Замена электропривода водительской двери
Привет всем!
С момента покупки машины, при постановке на сигнализацию были проблемы. А именно, двери могли закрыться и открыться (при этом на брелоке, не отображалось), или закрывалась только водительская дверь, а остальные не реагировали. На этой неделе электропривод водительской двери затупил конкретно (я сначала так подумал). Двери открывались, но не закрывались. Скинул обшивку двери, проверил привод он как бы, пытался работать. Но усилие положенное он уже не выдавал, пыльник был разорван. Продолжил смотреть дальше, посмотрел схему ЦЗ на десятках, по схеме стало понятно, что коричневый провод отвечает за закрытие. Первым этапом отсоединил штекер на блоке ЦЗ, и прозвонил коричневую линию, сигнала не было. Вторым этапом прозвонил от штекера в двери до гофры (сигнал есть), от гофры до штекера блока ЦЗ (сигнала уже не было). Обрыв был внутри гофры, протянул новый проблема прошла.
Но увидев пыльник старого привода и его силу оставлять уже не захотел, купил новый электропривод starline SL-5.
Но ещё что интересно, старый электропривод стоял двух контактный а сам переключатель был на самом замке. Новый же купил пяти контактный.
Этот переключатель тоже, иногда любит мозг :)) крепится на замок двумя саморезами, откручивается легко.
Этот переключатель замыкает:
— черный с белым это открытие
— черный с коричневым это закрытие
С новым электроприводом этот переключатель уже не нужен, переключатель встроен внутрь электропривода.
Отрезаем штекер от старого переключателя, делаем скрутку по цветам с новым приводом. Изолируем провода, изолентой или термоусадочной трубкой второй будет лучше )) и аккуратнее. Собрал проверил, работает прекрасно :))))
Может и пригодится кому переделка с двух контактного ЭП на пяти контактный))
Ремонт моторедуктора замка двери ++и сравнение Китая и Итэлмы
После замены моторедуктора на новый, решил узнать, что же именно сломалось в старом? Болезнь заключалась в том, что он в прогрессии все хуже и хуже закрывал замок, пока без помощи совсем не перестал. Решил разобрать и посмотреть, что же случилось в такой простейшей конструкции? Высверил заклепки и располовинил. Шестерни все в норме, смазка на них присутствует в достаточном кол-ве.
Идем дальше, рассматриваю мотор. Крутится туговато, хотя и не настолько, чтобы задефектовать его. В общем, разбираем его, отогнув два усика и вытащив щеточный узел. Щетки как новые, коллектор тоже, а вот в верхней втулке крутится туговато. Смажем верхнюю и заодно нижнюю, собираем обратно и проверяем. Включенный крутится легче. Думкаю, в этом и была причина
Собираем все обратно, полив обильно гарниром из супер клея и на приправу замотав все изолентой). Пусть лежит теперь в запасе
Почему пишу, да потому что у нас в 5-ти магазинах из 6-ти продается этот Китай, а в 6-м вот нашел то что мне нужно в единственном экземпляре на витрине. На рынок лучше вообще не заглядывать, везде один и тот же Нонаме в коробках или кульках. Не берите это *овно! Причина в нас самих, а не в авто. Что посеем — то и пожнем))
Замена моторедуктора замка водительской двери
Давненько не было записей в моем журнале… Итак, немного предыстории. В последнее время меня стала напрягать работа центрального замка. А именно, при закрытии вод. двери через раз срабатывали моторчики в остальных. Так было хоть при закрытии ключом, хоть с кнопки. К слову, при закрытии с кнопки, моторчик водительской двери срабатывал.
Сняв обшивку и взглянув на моторедуктор, я увидел, что он двухконтактный и на самом замке закреплен концевик, при нажатии на который, срабатывают остальные моторедукторы.
Демонтировал концевик и решил съездить в магазин. Но в наличии такого не оказалось. В итоге друг посоветовал мне купить 5-ти контактный моторедуктор, в который уже встроен этот концевик.
Но ради интереса я расколупал старый концевик, оказалось, в нем скопилась грязь, мешающая устойчивому контакту.
Решил я его почистить. Казалось бы, почистил, прозвонил, все хорошо. Но установив обратно, концевик все равно срабатывал через раз.
Тогда я психанул и сегодня опять поехал в магазин, купил 5ти контактный моторедуктор, причем с разъемами.
Был доволен, что не придется колхозить. Но не тут то было. Оказывается, мой 2х контактный моторчик уже был колхозно подключен.
Но рядышком телепался разъем «папа», который не был ни к чему подключен.
В общем без колхоза опять не обошлось. Откусил я этого «папу», откусил старый моторчик и к тем проводам присобачил «папу». Старый концевик был подключен в разъем, но провода были коротки. Пришлось нарастить. Так что тоже, без колхоза не обошлось. Но, по крайней мере я не резал провода нового моторчика и в итоге все подключил в колодки.
Установил все обратно. Проверил- работает как надо.
Замена моторчика центрального замка на нормальный
Приветствую!
Пост для тех, кому надоел этот ужасный звук (и звуком-то назвать трудно!) открытия-закрытия центрального замка. Отныне он побежден) Работа на все двери занимает максимум 3 часа (даже с учетом задушевного разговора с напарником, смазывания петель дверей и побеждения в них, в дверях, сверчков).
Для этого нам понадобится купить 4 активатора замка двери (я их называю моторчик ЦЗ, чтобы было проще и понятнее).
Самые подходящие — Saturn MS-200 (3 штуки) и Saturn MS-500 (1 штука, на водительскую дверь). Отличаются, как видно из названия, количеством проводов: 2 и 5 соответственно. Другие моторчики не стал брать, т.к. у них форма не стандартная для нашей двери — сам моторчик явно выпирает наружу и может не влезть в дверь, хотя хз
Мне 2 моторчика обошлось в 240р., а еще 2 моторчика в 460р. Разница из-за того, что первые 2 брал в другом магазине и там они продавались почему-то со скидкой и были последними) Стало быть без учета всех скидок и акций все моторчики обойдутся примерно в 900р.
Приступим:
1. Снимаем обшивку двери (для ленивых напомню: отличия в обшивке передних и задних дверей в том, что в первых снизу прикручены 3 самореза). Пистоны на обшивке в принципе крепкие, подлежат многоразовому использованию, но раз уж мы туда залезли — можно их заменить новыми. А заодно неплохо бы протянуть саморезы крепления тканевой вставки, у меня они были прилично недокручены.
2. Отсоединяем колодку, идущую на моторчик ЦЗ.
3. Откручиваем внутреннюю ручку двери (3 самореза), снимаем тяги с внешней ручки и с личинки замка (на передних), откручиваем болт крепления ЦЗ, откручиваем болты крепления самого замка (отвертка — звездочка) и вынимаем весь замок в сборе.
4. Снимаем старый моторчик ЦЗ (2 самореза) и безжалостно откусываем провода от старого моторчика. На фотке моторчик водительской двери (4 провода). На остальных моторчиках 2 провода.
Новый моторчик выглядит так:
5. Откусываем клеммы от нашего нового моторчика и скручиваем с колодкой, оставшейся от старого моторчика.
ВНИМАНИЕ!
На водительской двери провода скручиваем так (сначала указан провод от нового моторчика ЦЗ, затем провод от старого моторчика ЦЗ):
зеленый с желтым
синий с красным
коричневый с коричневым
черный с черным
На белый провод забиваем вообще. Он нам не нужен. Противный. Изолируем его и всего делов.
На остальных дверях почему-то не совпала пара «зеленый с желтым» и
«синий с красным» — там пришлось перекручивать ровно наоборот. От полярности зависит открытие-закрытие (т.е. будет работать наоборот, если не правильно скрутить)
6. Самое сложное. Посадочные места старого и нового замка не совпадают. По хорошему нужно сделать переходную пластину, чтобы закрепить все это дело. Я обошелся примоткой алюминиевым скотчем в 5 слоев Сразу скажу, нагрузка там не большая (хотя сам моторчик развивает усилие в 12кг.), а на деле достаточно дернуть вверх/вниз механизм замка. На задних дверях эту операцию делал месяца 2-3 назад — все держится, не гремит и не отваливается)
Тягу, идущую к моторчика выставляем в самое нижнее положение и прикладываем сам моторчик (с утопленной резиновой пипкой — закрытое положение). Так и фиксируем.
7. Смазываем все шарниры в замке (раз уж залезли туда).
Проверяем работоспособность. Ставим замок в сборе на место, подсоединяем колодку и залазием в машину (не забудьте ключи). И тыкаем кнопки открыть-закрыть на брелке. Если вы сделали даже 3 двери из 4, то разница в салоне заметна не будет, т.к. даже 1 штатный моторчик громыхает так, что будь здоров))
Как написано выше, если моторчик работает наоборот (закрывает, когда надо открыть или открывает, когда надо закрыть), достаточно поменять провода местами.
Курим бамбук и радуемся новым тихим щелчкам при закрывании-отпирании машинки)
UPLOAD.
По прошествии времени моторчик на водительской двери стал лагать и открываться не до конца — скотч перестал выдерживать:) Были изготовлены переходные пластинки. Есть фотка с размерами, будет интересно — выложу) Остальные работают хорошо, но пластинок настрогал сразу на все двери)
Замена моторедуктора блокировки замка двери
Так случилось, что на прошлой неделе вышел из строя моторедуктор правой передней двери, и ЦЗ с сигналкой перестали закрывать её. Прям как знал, что я буду ручки ставить и полезу под обшивку. Причём он издавал ужасные звуки, хотя на самом деле это было от того, что зубцы шестеренок перестали цепляться друг за друга. Вчера, наконец то, добрался до машины в прямом смысле этих слов и снял обшивку с правой двери, это ни к чему описывать. А вот дальше уже хуже… Дверь обклеена виброй и пришлось отдирать кусок, чтоб добраться до моторчика. Теперь нужно заново заклеивать техотверстие.
Моторчик держится на двух винтах (см. рис.1)
Скинул тягу и достал моторчик.
Сначала я не поверил, что он сделан в России, но оказалось, что так и есть. Даже когда пошел покупать новый, увидел два вида этих моторчиков, один был за 110р Starline, Китай… А тот, что я купил был за 310р, спросил в чём разница: Первое — фишки на проводах были под родную проводку; Второе — он мощнее чем Starline’вский; Ни и третье — отечественный и устанавливается на заводе изготовителе.
Одел тягу на новый моторчик, быстренько прикрутил два винта и подключил провода.
Готово, всё работает как и должно работать.
