Ремонт активаторов(актуаторов) дверных замков.
Всем доброго времени суток уважаемые читатели данного бортжурнала.
Делюсь своим опытом ремонта, может кому ни будь да пригодится.
Сразу оговорюсь, что все, что изложено в данной записи, было сделано мной ещё зимой 2016 года, и по мере наличия свободного времени редактирую, и выкладываю.
С данной проблемой рано или поздно сталкиваются практически все владельцы Harrier первого поколения. Если вы ещё не сталкивались, значит либо вас это ожидает, либо эту проблему решили до вас.
При покупке была эта проблема на пассажирских дверях сзади, они закрывались через раз. Приобрёл 2-а контрактных, по 1 тыс. за штуку, поставил. Хватило на 6 месяцев, и в конце ноября приказали долго жить, прихватив с собой ещё и передний пассажирский активатор.
Погуглив решение данной проблемы, было принято решение воспользоваться опытом tan333 и его опытом www.drive2.ru/l/9882826/ в решении этого ребуса.
Находим активаторы (актуаторы, кому как удобно). Цена в магазине от 200 до 450 руб. за один. Огромное спасибо моему другу, он в период 2016 – 2017 годов ещё работал в охране китай базара (китайского рынка Уссурийска). Он мне за 600 рублей привёз комплект из 5 штук. На вопрос почему 5 а не 4, он сказал китайцы отдали. Когда он их проверял при них, один оказался не рабочим, и они просто докинули один рабочий в коробку ( как оказалось в дальнейшем провод припоя на моторчике отвалился, всё рабочее).
Ну а дальше на сколько хватит фантазии. Типовых решений нет!
Снимаем дверную карту, для этого откручиваем один шуруп в нише внутренней ручки открытия двери и снимаем накладку, вынимаем пепельницу, вытаскиваем декоративную накладку и отключаем кнопку поднятия стекла, и выкручиваем от туда шуруп, снимаем боковую заглушку внутренней ручки двери, и выкручиваем от туда шуруп.
После снимаем декоративные клипсы — крепежи, поддеваем с низу дверную карту, и не сильным рывком на себя отстёгиваем её от двери приподымая одновременно в верх.
Не отрезая проводов, зачищаем изоляцию на небольшом расстоянии от фишки нужных нам проводов, соединяем путём обжатия, отделив от клеммы только обжимную часть, после изготавливаем два провода с клеммами для того чтоб можно было поменять если вдруг сломается, и необходимо будет заменить. Так же делаем ответные части клемм и с проводами от активатора. После всё собираем, хорошо изолируем, где позволяет возможность ставим термоусадку.
Чтоб не придумывать лишнего крепления, на направляющую китайского активатора напаиваем оловом клемму массы, после крепим к стандартному крепежу флажка положений открытия – закрытия дверей.
А активатор передней пассажирской двери я решил перебрать из 2-х родных, которые снимал когда ставил контрактные. Вот только там перебирать нечего, всё мёртвое.
Так как моторчики конструктивно разные в китайском и японском активаторах (у китайских, моторчики круглой формы, и щётки выполнены круглой формы). У знакомого какая то Лада, вот взял погонять активатор. И о чудо, моторы один в один, единственное различие, моторчик от Лады припаивается к проводам, а у японцев он съёмный, штекерного типа. Аккуратно снял крышку со щётками и поставил на родной.
На текущий момент, а это 11.02.2018г. переделка с крышечкой начинает накрываться, активатор закрывает не полностью, либо вообще не срабатывает. Соглашусь — это «колхоз» в чистом его проявлении! Китайские работают на ура!
#2° Замена моторчика актуатора(электропривода) замка двери
Водительская дверь перестала закрываться с постановки на сигнализацию, с ключа дверь закрывалась как обычно. Почитав форумы и информацию на Драйв2, стало понятно, что дело в актуаторе замка двери. Посмотрев ценник было принято решение как и многими просто поменять моторчик внутри. Заказаны моторчики с китая 2шт. за 350р. Читал информацию, что один человек доставал такие же из боковых зеркал разных марок авто, как я понял, зеркало должно лишь иметь электропривод складывания.
Моторчики.
Прислали не те которые я заказывал, должны были быть как оригинал. Слева новый, справа старый.
На оригинале «жопка» другая, шток короче и имеет небольшой спил.
Что есть, с тем и работаем. Пилим — режем. Подгоняем под оригинал шток. Укорачивал обычной ножовкой, далее подгонял напильником, им же сделан и срез.
Разбираем дверь:
Поддеваем накладку, она на клипсах.
1. Снимаем уголок.
2. Откидываем заглушку
3. Именно с этого края поддеваем блок управления и с этой же стороны поднимаем его вверх. Если дергать с другой стороны можно сломать крепления.
Откручиваем болты. И дергаем накладку на себя, что бы снять ее с клипс. Я начинал снизу, показалось так удобнее и дверная карта у вас в руках.
Откручиваем 3 болта на 10 (2 верхних — крепление замка, нижний — крепление направляющей стекла), далее с торца откручиваем еще, т30 если не ошибаюсь. Внутри двери отсоединил направляющую с дверной ручки и замок в сборе у нас в руках. Некоторые пишут, что им хватает открутить 1 болт на 10 и 3 с торца, у меня так не получилось. Когда обратно собираешь, то нужно совместить механизмы верхней части замка и пластикового штока который идет от внешней ручки двери, если его не поставить то дверь с ключа не будет открываться.
Дома разобрал актуатор. Он не запаян как в предыдущем кузове, просто поддел отверткой и провернул. Когда обратно собрал корпус, две половины держались не так же крепко. Нужно чем то укреплять между собой, потому что разваливаются под действием механизма.
Ну и на последок без колхоза не обошлось, так как моторчик с обратной полярностью и распиновать разъем я не смог, то просто обрезал провода и поменял плюс с минусом, что бы работало все нормально.
Собираем в обратной последовательности
Некоторые как то умудряются снять актуатор без снятия замка полностью. Я не знаю, что это за фокусники, но когда я туда полез, мне показалось это за гранью реальности. Сделал как смог, на лучший гайд не претендую.
Ремонт моторчика замка водительской двери
Коничива, дорогие друзья и диванные критики!
Речь в этой записи пойдет о порядком надоевшем замке водительской двери, который перестал нормально работать еще в начале осени (закрывался-открывался через раз), а примерно месяц назад вообще перестал реагировать на кнопки сигнализаций — закрывал авто я только ключом вручную каждый раз.
Заказав моторчик на ebay, я стал читать профильные темы на сид-клубе и в drive2 и набрел на подробный фотоочет (хотя и не столь подробный, есть пара нюансов) по ремонту (замене) гребаного моторчика этого дверного замка.
Итак, пришел мне мотор
Но по факту и забегая вперед — несмотря на многочисленные подтверждения на форумах, что это именно тот что нужен — он оказался не тем, по крайней мере для моего Морсика, поэтому сходу бежать заказывать аналогичный не рекомендую.
Вчера выдался одновременно свободный и вдохновенный на ремонт день — и я вышел на тропу войны с замком пошел снимать замок.
Основной процесс описан в той теме, поэтому добавлю немного от себя.
Чтобы отсоединить все клипсы жгутов проводов без их потерь, сначала откручиваем металический щит, затем изнутри разжимаем клипсы, освобождая жгуты. В конечном итоге должно получиться так
Заглянем внутрь к замку
и снимем с него разъем питания
При снятии этой накладки нужно быть аккуратнее чтобы не сломать тонкую защелку. Я сломал, но потом приклеил ее и все норм.
Еще один нюанс — после снятия замка авто не закрывается. Вот прям вообще никак (ладно водительская дверь — оно понятно — поставил авто вплотную левым боком к зданию, но ЦЗ не срабатывает без замка (закрывает и сразу открывает авто, как будто дверь открыта). Есть вариант повернуть ключом личинку с торца, но багажник все равно будет открыт, да и как потом попасть обратно в машину? В общем я оставил ее открытой, будь что будет))
Далее разбор описан до меня, от себя скажу, что при нагревании мест спайки и разжимании корпуса учтите, что по периметру есть малозаметные защелки, которые нужно предварительно нагреть феном и отогнуть. Я сразу не увидел)) и долго недоумевал почему корпус не разжимается. Грел также паяльником, вполне себе нормально. Попробовал сначала сверлом — ерунда, не рекомендую. Разве что в несколько итерраций — начиная с диаметра в 2 мм и до 4-5. Но все же проще паяльником;)
В штатном моторчике контактная группа утоплена в корпусе, а в новом…- ну вы сами видите, наружние они. Это фиаско, братан))
Что тут можно сделать? Ну, во-первых, для начала проинспектировать штатный.
Зачистил надфилем контактный цилиндр на якоре, протер и обезжирил щетки, почистил сам корпус от налета, а снаружи от ржавчины. Сборка моторчика производится посредством двух иголок, вставляя которые в технологические отверстия, разжимаем щетки и собираем моторчик.
Далее зачистил также «погружные» контакты на корпусе замка. Проверил — работает.
Собираем обратно корпус.
Сразу хочу сказать, что на мой взгляд, геморрой с подгонкой нового моторчика под конструктив старого, а именно пересадка медного червяка, отпил ненужной длины оси и переделка контактной группы (пока мало представляю каким образом можно было ее переделать) — необоснованный геморрой [для меня]. Даже если, как утверждают абсолютно все на форумах — это продление жизни штатного моторчика ненадолго (неделя, месяц), — для меня будет проще еще раз снять его и поставить (если найду) новый с такой же контактной группой, как в оригинале.
Результат после сборки и установки на авто — все прекрасно работает. А по живучести — будем посмотреть.
И помните, что спонсор данного выпуска — #рукинеизжопы.
#рукинеизжопы — вместе сохраним нажитое.
Ремонт штатного активатора дверей. Часть первая, «Моторчик»
Всем привет!
Кто тут в очереди за исправными машинами крайний? Я за Вами! Вот так мне сегодня хотелось бы начать свой рассказ. А речь в нем пойдет о том, как своими силами быстро а главное не дорого отремонтировать активатор привода двери на нашей повозке. Все знают что новый стоит безумных денег, на разборке лотерея 50/50 повезет не повезет. Остается способ личного воздействия на этот самый девайс с целью его излечения. Те кто меня читает помнят как я не так давно хвастался гениальнейшим инженерным решением по обеспечению открытия и закрытия привода передней пассажирской двери. Перебираем китайские активаторы дверей Часть1. Демонтаж.
Ну только полный «МУДАК», извините за выражение мог сделать такую незатейливую конструкцию и ездить с ней на протяжении всего времени.
Понятно что нужно было что то менять ибо не фэншуй нифига и само знание того что за обшивкой дверной карты таится половина терминатора, меня откровенно убивала.
В отпуске я добрался таки до самого активатора и вскрыл его в надежде починить. Как вскрыл? А ножом расковырял отверстие по шву и аккуратно начал вдоль него оттопыривать пластик. Разбирается легко и не принужденно за какие то 10-15 минут.
Ну а там полный пипец! Ну в общем то я и не ожидал ничего другого увидеть. Контакты обуглены, щеточный узел сгорел в пыль.
Собрав все обратно я оставил все пока как есть, до поры, до времени. Заказал два двигателя на АлиЭкспресс и забыл про все это безобразие на время. И вот вчера, в почтовом ящике обнаружил квиток на получение посылки с Германии. Я знал что в ней и знал что это значит. А значит это то что настала пора и время заняться активаторами друзья мои. Кстати, заказывал здесь. За два мотора заплатил 600 с небольшим рублей. Дошло за две недели до Мурманска.
Итак! Что нам понадобится. Старый мотор, новый мотор, пассатижи, тиски, отвертка, фломастер, надфиль.
На старом моторчике на вал впрессована специальная втулка. Она и является тем элементом который вставляется в тело и кутит червячный вал. Снимается она тяжело, но снимается. Сначала я попробовал её снять при помощи пассатиж и отвертки, но у меня ничего не вышло. Только Вал из якоря выдернул.
Потом я зажал выдернутый вал в тиски и аккуратно потянул пассатижами вверх. И втулка мигом сорвалась и слезла с вала.
Далее нужно замерить длину старого вала и сделать длину вала на новом моторчике такой же. Для этого отмечаем фломастером длину старого вала и откусываем пассатижами.
У меня получилось длинновато. Лучше делать покороче т.к потом это очень пригодится.))))
Откусив вал обрабатываем его надфилем.
Должно получится вот так!
Ну и вот на счет покороче)))) У меня получилось не так как нужно. В червячный Вал вставляется штифт выполняющий роль дополнительной точки опоры. Ну и вот этот штифт должен вставляться в нашу втулку в которой должно остаться место под этот штифт. Я откусил вал моторчика слишком длинно и место под штифт уже не осталось.
Вот на столько штифт должен входить в втулку.
Пришлось откусить штифт по эту самую риску и все встало на свои места)))))
На сегодня это все. В следующей части будем ставить моторчик на место в активатор и изменять схему подключения т.к эти двигатели имеют обратную полярность отличающуюся от наших оригинальных. Да, и еще постараюсь обзор нового регистратора прилепить, ковриков и еще кое чего. Ну да поживем увидим. Не переключайтесь одним словом)))))
Всех благодарю за внимание, берегите себя и до встречи на дорогах.
Ремонт штатного активатора дверей. Часть вторая, «Инсталляция на место» и маленько обновок к зиме…
F.A.Q Ремонт и замена моторчиков электропривода замка (актуатора)
Бывший владелец решил меня оповестить о том, что двери на правой стороне закрываются с переменным успехом, только когда мы уже переоформляли авто, это меня конечно не остановило от покупки, но знал бы сколько с ними придётся повозиться, пару тысяч точно бы сторговал.
В общем, прочитав с десяток мануалов по реанимации и замене злосчастных моторчиков, решил что для начала сниму моторчики, да и попробую их «воскресить», кратко опишу-покажу, что для это нужно сделать, авось кому пригодится.
Новые моторчики брал на радио рынке, стоили они по 200 рублей за шт., можно заказать с aliexpress, но по деньгам получается ровно столько же. Моторчики на 12v.
Добраться до замка можно лишь сняв дверную карту (обшивку), собственно как это сделать:
Нужно:
1) снять внутреннюю дверную ручку
2) снять динамик
3) выщелкнуть «фишечку» стеклоподъёмника
4) выкрутить болты дверной обшивки
5) снять треуголную заглушку крепления бокового зеркала
6) выщелкнуть клипсы находящиеся по периметру с помощью отвертки или спец. инструмента
7) снять обшивку подняв её вверх
Когда дверная карта снята, отсоединяем спицу, которая соединяет внутреннюю дверную ручку и замок.
После откручиваем 3 винта крепящие сам замок, находятся они с обратной стороны двери. Далее выкручиваем нижний болт крепящий направляющую стекла и сдвигаем её вниз потянув за металлический кронштейн, которым она крепится к двери, это нужно для того чтобы освободить замок.
Вы конечно можете раскрутить корпус прямо в двери и вытащить моторчик, но гораздо удобнее сделать это, когда замок демонтирован. На задней двери я не стал заморачиваться, так как вытащить замок у меня не получалось из-за неудобного расположения болта крепящего внешнюю дверную ручку, можно было бы заморочиться и всё таки снять его, открутив этот болт, но я решил, что проще заменить моторчик на задней двери, не снимая сам замок, так что решать Вам.
На передней же двери всё довольно просто, и проще будет его снять целиком, чем починять его, когда он находится в двери.
Демонтаж дверного замка
Чтобы снять сам замок, нужно снять внешнюю дверную ручку, а для этого нужно:
1) отсоединить спицу соединяющую личинку замка с замком
2) открутить два болта крепящие её
2) вытащить ручку из двери и вращать её против часовой стрелки, откручивая тем самым её от спицы соединяющей ручку с замком (нужно запомнить количество оборотов для того, чтобы при установке она встала на место)
Сам замок уже ни чего держать не будет, кроме разве что войлока, который не будет давать проскользнуть вниз кнопке блокирующей дверь, чтобы её высвободить необходимо раздвинуть войлок чем-нибудь и кнопка спокойно провалится вниз.
Далее необходимо отсоединить «фишечку» и клипсу фиксирующую кабель на двери.
После этого уже можно переходить к реанимации или замене самого электропривода замка (моторчика актуатора), а для этого нужно раскрутить винты по периметру пластикового корпуса и снять крышку которую они держат.
Как реанимировать моторчик:
Нужно снять заднюю крышку, отогнув металл, который её крепит по бокам, сделать это крайне геморно, так как расточние для отвертки слишком мало, другими сподручными средствами у меня не вышло, в общем взяв его в тески в моем случае плоскогубцы я её выдернул-снял.
Если щетки ещё живы, переходите к чистке внутренностей, если же нет, то ищите новые щетки или же меняйте моторчик целиком.
Почистить внутренности моторчика можно с помощью wd-40 или растворителя, нужно это чтобы убрать всю ту грязь, которая препятствует его нормальной работе, главное после этой операции тщательно его просушить. Некоторые ещё убирают резиново-металлическую пластину, которая выполняет роль предохранителя, она находится на той же пластиковой крышке, но необходимо заменить её каким то металлом, дабы замкнуть контакты. Мне же этого делать не пришлось, все и без этого прекрасно заработало.
Собираете его обратно и вставляете обратно предварительно заменив старую смазку на шестеренках и везде, где она когда то была на новую. Дальше нужно выставить рабочее положение большой шестерёнки, чтобы всё работало как положено, сделать это можно прокрутив её почасовой стрелке, она на пружинке.
Примерно вот такое положение у Вас должно получится при открытом замке:
Придерживайте её руками и вставляйте моторчик с змеевиком.
Подсоединяйте контакты, закручивайте корпус и проверяйте, дабы не снимать его десять раз.
На фото новый моторчик, так как один из моторов мне воскресить не удалось — щетки были чрезмерно изношены, пришлось ставить новый, он имеет другую полярность и поэтому провода подключены ровно наоборот, контакты на нём у меня тоже другие и поэтому пришлось поколхозить, паяльника у меня нет, так что я просто продел провод и изогнул его, да приплющил его, дабы не отходил, крышку моторчика заизолировал — работает без перебоев.
Как установить новый моторчик:
Опять же нужно снять пластиковую крышку закрывающую сам моторчик и сняв старый моторчик, снять с него наконечник, который вставляется в змеивик. Так как наконечник у меня металлический снять его можно, после нагрева, так что греем, а потом крутим и тянем. Точно так же одеваем наконечник на новый моторчик, сначала греем, а потом надеваем, можно упереть его в что-нибудь твердое той стороной где пластиковая крышка и не сильно постукивая, загнать его на такое же расстояние, как и на старом моторчике.
Проверьте полярность, на моем новом она противоположная, поэтому я и поменял контакты местами.
Как собрать замок обратно, чтобы все работало описано чуть выше.
Выше я написал, что один моторчик я пересобрал и он отлично начал работать, но я не правильно выставил положение большой шестеренки и замок у меня закрывался постоянно, но открывался не до конца, я подумал, что ему просто не хватает сил и отправился за новыми. В общем, купив новые моторчики, получил тот же результат, экспериментируя с положением шестерёнки, добился требуемого результата.
Спрашивайте, если что не ясно, буду рад помочь.
Honda Civic 1998, двигатель бензиновый 1.6 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Honda Civic, 1998
Honda Civic, 1997
Honda Civic, 1999
Honda Civic, 1997
Комментарии 6
А как определить что именно моторчик, а не контакты или дверная коса например?
Добавлю из опыта про покупку, разборку, замену и ремент моторчиков.
Точно такие же моторчики установлены на всех авто тойота и лексус.
Действительно на Алиэкспрес моторы продают по такой же цене, что и на радиорынке и тоже с обратной полярностью.
Чтобы изменить полярность нового не родного мотора достаточно поменять местами магниты в теле моточка, магниты в моторе держаться двумя скобами U-образной формы, вытаскивать скобы удобно шилом.
С покупкой нового мотора можно не спешить, если от щеток хоть что-нибудь осталось, нужно почистить внутренности мотора, достать пластину из щеточного «узла» мотора (используя шило и плоскогубцы), пластину обернуть фольгой и установить обратно. Пластина имеет свойство снижать напряжение, подаваемое на мотор, удаляя пластину или оборачивая её фольгой, пластина теряет свое свойство, а мотор работает дальше какое-то время.
Кроме того, пластиковые части оригинального мотора, а как же контакты и сами щетки идентичны частям моторов купленных на «Али», и это делает возможным заменить или сами щетки в оригинальном моторе или установить на новый китайский мотор старые контакты + пластину-предохранитель и новые щетки от Китайца. Таким образом, новый мотор встанет на место, так как и из мотора не будут торчать концы контактов, к которым на фото автора припаяны провода. Концы контактов торчат на моторах, купленных автором на радиорынке, на моторах с «Али» этого нет.
Есть еще замечание из моего опыта. Купленные мной моторы на Али оказались меньшими по мощности (наверное хилая обмотка или сами магниты) и не могли выполнять на авто свою роль, если только не обмотать пластину фольгой.
После обмотки пластины фольгой китайский мотор работает заметнее мощнее, даже слишком, слышно как сильно щелкает. То есть какой-то сдерживающий предохранитель-пластина мотору не повредит и продлит его срок жизни, но я не электрик и не смог подобрать нужного элемента.
ВЫВОД. Лучше сперва пробовать в оригинальном моторе менять щетки из китайского мотора, делается это просто ногтями ваших рук, а потом уже пробовать устанавливать китайский мотор или его ротор и пробовать прочие варианты.
