Скрытая проводка в доме своими руками
В официальную техническую документацию включена сводка основных мер и правил безопасности (ПУЭ) при эксплуатации электрического оборудования в доме. В соответствии с ней монтаж скрытой электропроводки допустим далеко не всегда. Теоретически реализовать его можно везде, но фактическое несоответствие нормам может привести к печальным последствиям.
Когда скрытая проводка недопустима
Для начала нужно разобраться в двух основных разновидностях скрытой электропроводки. Она бывает несменяемой, замоноличенной в стене и сменяемой (в трубах, размещаемых в стене). Серьезные сложности возникают при установке системы внутри бетонной стены. Процесс сопровождается штроблением, но в панельных домах существуют особые ограничения на этот счет. Намного проще сделать штробы для проводов в кирпичной стене: она легко разрезается, кабель удобно крепится внутри подобных бороздок.
Допустимость монтажа скрытой проводки регламентируется не только правилами электрической безопасности, но и строительными нормами. Например, категорически запрещено выполнять штробление одинарного кирпича марки М-150, поскольку данный процесс приведет к разрушению рифленой части материала. Также запрещено размещать скрытые провода внутри домов из сруба.
Скрытая проводка по сгораемым основаниям запрещена
В чем преимущества скрытой проводки
Для начала обратите внимание на следующее: скрытая проводка в каркасном доме или квартире подразумевает разрушение облицовки на стенах и потолке, может повредиться напольная поверхность, поэтому о необходимости ее монтажа или частичной замены следует задуматься каждый раз, когда выполняется капитальный ремонт помещения. Гораздо удобнее осуществлять процесс на новых объектах.
Основные достоинства организации скрытой разводки кабеля:
Недостатки этого метода в первую очередь связаны со сложностью монтажа, необходимостью разрушать стены и трудностями, возникающими при ремонте и обслуживании проводки. Кабель и прочие элементы спрятаны под слоем штукатурки, поэтому при необходимости вам придется каждый раз его снимать. Всего этого нельзя сказать об электрических системах, обустроенных открытым способом.
Однако скрытая проводка — самое актуальное, надежное, безопасное и верное решение для любого капитального жилья. В домах из сруба, гараже, бане и подобных строениях можно воспользоваться открытой электропроводкой.
Устройство скрытой проводки
Скрытая проводка может быть выполнена двумя методами. Первый, классический вариант — размещение кабелей и элементов сети внутри штроб или под обшивкой. Второй вариант, набирающий популярность в последнее время, — использование специальных труб и кабель-каналов. Фактически провода спрятаны от глаз, но расположены не внутри стены.
Однозначно назвать проводку скрытой можно лишь в первом случае, когда кабель спрятан внутри строительных конструкций. К последним относятся перегородки, различные перекрытия, пол, стены и потолок. В большинстве случаев данный вариант подразумевает проделывание специальных штроб. Для их изготовления используют штроборез или болгарку, однако можно обойтись перфоратором или скарпелем с молотком. Те самые трубы и каналы из второго метода должны присутствовать и в первом: их закладывают в штробы, чтобы повысить защиту проводов.
Укладка проводов в штробах
Крепление кабель-каналов к поверхности стен и потолка с последующим размещением внутри проводов является скорее методом организации открытой электропроводки.
Требования к скрытой проводке в доме
Основным требованием при обустройстве скрытой проводки в жилом доме является повышенный уровень пожарной безопасности. Поэтому, если работы выполняются в деревянном доме, для размещения проводов важно использовать специальные стальные или поливинилхлоридные трубы. В кирпичном или бетонном строении кабель можно прятать в обычные штробы или гофротрубу, расположенную за обшивкой из гипсокартона и других материалов.
Вторым важным требованием является доступность электропроводки и возможность выполнить оперативную замену. Нужно создать такую систему, которая позволит без особых трудностей выполнить замену или модификацию линии без снятия обшивки стен и других разрушений.
Однако нередки ситуации, когда из-за каких-либо незапланированных обстоятельств это требование вынужденно не соблюдается. Сложно представить ситуацию, в которой появляется возможность пробить в стене штробу, габариты которой подойдут для размещения трубы. Поэтому для обеспечения сменяемости остается использовать гофротрубы, спрятанные под обшивкой (а не штукатуркой) или под полом.
Использование гофротруб позволяет оперативно заменить проводку
Наиболее специфичное требование к монтажу скрытой проводки связано с маршрутом пролегания кабельной линии. Хаотичная прокладка кабеля в стене недопустима: избегайте ситуаций, когда в одном месте трасса движется параллельно стене, а в другом неожиданно сворачивает по диагонали.
При организации скрытой или открытой электропроводки нужно задумываться об электрической безопасности. При обустройстве систем по типу TN-S или ТN-C-S важно иметь третий проводник (PE). В ситуациях, когда его коммутация невозможна из-за отсутствия соответствующего кабеля в распределительном щитке подъезда, все равно рекомендуется прокладывать кабельную линию из трех проводов. Желто-зеленый проводник, используемый для заземления, пригодится позже, когда проводка в доме все-таки получит заземление. В помещениях с повышенной опасностью (ванной или кухне) рекомендуется устанавливать устройства защитного отключения или дифференциальные автоматы.
Организация проводки в частном доме по схеме ТN-C-S
Схема скрытой проводки
Первый этап — подготовка к монтажу скрытой проводки. Нужно определиться с разновидностью разветвления электрической сети, которое может быть коробочным и шлейфовым. В первом случае на площадь квартиры выделяется один кабель. Затем от него выполняются отводы в отдельные помещения, устанавливаются специальные распаячные коробки.
Шлейфовое разветвление организуется по европейским стандартам. Данный вариант связан с прокладкой двух кабелей. Один из них используется для коммутации розеток, другой — осветительных приборов. Провода подключаются от распределительного щитка и прокладываются до каждого помещения, где есть выключатель.
Схема электропроводки в коттедже
Второй этап — составление схемы расположения осветительных приборов и ответвительных коробок для выключателей. Необходимо начертить схематическое отображение кабельной линии, по которой будут прокладываться провода. Они устанавливаются на высоте не менее 150 мм от пола и с отступом от потолка на 100 мм и выше. Аналогичное расстояние должно быть до окон и дверей. Подъем трассы к местам расположения розеток и выключателей осуществляется строго по вертикали, перпендикулярно полу.
Материалы и оборудование для скрытой электропроводки
Над выбором кабеля думать долго не нужно: подойдет обычный, марки ВВГнг. Если позволяет бюджет, вместо него можно использовать провод NYM. И тот, и другой характеризуются продолжительным сроком эксплуатации, имеют высокую прочность, благодаря чему выдерживают мокрую заделку в штробах.
Сечение кабеля должно соответствовать стандарту:
Можно взять любые распределительные щиты. Подойдут даже изделия, которые формально используются при обустройстве открытой проводки. Аналогичная ситуация с выключателями и розетками. Тем не менее, специальные приборы для скрытого монтажа занимают намного меньше места, смотрятся миниатюрно и не нарушают целостности интерьера. Однако в таком случае придется устанавливать подрозетники и распаячные коробки. Существуют компоненты для сплошных и полых стен.
Технология монтажа скрытой электропроводки
После составления схемы ее нужно перенести на поверхность стен. Это касается мест расположения кабеля, розеток, выключателей, коробок и осветительных приборов. Обязательно отметьте зону размещения электрической плиты, если таковая будет использоваться. Отмеряя высоту от пола, учитывайте будущие работы по укладке кафеля, ламината или других материалов.
Третий этап — воспользоваться инструментом для проделывания штроб под кабель и углублений для подрозетников. Сразу после этого можно перейти к укладке и креплению проводов. Последнее легко выполнить с помощью дюбель-хомутов (UW), также называемых «увэшками». Габариты крепежного элемента напрямую зависят от толщины изоляции монтируемого проводника.
Крепление кабеля с помощью дюбель-хомутов
Пользоваться ими легко: в месте крепления нужно просверлить отверстие определенной глубины и соответствующего диаметра. Затем дюбель-хомутом следует обхватить кабель, после чего его усики разместить в отверстии. Желающие сэкономить могут воспользоваться более простым методом: после укладки провода в штробы через определенное расстояние тот примазывается алебастром.
Перед креплением провода его следует выпрямить, чтобы исключить изгибы и перекручивание. В местах поворота линии провод должен сгибаться плавно. На точках расположения коробок нужно оставлять запас кабеля на 15–20 см.
Четвертый этап — монтаж распределительных коробок и подрозетников. Но сначала обязательно убедитесь в их работоспособности. Также проверьте, свободно ли коробка утопает в углублении. Она должна быть полностью спрятанной. Смочите водой место монтажа и намажьте слой алебастра. С той стороны коробки, где будет провод, удалите перегородку, проденьте кабель и вставьте изделие в нишу.
Коробка должна быть на одном уровне со стеной. В противном случае выключатель или розетка будут выпирать с поверхности стены, что нарушит эстетичность и безопасность. В конце выполняются отделочные работы, соединяются провода и подключается питание.
Штробление стены
Штробой называют специальную бороздку или прямоугольное отверстие в стене, в котором размещается кабель. Процесс штробления отнимает много времени и сил. Для повышения безопасности наденьте очки и респираторную маску, чтобы защитить органы зрения и дыхания соответственно.
Идеальным решением задачи станет использование штробореза. Инструмент недешевый, поэтому покупать его для ремонта в одной квартиры захочет не каждый. Заменить его можно электрической болгаркой, оснастив прибор алмазными кругами или дисками по бетону.
Штробление стен под электропроводку
Прорежьте две полоски, параллельные друг другу, после чего воспользуйтесь зубилом и молотком, чтобы выбить оставшуюся часть стены между прорезями. Ширина и глубина штробы зависят от числа монтируемых кабелей. При этом должен быть запас порядка 10 мм в каждом направлении.
При эксплуатации перфоратора нужно просверлить несколько отверстий подходящего диаметра на расстоянии 5–10 мм. Затем молотком и зубилом удаляются перегородки между ними. Для углублений под коробки и подрозетники нужно использовать перфоратор, оснащенный коронками со сверлом в центре. Если отсутствует коронка, то обычным сверлом проделайте несколько отверстий по кругу, а затем удалите перегородки.
Прокладка штробы с помощью перфоратора
Прокладка электропроводки в трубах
Для повышения безопасности будущей электрической проводки можно воспользоваться специальными трубками. Данный метод монтажа обычно используется для комнат с высоким уровнем влажности или помещений с существенными перепадами температуры: бань, подвалов, ванных.
Помимо высокого уровня безопасности, данный метод хорош еще и тем, что обеспечивает возможность замены кабеля. Процесс установки практически не отличается от обычного метода. Единственное исключение — необходимость создания более широких и глубоких штроб. Трубы крепятся внутри них при помощи «увэшек», алебастра или скоб.
Пластиковые трубы для прокладки кабеля
Прокладка кабеля в перегородках, полах и потолках
Подвесной потолок из гипсокартона, установленного на металлических конструкциях, может существенно упростить задачу. При таком раскладе не нужно штробить стены горизонтально, а проводка будет спрятана под отделочными листами, откуда ее подводят к стенам и опускают по вертикали к точкам подключения розеток, выключателей.
Распаячные коробки можно установить там же, что позволит избежать штробления отверстий под них. Однако такой вариант подразумевает установку прямо в гипсокартоне пластиковых люков с указателем, через которые можно будет добраться до коробок. Провода крепятся к потолку при помощи «увэшек» или обычных хомутов.
Проводку можно разместить в пластиковые трубы, которые крепятся к потолку при помощи клипс. Данный метод повышает уровень пожарной безопасности. Альтернативное решение — прокладка кабеля в полу, если тот облицовывается деревом или гипсоволоконными плитами. Для первого варианта можно просверлить или выпилить отверстия прямо в лагах, затем просунуть через них пластиковые трубы с кабелем, для второго — разложить провода на пол, закрепить скобами и засыпать керамзитом или иным наполнителем. Сверху стелется напольное покрытие.
Электрическая проводка может быть спрятана в трубы, после чего залита цементной стяжкой. Если слой раствора слишком тонкий, то такой вариант нежелателен.
Примечание. Соединять провода за облицовкой, перегородками или в полу нельзя. При использовании одного из перечисленных способов коммутация возможна строго в распаячных коробках.
Установка монтажной коробки
При монтаже распределительных коробок в бетонных стенах, выполняя углубление при помощи перфоратора, воспользуйтесь коронкой с алмазным напылением. Обычные компоненты с победитовым сверлом изнашиваются слишком быстро, вы замучаетесь покупать новые. С другой стороны, невозможно использование алмазных сверл для финблоков.
Прежде чем начать фрезерование, в центре монтажного места выполните отверстие, диаметр которого соответствует сверлу. Диаметр устанавливаемых коробок должен быть около 60–70 мм, что достаточно для шести проводников.
Распределительная коробка для скрытой электропроводки
Установка подрозетников
Создав отверстия, выполните монтаж подрозетников и коробок для выключателей. Для надежной фиксации воспользуйтесь алебастром, обеспечивающим хорошее крепление пластика к бетону. Края следует монтировать заподлицо, чтобы избежать трудностей в процессе декоративной обработки стен.
Монтажная планка для подрозетников
Напоследок подчеркнем, что скрытая проводка делается на несколько десятилетий вперед, поэтому экономить на качестве используемых материалов крайне не рекомендуется. После приобретения выполните предварительную проверку, чтобы убедиться в отсутствии повреждений и исключить нарушения изоляции. Перестрахуйтесь лишний раз, поскольку добраться до проводки в дальнейшем будет проблематично. Устанавливать облицовку стен, полов или потолка следует исключительно после проверки работоспособности электрической сети. Не забывайте о технике безопасности.
Электроснабжение в каменном доме: мастер-класс от практикующего электрика
Этот рассказ не претендует на роль инструкции или самоучителя. Такую инструкцию невозможно создать, поскольку каждый дом индивидуален. Можно только попытаться рассмотреть общие вопросы. А вопросы у обеих категорий форумчан часто перекликаются. Те, кто собирается делать монтаж своими руками, спрашивают: «Как делать?» Другие, которые нанимают электриков, спрашивают: «Как должно быть сделано?» А суть вопроса одна и та же – как? Вот и предлагаю в подробностях посмотреть на реальный монтаж.
Сразу хочу предупредить:
Содержание
Что лучше, штраба или открытый монтаж
Кроме тех случаев, когда кабели и провода являются элементами стиля, проводка в каменных домах скрытая – в слое штукатурки или в штрабах (по ПУЭ в бороздах). Оба способа достаточно распространены, из-за чего возникают вопросы.
Иванов Костя, если не сложно, то осветите вопрос касательно выбора варианта прокладки линий – штраба или поверх блоков. Чем тут руководствоваться?
В штрабе или открытый монтаж? Главное преимущество штрабы – безопасность проводов. Когда они спрятаны внутрь стены, то их сложнее повредить. Ведь можно и доской или уголком зацепить, штукатуры иногда мастерками пробивают изоляцию. Второй момент – провода не влияют на толщину штукатурки. Иногда получается так, что, например, армопояс «завален» внутрь комнаты. Слой штукатурки из-за этого увеличивается до 3-4 см. А если высота потолков небольшая и провода проходят по армопоясу, то добавьте еще 1 см. Недостатком штрабления можно считать количество пыли, если работать без пылесоса.
Но есть нюанс – при монтаже открытым способом, без штрабы, каждый кабель фиксируется к стене отдельно и дюбель-хомут предотвращает подвижки. В штрабе кабеля сначала уложены свободно, без жесткой фиксации, чтобы при протяжке кабель не «срезал» угол, на углах стоит пользоваться ограничителями.
Особенности работы с вводным кабелем
Монтаж проводки в доме, на примере которого устроен ликбез, начался с вводного кабеля – его уже завели в помещение, где будет расположен щит, и им можно пользоваться. Черновая стяжка еще не залита и кабель просто выходит из грунта, что значительно упрощает дальнейший процесс. Костя предупреждает – ошибочно заливать черновую стяжку, пока кабель не подведен к стене, в противном случае, придется долбить бетон, так как сильный изгиб не рекомендован. Поэтому либо стяжку льют после, либо при заливке оставляют зону около кабеля и стены.
Продолжаем. Есть дом, есть вводной кабель – надо работать. В первую очередь обеспечим себя электричеством. Дни сейчас короткие, без освещения не обойтись. Если нет под рукой ДИН-рейки, то можно автоматы подвесить прямо к кабелю. Достаточно сам кабель закрепить на стене. Вилка удлинителя прекрасно входит в клеммы двухполюсного автомата. У меня, в данном случае, стоят два однополюсных. Сам удлинитель положен на окно, от него к потолку поднимается и провод временного освещения. Когда ухожу с объекта – просто отключаю автомат.
Кабель до стены пройдет в слое песчаной отсыпки, а до щита – в штрабе.
Разметка
Чтобы разметить линии расположения кабелей согласно схеме, необходимо определить уровень будущего чистого пола – именно от него измеряется высота до розеток и выключателей. Этот показатель высчитывается путем сложения толщины планируемых слоев (утеплитель, магистраль теплого пола, стяжка, финишное покрытие и др.). Если в доме два входа, уровень вымеряется по обоим дверям.
Уровень чистого пола определен, далее надо отметить его во всем доме. Я делаю так – около двери будет стоять выключатель, высота выключателя равна 90 см по центру. Ставлю отметку 90 см на ту часть стены, где будет выключатель. У меня метровый уровень, поэтому отнимаю 10 см.
Далее, с помощью лазерного уровня «разнес» отметку по всему дому – поставил лазер в коридоре и прорисовал метки маркером на всех откосах. Для наглядности продублировал в графическом редакторе.
Также уровень 90 см перенес в котельную, где будет расположен щиток. Высота подбирается индивидуально, исходя из удобства, в среднем – 160 см от чистого пола (на уровне глаз). Условно высота щитка 70 см, так как заранее ни «начинка» ни точные габариты не планируются (легко скорректировать в процессе).
Штрабу под вводной кабель рекомендуется делать «глубже и шире», чтобы было проще фиксировать внутри кабели, лучше, если останется место в борозде после укладки, чем его не хватит. При работе болгаркой режут широко, а середину выбивают перфоратором.
В доме провода пойдут по двум уровням: около потолка и немного ниже подоконника. Можно пустить и под потолком магистральный кабель, а к розеткам делать спуски. Но это не очень рационально, хотя для многих и привычно. Ну а высота 70 см выбрана из-за кухни (все провода пойдут под рабочим столом, где стены не сверялт). Если потолки невысокие, то можно от перекрытия отступить 25 см и рисовать линию. Возможно, сейчас не планируете делать многоуровневые потолки и можете отступить от перекрытия всего 10-15 см. Но это сейчас, а через месяц планы изменяться. Может дети потом решат в своей комнате переделать потолки. Понадобится зафиксировать профиль потолка на высоте 15 см, а там провода…
Проще всего разметить верхнюю линию, если лазер на штанге, если нет – с помощью уровня, стремянки, рулетки и упора для рулетки (дощечка).
Ниже пример прокладки проводов по верхней линии в штрабе и открытым способом, главное – не выше красной линии, чтобы исключить опасность повреждения при монтаже потолочных систем.
Удобнее, когда распределительные коробки во всех комнатах находятся на одном уровне – в данном случае на высоте 260 см от чистого пола (размечать проще от верхней линии).
Установка подрозетников
Высота розеток величина ненормируемая и каждый подбирает ее исходя из собственных предпочтений, в этот раз все розетки расположены на высоте 25 см от чистого пола (по центру). После разметки – коронкование.
Следующий шаг – подготовка входа в подрозетники и коробки. За многие годы работы я пришел к выводу, что этот этап лучше делать «с запасом». Выдалбливать входы шире и глубже. Переступить через собственную лень. Потом будет проще заводить кабель. Ну а дальше перфоратор плюс сверло d 20 мм. Глубина входов почти по глубине подрозетников. Ширина входов больше ширины «окон» подрозетников. Длина входов равна диаметру подрозетников или чуть больше (7-8 см.).
Уточнение: использованные модели подрозетников составные и могут монтироваться блоками, при одинарном использовании «уши» удаляют.
Существует несколько вариантов монтажа подрозетников, как до штукатурки, так и после. Костя предпочитает до штукатурки.
Подрозетники и коробки фиксирует гипсовой штукатуркой.
Подрозетники для телевизора в гостиной (количество оговорено с заказчиком). Верхний ряд закроет сам телевизор, нижний – тумба.
Работа с проводами
Раскатывать провода лучше всего начинать с самых длинных участков. Особенно, если бухты небольшие, по 100 метров. Иначе останется кусок 10 метров, а понадобится 12 м. А короткие участки, например, от коробки до розетки, оставьте на завершение.
Высоту щитка определил заказчик, к этому уровню добавил 10 см (уровень чистого пола) и маркером нанес контуры, чтобы отрезать кабель нужной длины. Щиток будет на 54 модуля, оставил 70 см кабеля ниже нижней границы, в среднем оставляют метр, так как щиток может быть и на 108 модулей. Длина следующих кабелей будет идентична. Если кабели заходят снизу – ориентироваться на верхнюю границу.
Для маркировки концов – настенный планшет с бумажными листами (цветовое и письменное обозначение).
После того, как коробка полностью собрана, заизолирована и закрыта крышкой, входные каналы желательно защитить от попадания раствора в процессе штукатурки. Можно использовать минеральную вату и жидкий раствор.
Так как перекрытия в доме деревянные, кабели к светильникам проложены в металлической профильной трубе 15×15×1,5 мм (круглой в продаже не было). Трубы предварительно покрасил, пока размечал и штрабил, краска высохла даже по холодам.
Трубы фиксировал на отрезки штукатурных маяков – сначала «наживил», после укладки кабеля зафиксировал саморезами вплотную.
По бетонным перекрытиям – в гофре.
Гофра ограничивает распространение дыма. Большой объем дыма в ограниченном пространстве гофры мешает появлению пламени. Под штукатуркой пламя не появится и без гофры – нет доступа кислорода.
Заземление
При системе заземления ТТ обычно в дом заходит либо 2-х жильный кабель, либо 4-х жильный. А провод заземления заводят в щиток отдельно. Здесь же я использовал не провод, а металлическую полосу, считаю, что так надежнее. Поехал на металлобазу, купил 30 метров полосы 25х4 мм и сделал вот такое заземление в доме. Вернее, не заземление, а СУП. Само заземление на улице было сделано еще летом. Сейчас просверлил цоколь и вывел на улицу два куска проволоки d 6 мм. Сначала хотел одну восьмерку, но потом решил, что два коротких кусочка по 6 мм будет проще гнуть. На улице приварю, когда буду доделывать щиток. В доме эти проволоки сразу приварил к полосе.
Ответвление в кухню – под окном будет мойка и посудомоечная машина.
Ответвление в котельную – ветка на щиток и ветка на котел, насосы и другое оборудование.
Подготовка щитка для штукатурки
Сделал деревянную рамку по контуру, размер рамки подобрал, чтобы удобно было работать с полосой заземления и проводами. Размер рамки меньше контуров, чтобы после оштукатуривания закрыть коробом. Перед тем, как завести кабель в рамку, снял оболочку и заизолировал, закрепил кабель в штрабе.
Саму рамку закрыл куском картона, пустоты заткнул минватой.
Чтобы работала сигнализация, перенес автоматы в рамку, в ней же зафиксировал подвязку кабелей и закрыл «крышкой», чтобы не попала штукатурка.
Изначально котельную планировалось облицевать плиткой, но решили сэкономить и обойтись водоэмульсионной краской – стык будет закрыт плинтусом. Для защиты кабеля от возможного повреждения при монтаже плинтуса, закрыл куском металлической полосы (на раствор).
Кабель в штрабе также «приморозил» раствором – планки штукатуры снимут, а кабель останется на месте.
Сборка щитка продолжится по окончании черновых отделочных работ.
Сборка щитка на стене – дело не сложное. Иногда это даже удобнее, чем навешивать готовую собранную раму с автоматами. Собирать щиток лучше после выполнения «грязных» работ. После штукатурки и даже после шпаклевки. Щиток может быть собран в мастерской. Щиток может быть собран на месте. При одинаковом качестве монтажа.
Но есть и другое мнение.
Большинство встраиваемых щитков имеют в своем составе:
Поэтому, очередность работ такая.
Навесной щиток устанавливается после выполнения штукатурных и отделочных работ, сборка ведётся в мастерской параллельно с ними. Перед этим кабели собираются в пучок, защищаются стрейч-пленкой и подвешиваются в наименее мешающем положении (но все равно мешают).
По мнению Avs7153 отсутствуют как технические, так и любые другие предпосылки к сборке щитка на стене, в противовес более качественной сборке в мастерской. Кроме того, для удобства монтажа раму в процессе сборки нужно неоднократно переворачивать, а для сборки необходим достаточно большой набор специфического инструмента и расходников.
