Состав электропривода замка двери (актуатор, актюатор)
Привет)
Добрался до вышедшего из строя электропривода водительского
итак
разбирал отверткой. корпус клееный. как видно смазка засохла. Порадовало что шестерня на моторчике металлическая. Следов выработки минимально, и это за 5 лет службы.
вот такой собственно состав электропривода.
по корпусу микрика двигается пластинка и происходит либо замыкание, либо размыкание контактов, тем самым блок элетропакета выдает команду на остальные электропривода.
Осматривая моторчик
копоть — значит искрило. разбираем!
щетки вполне еще работоспособные
и …
подгоревший коллектор двигателя, именно из-за него двигатель не создавал необходимое тяговое усилие. Но подгоревший коллектор дв это следствие, а причина скорей всего в отсутствии смазки на пластике привода и самом замке двери + конденсат.
коллектор зачистил нулевкой, аж блестит) и прозвонил
Все собрал в обратном порядке и конечно же смазал — как итог все работает) оставлю до поры до времени, а то на пасажирской двери периодически хандрит электропривод в холода — может заменю)
Электропривод замка пассажирской двери…
Приветствую Вас.
Только я собрался похвастаться (в честь символической цифры километража на одометре щитка приборов) о том, что 2,5 года владения и почти 90 тысяч км. пробега не принесли мне ни каких существенных проблем,
как вдруг перестала открываться передняя пассажирская дверь с кнопок ключа и брелка сигнализации. Так как дверь открывалась с ключа (вставив ключ в замок), стало понятно, что проблема скорее электронная, нежели механическая. Дождавшись ближайших выходных (поскольку в будни свободного времени нет вообще) я решил разобраться что к чему, так как проблема сия доставляла массу неудобств. Подозрение у меня было на электропривод замка, и я начал до него добираться. Для начала снял обшивку двери:
Для того, чтобы снять электропривод, отвинтил шуруп и винт (цифра 1 на картинке). Оказалось, что электропривод крепится ещё и третьим шурупом (цифра 3 на картинке), добраться до которого можно только сняв замок (цифра 2 на картинке). Всё, электропривод освобождён, остаётся только снять его с тяги (цифра 4 на картинке) и отсоединить электрические провода:
Как только электропривод оказался у меня в руках, обнаружил оголённые провода в месте выхода их из корпуса электропривода:
Это и может быть причиной того, что дверь не открывается «электронно» подумал я, но всё же решил разобрать корпус электропривода и посмотреть, что там внутри. Разбирал при помощи узкой плоской отвёртки:
Заизолировал оголённые провода двойным слоем термоизоляции, снял моторчик и решил проверить его на работоспособность, подсоединив в «родной» разъём в двери:
Прежде чем устанавливать собранный электропривод на место, проверил его вновь (мало ли, вдруг собрал неправильно, или какие-нибудь из пластмассовых деталей сточились за всё время его работы, в следствии чего он мог работать не корректно):
40 Замена Актуатора\Соленоида\Моторедуктора двери ВАЗ-2170 + СФ 2111
Давненько не писал, машинка ездит и слава богу.
Но тут случилась неприятность — стал работать через раз актуатор двери (запирает\открывает дверь центральным замком), в Приоре это удобный съёмный блочок с 4 проводами и разъёмом под номером детали 21700-6512110-00.
Снял с завода стоял стойкий оригинальный Итэлмовский блок, который не сломался, но работал через раз.
Казалось бы — купи, поставь — забудь.Нееет, рашн запчасти, который тянут с ростовских кооперативов к нам в Новороссийск, унылое гавно от которого волосы встают дыбом.Купил в местном гавномагазине следующий экземпляр ООО «Олимп Моторс» 21700-6512110-10.Проработал он меньше двух недель и благополучно умер совсем, скорее всего мотор.Цена сего гавна на местности 630 рублей за штуку.
Но я не расстроился, двери разбираю, как гуру, купил, иное гавно другого производителя (итэльмы, а порой вообще таких блоков нигде нет) — Ситлайт 21700-6512110-00 по цене 450 рублей.Он же работал прекрасно, но в нём не работала кнопка, сообщающая о, том, что замок двери закрыт и машина постоянно издавала звуковой сигнал при постановке на сигналку.Это выяснилось, когда я уже в третий раз собрал дверь…
По итогу я отчаялся и заказал в интернете фирмовые Элкар 21700-6512110-00-ИУ наложным платежом.На данный момент две недели бегает, не сигналит и всё закрывает.На коробке информация и фраза по заказу ООО «НПП ЭЛКАР», внутри коробки сами актуаторы с лэйбой НПП Итэлма, которая сотрудничает с упаковщиками и отделом продаж НПП Элкар, сертификаты на оффсайте есть.На данный момент претензий нет, быстро отправили, товар годный, сами активаторы и по толщине проводов и весу были серьёзней, чем предыдущие.Цена Элкаровских без доставки 576 рублей за штуку.
Также в этом посте я мучался с выбором салонного фильтра под печку в Приоре 2111, найден нужный фильтр, который встаёт точно под размер отверстия и никаких щелей.Это Невский Фильтр NF-6002.
ИТОГИ:
В который раз говорю не покупайте дешёвый кооператив гаражный, который не ходит даже, столько сколько ходит плохенькое кустарное производство.Кроилово ведёт к попадалову, иногда дешевле, а точней часто дешевле заказать из интернета с доставкой нормальную деталь.Всем успехов и надеюсь эта информация облегчит кому то жизнь.
Parts
Lada Priora sedan 2007, engine Gasoline 1.6 liter., 100 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 13
Вот вот у нас все Г штампуют 😁тоже предстоит замена, купил приору а он работает через раз.А про запчасти да, 2 года назад купил генератор на рынке, так через месяц менял диодный мост а через год обмотка накрылась.Наша раша
Чтобы его заменить надо замок снимать?
Нет не надо, откручивается, скидывается тяга и в обратном порядке
Потому что покупать надо оригинал, а не говно. Весь оригинал ходит долго
А у меня на 12 опять пипки медленно опускаются. Затрахался уже. Раза 4 изза этого обшивку снимал. Один хер летом нормлаьно пашет, зимой через раз. Там правда не такой стоит, а обычный соленоид 2 контакта. ЧО делать хз. может весь внутренний замок поменять, соленоид новый ставил, старлайн. Пипку реально туго даже рукой двигать, так что дело похоже не в нем
Поделюсь опытом —
Пипки и должны туго двигаться, так как ты двигаешь в ручную моторы подъёмников и легко они не двигаются, а с усилием.
Была такая же история, периодически одна или две двери не закрывались и при этом, когда теплело всё становилось на свои места и работало, похолодало — опять, думал 4 года назад, что пора менять все актуаторы дверей, но в связи с установкой музыки поставил гелевый аккумулятор и всё эти актуаторы до сих пор работают без ошибок.А машина на старом аккуме заводилась и работала нормально.
Предположительно низкая мощность батареи или недозаряд приводит к не закрыванию дверей.Попробуй подкинуть другой и нормальный аккум и проверить уровень заряда гены, чтобы не оказалась, что батареи хватает, только завести машину.Также проверка на утечку не помешает ибо именно она убивает аккум в том числе.
Батарея точно ок. Прошлой зимой ставил новый. Недавно подзаряжал. Поставил и тоже через раз. Причем закрывается лучше, я думаю это потому что вопервых салон уже разогрет, а во вторых у меня двери закрываются когда двигатель еще заведен (автозапуск) соотвественно напряжение около 14В, а к утру снижается до состояния покоя (утечки нет, мерил только недавно после шумки панели).
Сравниваю с калиной, там вообще с этим проблем нет, и пипки очень легко двигаются
Ну тогда индивидульно у тебя — тогда силиконом пропшикать механизмы замков и почистить, когда высохнет намазать нормальной смазкой типа шруса или шевроновских смазок для подшипников.Должно помочь, если это механика, возможно дешёвая скатавшаяся смазка с пылью подмерзает и не хватает.
Как по звуку новый актуатор? Потише или так же?
Также, возможно тище, но остальные три мешают понять, в любом случае, «автоматный затвор» замков приоры считаю их фишкой, а не косяком, ибо этот звук даёт понимание закрытия замков.
Это точно! Звук закрытия замков у меня ассоциируется со звуком аварийного закрытия ворот в средневековом замке!
