#2° Замена моторчика актуатора(электропривода) замка двери
Водительская дверь перестала закрываться с постановки на сигнализацию, с ключа дверь закрывалась как обычно. Почитав форумы и информацию на Драйв2, стало понятно, что дело в актуаторе замка двери. Посмотрев ценник было принято решение как и многими просто поменять моторчик внутри. Заказаны моторчики с китая 2шт. за 350р. Читал информацию, что один человек доставал такие же из боковых зеркал разных марок авто, как я понял, зеркало должно лишь иметь электропривод складывания.
Моторчики.
Прислали не те которые я заказывал, должны были быть как оригинал. Слева новый, справа старый.
На оригинале «жопка» другая, шток короче и имеет небольшой спил.
Что есть, с тем и работаем. Пилим — режем. Подгоняем под оригинал шток. Укорачивал обычной ножовкой, далее подгонял напильником, им же сделан и срез.
Разбираем дверь:
Поддеваем накладку, она на клипсах.
1. Снимаем уголок.
2. Откидываем заглушку
3. Именно с этого края поддеваем блок управления и с этой же стороны поднимаем его вверх. Если дергать с другой стороны можно сломать крепления.
Откручиваем болты. И дергаем накладку на себя, что бы снять ее с клипс. Я начинал снизу, показалось так удобнее и дверная карта у вас в руках.
Откручиваем 3 болта на 10 (2 верхних — крепление замка, нижний — крепление направляющей стекла), далее с торца откручиваем еще, т30 если не ошибаюсь. Внутри двери отсоединил направляющую с дверной ручки и замок в сборе у нас в руках. Некоторые пишут, что им хватает открутить 1 болт на 10 и 3 с торца, у меня так не получилось. Когда обратно собираешь, то нужно совместить механизмы верхней части замка и пластикового штока который идет от внешней ручки двери, если его не поставить то дверь с ключа не будет открываться.
Дома разобрал актуатор. Он не запаян как в предыдущем кузове, просто поддел отверткой и провернул. Когда обратно собрал корпус, две половины держались не так же крепко. Нужно чем то укреплять между собой, потому что разваливаются под действием механизма.
Ну и на последок без колхоза не обошлось, так как моторчик с обратной полярностью и распиновать разъем я не смог, то просто обрезал провода и поменял плюс с минусом, что бы работало все нормально.
Собираем в обратной последовательности
Некоторые как то умудряются снять актуатор без снятия замка полностью. Я не знаю, что это за фокусники, но когда я туда полез, мне показалось это за гранью реальности. Сделал как смог, на лучший гайд не претендую.
48) Замена моторчика актуатора замка двери jzx100
Свершилось, я это-сделал!
Заменил моторчики во всех 4х актуаторах замков дверей.
Причина банальна-возраст машины.
Задний левый флажок вообще не закрывался ЦЗ, передний левый тоже, водительский не закрывался до конца. Это жутко бесило.
Благодаря наводке CASPAR4IK заказал на Али четыре моторчика. Месяц они шли до Москвы.
Изучив записи ребят на драйв2 взялся за эту процедуру.
Снятие дверных карт оказалось не сложным делом. НО! Нужно быть внимательным так как всё старое и древнее и легко ломаемо.
Снял корпус актуатора. Все пишут, что они склеены, не уверен в этом, там видимо спайка всё таки. Так как даже нагрев термофеном «клей» не размягчил. В общем аккуратно разламываем.
Меняем моторчики, пересадив шнек со старых моторчиков.
Смазываем, собираем на 2х компонентный клей 3М.
По передним дверям.
Без снятия внешней ручки двери-актуатор не снять-мешает тяга, на мощной желтой клипсе.
Тут и есть основная «опасность»-ручки держатся на болтах, закладные для которых тупо в теле пластика находятся. И если силу приложите больше, чем надо-закладные в ручке провернутся. И тогда пляски с матами-гарантированы.
Делал всё не торопясь, чтоб аккуратно.
Как итог-сочный лязг «затворов» флажков, на всех четырех дверях.
Инструмент:
Шлицевая отвертка
Крестовая отвертка
Клипсодер
Трещотка с головкой на 10
Торкс (звездочка) на 30
F.A.Q Ремонт и замена моторчиков электропривода замка (актуатора)
Бывший владелец решил меня оповестить о том, что двери на правой стороне закрываются с переменным успехом, только когда мы уже переоформляли авто, это меня конечно не остановило от покупки, но знал бы сколько с ними придётся повозиться, пару тысяч точно бы сторговал.
В общем, прочитав с десяток мануалов по реанимации и замене злосчастных моторчиков, решил что для начала сниму моторчики, да и попробую их «воскресить», кратко опишу-покажу, что для это нужно сделать, авось кому пригодится.
Новые моторчики брал на радио рынке, стоили они по 200 рублей за шт., можно заказать с aliexpress, но по деньгам получается ровно столько же. Моторчики на 12v.
Добраться до замка можно лишь сняв дверную карту (обшивку), собственно как это сделать:
Нужно:
1) снять внутреннюю дверную ручку
2) снять динамик
3) выщелкнуть «фишечку» стеклоподъёмника
4) выкрутить болты дверной обшивки
5) снять треуголную заглушку крепления бокового зеркала
6) выщелкнуть клипсы находящиеся по периметру с помощью отвертки или спец. инструмента
7) снять обшивку подняв её вверх
Когда дверная карта снята, отсоединяем спицу, которая соединяет внутреннюю дверную ручку и замок.
После откручиваем 3 винта крепящие сам замок, находятся они с обратной стороны двери. Далее выкручиваем нижний болт крепящий направляющую стекла и сдвигаем её вниз потянув за металлический кронштейн, которым она крепится к двери, это нужно для того чтобы освободить замок.
Вы конечно можете раскрутить корпус прямо в двери и вытащить моторчик, но гораздо удобнее сделать это, когда замок демонтирован. На задней двери я не стал заморачиваться, так как вытащить замок у меня не получалось из-за неудобного расположения болта крепящего внешнюю дверную ручку, можно было бы заморочиться и всё таки снять его, открутив этот болт, но я решил, что проще заменить моторчик на задней двери, не снимая сам замок, так что решать Вам.
На передней же двери всё довольно просто, и проще будет его снять целиком, чем починять его, когда он находится в двери.
Демонтаж дверного замка
Чтобы снять сам замок, нужно снять внешнюю дверную ручку, а для этого нужно:
1) отсоединить спицу соединяющую личинку замка с замком
2) открутить два болта крепящие её
2) вытащить ручку из двери и вращать её против часовой стрелки, откручивая тем самым её от спицы соединяющей ручку с замком (нужно запомнить количество оборотов для того, чтобы при установке она встала на место)
Сам замок уже ни чего держать не будет, кроме разве что войлока, который не будет давать проскользнуть вниз кнопке блокирующей дверь, чтобы её высвободить необходимо раздвинуть войлок чем-нибудь и кнопка спокойно провалится вниз.
Далее необходимо отсоединить «фишечку» и клипсу фиксирующую кабель на двери.
После этого уже можно переходить к реанимации или замене самого электропривода замка (моторчика актуатора), а для этого нужно раскрутить винты по периметру пластикового корпуса и снять крышку которую они держат.
Как реанимировать моторчик:
Нужно снять заднюю крышку, отогнув металл, который её крепит по бокам, сделать это крайне геморно, так как расточние для отвертки слишком мало, другими сподручными средствами у меня не вышло, в общем взяв его в тески в моем случае плоскогубцы я её выдернул-снял.
Если щетки ещё живы, переходите к чистке внутренностей, если же нет, то ищите новые щетки или же меняйте моторчик целиком.
Почистить внутренности моторчика можно с помощью wd-40 или растворителя, нужно это чтобы убрать всю ту грязь, которая препятствует его нормальной работе, главное после этой операции тщательно его просушить. Некоторые ещё убирают резиново-металлическую пластину, которая выполняет роль предохранителя, она находится на той же пластиковой крышке, но необходимо заменить её каким то металлом, дабы замкнуть контакты. Мне же этого делать не пришлось, все и без этого прекрасно заработало.
Собираете его обратно и вставляете обратно предварительно заменив старую смазку на шестеренках и везде, где она когда то была на новую. Дальше нужно выставить рабочее положение большой шестерёнки, чтобы всё работало как положено, сделать это можно прокрутив её почасовой стрелке, она на пружинке.
Примерно вот такое положение у Вас должно получится при открытом замке:
Придерживайте её руками и вставляйте моторчик с змеевиком.
Подсоединяйте контакты, закручивайте корпус и проверяйте, дабы не снимать его десять раз.
На фото новый моторчик, так как один из моторов мне воскресить не удалось — щетки были чрезмерно изношены, пришлось ставить новый, он имеет другую полярность и поэтому провода подключены ровно наоборот, контакты на нём у меня тоже другие и поэтому пришлось поколхозить, паяльника у меня нет, так что я просто продел провод и изогнул его, да приплющил его, дабы не отходил, крышку моторчика заизолировал — работает без перебоев.
Как установить новый моторчик:
Опять же нужно снять пластиковую крышку закрывающую сам моторчик и сняв старый моторчик, снять с него наконечник, который вставляется в змеивик. Так как наконечник у меня металлический снять его можно, после нагрева, так что греем, а потом крутим и тянем. Точно так же одеваем наконечник на новый моторчик, сначала греем, а потом надеваем, можно упереть его в что-нибудь твердое той стороной где пластиковая крышка и не сильно постукивая, загнать его на такое же расстояние, как и на старом моторчике.
Проверьте полярность, на моем новом она противоположная, поэтому я и поменял контакты местами.
Как собрать замок обратно, чтобы все работало описано чуть выше.
Выше я написал, что один моторчик я пересобрал и он отлично начал работать, но я не правильно выставил положение большой шестеренки и замок у меня закрывался постоянно, но открывался не до конца, я подумал, что ему просто не хватает сил и отправился за новыми. В общем, купив новые моторчики, получил тот же результат, экспериментируя с положением шестерёнки, добился требуемого результата.
Спрашивайте, если что не ясно, буду рад помочь.
Honda Civic 1998, двигатель бензиновый 1.6 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Honda Civic, 1998
Honda Civic, 1997
Honda Civic, 1998
Honda Civic, 1999
Комментарии 6
А как определить что именно моторчик, а не контакты или дверная коса например?
Добавлю из опыта про покупку, разборку, замену и ремент моторчиков.
Точно такие же моторчики установлены на всех авто тойота и лексус.
Действительно на Алиэкспрес моторы продают по такой же цене, что и на радиорынке и тоже с обратной полярностью.
Чтобы изменить полярность нового не родного мотора достаточно поменять местами магниты в теле моточка, магниты в моторе держаться двумя скобами U-образной формы, вытаскивать скобы удобно шилом.
С покупкой нового мотора можно не спешить, если от щеток хоть что-нибудь осталось, нужно почистить внутренности мотора, достать пластину из щеточного «узла» мотора (используя шило и плоскогубцы), пластину обернуть фольгой и установить обратно. Пластина имеет свойство снижать напряжение, подаваемое на мотор, удаляя пластину или оборачивая её фольгой, пластина теряет свое свойство, а мотор работает дальше какое-то время.
Кроме того, пластиковые части оригинального мотора, а как же контакты и сами щетки идентичны частям моторов купленных на «Али», и это делает возможным заменить или сами щетки в оригинальном моторе или установить на новый китайский мотор старые контакты + пластину-предохранитель и новые щетки от Китайца. Таким образом, новый мотор встанет на место, так как и из мотора не будут торчать концы контактов, к которым на фото автора припаяны провода. Концы контактов торчат на моторах, купленных автором на радиорынке, на моторах с «Али» этого нет.
Есть еще замечание из моего опыта. Купленные мной моторы на Али оказались меньшими по мощности (наверное хилая обмотка или сами магниты) и не могли выполнять на авто свою роль, если только не обмотать пластину фольгой.
После обмотки пластины фольгой китайский мотор работает заметнее мощнее, даже слишком, слышно как сильно щелкает. То есть какой-то сдерживающий предохранитель-пластина мотору не повредит и продлит его срок жизни, но я не электрик и не смог подобрать нужного элемента.
ВЫВОД. Лучше сперва пробовать в оригинальном моторе менять щетки из китайского мотора, делается это просто ногтями ваших рук, а потом уже пробовать устанавливать китайский мотор или его ротор и пробовать прочие варианты.
Состав электропривода замка двери (актуатор, актюатор)
Привет)
Добрался до вышедшего из строя электропривода водительского
итак
разбирал отверткой. корпус клееный. как видно смазка засохла. Порадовало что шестерня на моторчике металлическая. Следов выработки минимально, и это за 5 лет службы.
вот такой собственно состав электропривода.
по корпусу микрика двигается пластинка и происходит либо замыкание, либо размыкание контактов, тем самым блок элетропакета выдает команду на остальные электропривода.
Осматривая моторчик
копоть — значит искрило. разбираем!
щетки вполне еще работоспособные
и …
подгоревший коллектор двигателя, именно из-за него двигатель не создавал необходимое тяговое усилие. Но подгоревший коллектор дв это следствие, а причина скорей всего в отсутствии смазки на пластике привода и самом замке двери + конденсат.
коллектор зачистил нулевкой, аж блестит) и прозвонил
Все собрал в обратном порядке и конечно же смазал — как итог все работает) оставлю до поры до времени, а то на пасажирской двери периодически хандрит электропривод в холода — может заменю)
Ремонт электропривода дверного замка
Всем дароу!
Я все таки решил поделиться своим маленьким опытом по решению проблемы с замком ( а именно с его электроприводом ) по вине которого не замыкалась/отмыкалась задняя правая дверь.
Да-да, как вы наверное помните из прошлых новостей я давно решил проблемы с замками (освещал конкретно про водительскую дверь, там причина была как помните в разъёме БК). Но каково было моё удивление, когда я осознал, что информации по данной симптоматике в интернете не так много — хотя сама проблема является фичей этой машины.
С Водительской дверью все решил. Но не давала мне покоя вторая и последняя дверь которая не подавала признаков жизни.
Первым делом проверил проводку идущую в дверь — все прекрасно, состояние проводов на 5+ ( правда как же «не с руки» одевать гофро/чехол на своё место!
Далее вскрыл дверную карту, едва ее вытянул — её ни разу не снимали. Пленка под ней была не тронута ни разу!
Затем подобрал нужные торксы (или как их правильно именуют) и ослабил болт ручки …
… я думаю описывать снятие замка с приводом нет смысла, даже если вы новичок, УВЕРЯЮ — нет ничего проще! ( естественно при наличии торксиков.
Снял разъём с привода и убедился, что питание идёт и сигнал стабильный и сильный.
Отделил привод от замка и вскрыл сам механизм электропривода — никаких трещин в шлейфах ( как говорили в интернете не обнаружилось) ну сами посмотрите:
Стерильная внутрянка.
Тщательно все осмотрел и прозвонил шлейф у самого моторчика привода — питание по прежнему стабильное.
Отсоединил моторчик от шлейфов и решил проверить его на прямую от аккумулятора — и что вы думаете?
Он либо молчал, а потом вздергивался либо вообще молчал.
Расшевелив вал вперёд / назад вручную и дав моторчику поработать на прямую он ожил. «Стал работать…»
Не так просто было отогнуть завольцовку из двух усиков но это реально, а главным преимуществом является расположение щёточного узла ( не так, как это привычно в тех же детских игрушках) процесс сборки это сильно упрощает.
Вскрыв моторчик — выяснилось, что коллектор присох к щеткам из-за чего в дальнейшем при срабатывании замка ( а он не выполняя своей функции) щетки нагадили на коллектор и забили сепараторы! Берем самую мелкую и нежную наждачную бумагу легко зачищаем коллектор до идеально состояния и чистим иглой сепарацию!
Собираю все назад иииииии… замок аж вздрагивает при постановке на охрану! Моторчик просто зверь.
Установил все на свои места, собрал иииииии?
И скажу я Вам не собирайте заглушку наружней ручки пока не выставите регулировку тросика! Иначе дверь блокируется и ее не открыть ни снаружи ни изнутри!
Мелочь? А я был в замешательстве…
Вот и я поведал о мизерной проблеме с моторчиком которая приводит к неприятным последствиям. Такой инфы в интернете я не нашёл ( как одной из разновидности неисправности замка) — хотя как оказалось она вполне имеет место быть.
