специальные соединители, которые крепятся с шагом 400 мм, а по периметру зоны опирания на стены на расстоянии 700 мм от них, но с шагом 200 мм.
Рисунок 12. Соединитель верхней и нижней сеток
Фото 13. Готовый арматурный каркас для бетонирования монолитной плиты
Заливка бетоном
Перед тем, как залить монолитную плиту перекрытия, нужно еще раз проконтролировать надежность опалубки, очистить ее от строительного мусора и установить короба для технологических отверстий под инженерные коммуникации – дымоходы, вентиляционные каналы и т.д.
Фото 14. Процесс бетонирования перекрытия
Процесс выполняются в таком порядке:
Фото 15. Подача бетона на крышу с помощью бетононасоса
Фото 16. Разравнивание смеси лопатой
Фото 17. Уплотнения бетонной смеси вибраторами
Фото 18. Заглаживание бетона гладилкой
Как уже обсуждалось выше, бетонирование монолитного перекрытия желательно выполнить за один прием, чтобы исключить наличие рабочих швов. Но это не всегда возможно по ряду причин и возникают ситуации, когда нужно прервать работы, а конструкция еще не готова. В этом случае учитывайте, что рабочие швы можно делать только в местах неосновной нагрузки. По виду они могут иметь вертикальную или горизонтальную (преимущественно для очень толстых конструкций) ориентацию. Наклонные швы делать не допускается.
Фото 19. Заливка плиты в несколько приемов – в месте разделения участка доской будет рабочий шов
Застывание монолитной плиты перекрытия: ухаживаем за бетоном
Оптимальный температурный диапазон для бетонирования 15-25 °C. Производить заливку в зимнее время не рекомендуется, но если все же такая необходимость возникла, то требуется предусмотреть специальные мероприятия, направленные на обеспечения набора бетоном необходимой прочности. К числу таких процедур относят электропрогрев, предварительный нагрев смеси при изготовлении и в процессе доставки, добавление в состав противоморозных добавок.
Рисунок 20. Правила ухода за бетоном
В оптимальных температурных условиях уход за бетоном заключается в следующем:
В оптимальном температурном режиме 70 % проектной прочности бетон набирает уже через 11-14 дней. Только после этого можно выполнять демонтаж опалубки, но лучше перестраховаться и не снимать ее на протяжении 20-28 дней.
Процесс бетонирования монолитного перекрытия показан в следующем видео:
Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 2,5м, ширино.
Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 6м, шириной.
Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 5,8м, ширино.
Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 4,2м, ширино.
Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 7,2м, ширино.
Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 6,3м, ширино.
Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПБ для всех типов зданий длиной 6м, шириной.
Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 4,8м, ширино.
Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 3,5м, ширино.
Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 3м, шириной.
