Замена моторедуктора (актуатора) замка водительской двери Приора.
При постановке на охрану штатной сигнализации начал раздаваться одиночный гудок, что якобы не закрыта одна из дверей. Проверял-все двери закрыты, солдатики опущены, проверял концевик капота. Решил, что глючит концевик 5-ой двери, т.к днем было сыро, а по ночам мороз. Так было какое то время, пока однажды не оставил машину под окном и она не заорала минут через 10. С окна выключил сигнализацию. Утром подхожу, а все двери не заперты O_o. Сколько раз она орала вечером, когда стояла за домом мне не известно.
Начал изучать вопрос в интернете. Пока разбирался, несколько дней машина сама ночью разблокировалась и также орала, судя по всему. И во время движения ЦЗ также сам открывался-закрывался иногда… По моим симптомам выяснил, что глючит микрик в актюаторе. На время, до ремонта, вытащил из блока кнопок управления на вод. двери штеккер. Это позволяло закрывать машину механически с ключа и она сама не могла разблокироваться. Штатная сигнализация при этом не работала.
При разборке двери проблем не было, кроме накладки ручки двери. В обзорах по ремонту это не акцентировалось — как правильно вытаскивать- справой стороны надо сначала подцепить защелку.
Чтобы не тратить время, заранее купил новый актюатор за 340 руб. с 4 проводами. Как позже выяснилось, штатный был производства ителма, новый купленный без единого опознавательного знака. Надеюсь проработает долго.
После того как собрал все обратно с новым приводом, все заработало как надо.
Позже разобрал глючивший актюатор, чтобы быть точно уверенным, что это он барахлил. Он внутри был совершенно сухой, чистый, разобрал корпус самого микрика — вот там и нашел причину — сам контакт в микрике был окислен, в большой «шубе». Из-за такой мелочи пришлось столько возиться.
Отчистил окислы, собрал и оставил его в запас. Хотя корпус маленько попортил, пока вскрывал
Моторедуктор блокировки замка двери, внутренняя ручка водительской стороны.
Еще при покупке была неисправность, а именно не работал моторедуктор водительской двери. Это я уже потом узнал как он называется, до этого приходилось закрывать дверь ключом, а уже потом ставить на сигнализацию, плюс нажимая на кнопку закрытия дверей водительская не закрывалась. После того как узнал в чем была причина, разобрал дверь, снял этот моторедуктор, кстати новый на водительскую дверь стоил около 600 рублей.
Новый покупать не стал, решил старый в чувства привести. Он оказывается не разборный, точнее разобрать то его можно, две части корпуса склеены.
Разобрал, осмотрел, все пластиковые части механизмов были целые, сами щетки на моторчике тоже в порядке, влага внутри отсутствовала.Так и не понял почему он не работал, собрал все обратно, подключил, а он возьми и заработал.
Проездив около 3-х месяцев моторчик опять отказался работать, симптомы те же.
Разобрал, все так же, ничего не нашел. Собрал, он опять заработал.
Прошло еще 2 месяца, опять не работает. Решил купить новый, жаба душила за него отдавать в магазине 600 рублей.
Нашел каталожный номер, заказывал в ISNEXT, всего 380 рублей.
Вот он виновник Моторедуктор блокировки замка двери 2170651211010.
Плюс была куплена внутренняя ручка водительской стороны стоимостью 350 р., на моей сломались защелки и она болталась и гремела. По цвету отличается от родной, новая черная, родная с какой то примесью серого.
Приступаем к работе.
Снял дверную обшивку, все просто, снизу три винта, где ручка один, под ковриком в нише блока управления стеклоподъемниками. Осталось сдернуть с пистонов, сидела очень плотно, все пистоны остались целы. Не забыть отсоединить разъем идущий на блок. Пыли оказалось там море.
На мой взгляд самый простой способ снятия моторедуктора выглядит так:
Снять замок наружний.
Далее открутить винт, он крепит пластину с моторедуктором к корпусу двери.
Конструкция внутри стала более подвижной, держится в основном за счет тяг.
Теперь в отверстия от того самого винта, плюс там еще рядом, двигаю пластину.
Таким образом нахожу еще два винта, которые крепят моторедуктор непосредственно ко всей оставшейся конструкции и выкручиваю винты через отверстия. Ничего сложного, их там всего два.
Вытаскиваю разъем, снимаю с тяги, редуктор в руках.
На новом побрызгал пыльник силиконом.
Установка в обратной последовательности.
Контрольная проверка, все работает.
Теперь блок управления стеклоподъемниками.
Сломаны были вот эти защелки.
Отщелкнул блок от накладки, грязи опять море, все вытер.
Ах да, надо было делать что то с кнопками, они просто отвратительно скрежетали когда опускаешь или поднимаешь стекло, закусывали, самое отвратное ощущение именно от этих кнопок, из всех кнопок в этой машине.
Ну что ж снимаю кнопки и разбираюсь почему так.
Все ясно, пластик трется о пластик, смазал, собираю.
Теперь ни одного скрипа и заеданий, нажимаются отлично.
А вот чтоб вставить накладку в обшивку пришлось повозится, не подходили две защелки.
В обшивке сделал шире немого два паза, остальные все подходили.
40 Замена Актуатора\Соленоида\Моторедуктора двери ВАЗ-2170 + СФ 2111
Давненько не писал, машинка ездит и слава богу.
Но тут случилась неприятность — стал работать через раз актуатор двери (запирает\открывает дверь центральным замком), в Приоре это удобный съёмный блочок с 4 проводами и разъёмом под номером детали 21700-6512110-00.
Снял с завода стоял стойкий оригинальный Итэлмовский блок, который не сломался, но работал через раз.
Казалось бы — купи, поставь — забудь.Нееет, рашн запчасти, который тянут с ростовских кооперативов к нам в Новороссийск, унылое гавно от которого волосы встают дыбом.Купил в местном гавномагазине следующий экземпляр ООО «Олимп Моторс» 21700-6512110-10.Проработал он меньше двух недель и благополучно умер совсем, скорее всего мотор.Цена сего гавна на местности 630 рублей за штуку.
Но я не расстроился, двери разбираю, как гуру, купил, иное гавно другого производителя (итэльмы, а порой вообще таких блоков нигде нет) — Ситлайт 21700-6512110-00 по цене 450 рублей.Он же работал прекрасно, но в нём не работала кнопка, сообщающая о, том, что замок двери закрыт и машина постоянно издавала звуковой сигнал при постановке на сигналку.Это выяснилось, когда я уже в третий раз собрал дверь…
По итогу я отчаялся и заказал в интернете фирмовые Элкар 21700-6512110-00-ИУ наложным платежом.На данный момент две недели бегает, не сигналит и всё закрывает.На коробке информация и фраза по заказу ООО «НПП ЭЛКАР», внутри коробки сами актуаторы с лэйбой НПП Итэлма, которая сотрудничает с упаковщиками и отделом продаж НПП Элкар, сертификаты на оффсайте есть.На данный момент претензий нет, быстро отправили, товар годный, сами активаторы и по толщине проводов и весу были серьёзней, чем предыдущие.Цена Элкаровских без доставки 576 рублей за штуку.
Также в этом посте я мучался с выбором салонного фильтра под печку в Приоре 2111, найден нужный фильтр, который встаёт точно под размер отверстия и никаких щелей.Это Невский Фильтр NF-6002.
ИТОГИ:
В который раз говорю не покупайте дешёвый кооператив гаражный, который не ходит даже, столько сколько ходит плохенькое кустарное производство.Кроилово ведёт к попадалову, иногда дешевле, а точней часто дешевле заказать из интернета с доставкой нормальную деталь.Всем успехов и надеюсь эта информация облегчит кому то жизнь.
Parts
Lada Priora sedan 2007, engine Gasoline 1.6 liter., 100 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 13
Вот вот у нас все Г штампуют 😁тоже предстоит замена, купил приору а он работает через раз.А про запчасти да, 2 года назад купил генератор на рынке, так через месяц менял диодный мост а через год обмотка накрылась.Наша раша
Чтобы его заменить надо замок снимать?
Нет не надо, откручивается, скидывается тяга и в обратном порядке
Потому что покупать надо оригинал, а не говно. Весь оригинал ходит долго
А у меня на 12 опять пипки медленно опускаются. Затрахался уже. Раза 4 изза этого обшивку снимал. Один хер летом нормлаьно пашет, зимой через раз. Там правда не такой стоит, а обычный соленоид 2 контакта. ЧО делать хз. может весь внутренний замок поменять, соленоид новый ставил, старлайн. Пипку реально туго даже рукой двигать, так что дело похоже не в нем
Поделюсь опытом —
Пипки и должны туго двигаться, так как ты двигаешь в ручную моторы подъёмников и легко они не двигаются, а с усилием.
Была такая же история, периодически одна или две двери не закрывались и при этом, когда теплело всё становилось на свои места и работало, похолодало — опять, думал 4 года назад, что пора менять все актуаторы дверей, но в связи с установкой музыки поставил гелевый аккумулятор и всё эти актуаторы до сих пор работают без ошибок.А машина на старом аккуме заводилась и работала нормально.
Предположительно низкая мощность батареи или недозаряд приводит к не закрыванию дверей.Попробуй подкинуть другой и нормальный аккум и проверить уровень заряда гены, чтобы не оказалась, что батареи хватает, только завести машину.Также проверка на утечку не помешает ибо именно она убивает аккум в том числе.
Батарея точно ок. Прошлой зимой ставил новый. Недавно подзаряжал. Поставил и тоже через раз. Причем закрывается лучше, я думаю это потому что вопервых салон уже разогрет, а во вторых у меня двери закрываются когда двигатель еще заведен (автозапуск) соотвественно напряжение около 14В, а к утру снижается до состояния покоя (утечки нет, мерил только недавно после шумки панели).
Сравниваю с калиной, там вообще с этим проблем нет, и пипки очень легко двигаются
Ну тогда индивидульно у тебя — тогда силиконом пропшикать механизмы замков и почистить, когда высохнет намазать нормальной смазкой типа шруса или шевроновских смазок для подшипников.Должно помочь, если это механика, возможно дешёвая скатавшаяся смазка с пылью подмерзает и не хватает.
Как по звуку новый актуатор? Потише или так же?
Также, возможно тище, но остальные три мешают понять, в любом случае, «автоматный затвор» замков приоры считаю их фишкой, а не косяком, ибо этот звук даёт понимание закрытия замков.
Это точно! Звук закрытия замков у меня ассоциируется со звуком аварийного закрытия ворот в средневековом замке!
Моторедуктор блокировки замка двери водителя (левый) на ВАЗ Приора
Безопасность автомобиля ВАЗ – всегда волновала его владельцев, особенно, это касается тех водителей, которые часто оставляют машину без присмотра в общественных местах или жилых дворах. Учитывая уровень преступности, желание обезопасить свое транспортное средство выглядит вполне логичным. Производители современных автомобилей, помня о данной необходимости, выпускают машины со встроенной системой безопасности, включающей сигнализацию и автоматическую блокировку дверей, но самым распространённым видом, остается система центрального замка. Более того, если у Вас старая модель, в которой применение подобной функции не предусматривалось конструкцией, это совсем не значит, что ее нельзя установить дополнительно.
Центральный замок ВАЗ 2170 – не отдельная деталь автомобиля, а объединенное название всех элементов системы центральной блокировки замков транспортного средства. Главной ее задачей есть одновременное открывание или закрывание, всех дверей машины, а в некоторых моделях еще и крышки топливного бака. Как ни странно, но не смотря на род своей деятельности, центральный замок принято считать составляющей системы комфорта, а не системы безопасности. Она может оставаться работоспособной, как при включённом зажигании, так при выключенном.
Принцип работы центрального замка заключается в следующем. При повороте ключа в замочной скважине водительской двери, в ней срабатывает микропереключатель, отвечающий за блокировку. От него сигнал сразу передается на блок управления двери, а затем и на центральный блок, где создаются управляющие сигналы, посылаемые потом на все остальные блоки управления, а также на системы контроля крышками багажника и топливного бака. При поступлении сигнала, все исполнительные механизмы автоматически срабатывают, что обеспечивает моментальную блокировку. Также, сигнал, поступающий от микропереключателя в центральное закрывающее устройство, не позволяет электрическому приводу сработать повторно. Обратный процесс (открывания или снятия с блокировки), производится таким же способом.
Правая и левая сторона всегда смотрят ПО ХОДУ автомобиля (по движению вперед) и никак не иначе, водительская сторона – левая, а пассажирская правая.
Выполнить одновременную блокировку всех дверей можно и бесконтактным способом. Для этого, на ключе зажигания существует специальная кнопочка, при нажатии которой, на приемную антенну центрального блока управления поступает соответствующий сигнал. В результате его обработки, центральное устройство «дает команду» всем исполнительным механизмам и те блокируют двери транспортного средства. Применяя дистанционную блокировку, Вы одним нажатием активируете сигнализацию автомобиля, что имеет практический смысл. Также, блокировка дверей, может задействовать механизмы автоматического подъема стекол, то есть, при использовании всего одной кнопки, автомобиль «запечатывается» со всех сторон. В случае аварии, блокировка снимается автоматически: блок управления системой пассивной безопасности передает сигнал в центральный блок управления, который обеспечивает соответствующую реакцию исполнительных устройств (открытие дверей).
Бывают случаи, когда в результате ДТП (или непосредственно перед ним) происходит сбой в работе электромеханических систем, тогда про автоматическое снятие блокировки речь не идет.
Установив на автомобиль центральный замок ВАЗ-21093, Вы намного упростите процесс закрытия дверей машины. Не нужно залезать в салон и закрывать их по очереди, у Вас появляется реальная возможность сэкономить время, так как при блокировке одной двери, остальные автоматически последуют ее примеру. Данная функция является основной в работе актуатора ВАЗ 2170.
Положительным моментом также является их универсальность, а значит с выбором подходящей модели, Вы точно не ошибетесь.
Каждый активатор ВАЗ 2170 устанавливается по отдельности на каждую дверь, но для этого сначала сверлят дополнительные отверстия и закрепляют их с помощью саморезов.
При креплении активатора к тяге замка, необходимо учитывать совмещение центра хода обеих тяг (ход тяги исполнительного устройства больше, чем ход тяги замка).
Система централизованной блокировки замков – это не только удобный способ эксплуатации транспортного средства, обеспечивающий быстрое открытие/закрытие дверей, но еще и хорошая система безопасности, поэтому практически все выпускаемые сегодня машины оборудуются ею еще на заводе.
Причин, по которым центральный замок автомобиля может выйти из строя или перестать стабильно работать:
Специалисты условно делят все неполадки, которые могут возникать с центральным замком, на несколько групп:
1) Полный или частичный отказ;
2) Замок работает, но со сбоями, которые обусловлены дефектами электрическими или механическими, или же из-за повреждений.
Если центральный замок Вашей машины барахлит, то попытайтесь определить к какой именно категории относится дефект. Ремонт нужно начинать не с разбора каких-либо деталей, а с диагностирования оборудования, что позволит значительно сократить время на ремонт, а иногда, и финансовые затраты на это мероприятие. Работа центрального замка не должна зависеть от работы двигателя, а также от того, выключено или включено зажигание. Самое главное, чтобы работала бортовая сеть, то есть клеммы питания должны быть подключены к аккумулятору.
Если в автомобиле стоит сигнализация, то ремонт нужно начинать с ее тестирования. Если при использовании переносного пульта сигнализации центральный замок не реагирует, то нужно проверить работу замка от кнопки и ключа, которые отвечают за открытие и закрытие двери со стороны водителя.
1. Если же при ручном управлении замок срабатывает, то проблема заключается в неисправностях управляющих и электрических цепях самой сигнализации. Прежде всего нужно проверить батарейку, которая стоит в дистанционном пульте. Она может быть разряженной.
2. Если замок не работает совсем или частично.
Если после ручной проверки работы центрального замка, он все же не работает, то нужно определить в чем же проблема, то есть конкретизировать характер проявления дефекта.
Если полностью отказывает вакуумный центральный замок, то Вы не услышите, как работает компрессор.
В случае электрического центрального замка, Вы услышите слабые щелчки, которые будет издавать реле, а на всех дверях не будут работать кнопки для самостоятельного открытия. Необходимо проверить и, если нужно, поставить новый предохранитель цепей центрального замка. Возможно, нужно будет поменять несколько предохранителей, это зависит от электрической цепи машины. Есть вероятность того, что этого будет достаточно для нормализации работы, и ремонт на этом закончится.
Если в тот момент, когда активизируется центральный замок, какой-то из предохранителей сгорает, то это свидетельствует о том, что где-то в цепи, которую этот предохранитель защищает, происходит короткое замыкание. В этом случае нужно искать причину, по которой возникает замыкание.
Если же все предохранители в порядке, но открыть вручную центральный замок не выходит, то причины могут быть следующими:
— Могли оборваться подводящие провода, или из-за окисления контакты плохо соединены с клеммами, поэтому на входе активатора водительских дверей нет напряжения, то есть управляющий сигнал не может передаться приводом к остальным дверям. Сигнал попросту не чем передавать;
— Сломался концевой выключатель активатора двери водителя, или оборвались провода, которые отходят от управляющих клемм, или на клеммах слишком плохой контакт, то есть управляющего сигнала нет. Ремонтные работы нужно начинать с проверки наличия или отсутствия питания и управляющих сигналов провода в момент активации центрального замка, то есть нужно проверить есть ли напряжение на соответствующих клеммах. Потом нужно будет проверить провода на предмет качества и целостности.
В самом конце нужно проверять концевой выключатель, которые нужно будет отремонтировать или вовсе заменить, если нужно. Выключатель в случае электрических центральных замков всегда расположен внутри привода.
Центральный замок может не работать в том случае, если есть поломки в электронной схеме сигнализации машины, а в случае вакуумного центрального замка может быть сломана еще и плата компрессора. Проверять и ремонтировать их нужно на этапе окончания диагностических работ.
Если центральный замок все же реагирует, то это случай частичного дефекта, то есть слышно, как работает компрессор вакуумного центрального замка, или же слышны щелчки реле у электрического замка. Кнопки дверей для открытия вручную могут работать или частично, или не на каждой двери. Также они могут быстро переключаться из положения «закрыто» в положение «открыто» и наоборот. Такие дефекты могут возникать из-за нарушенной фиксации крепежа тяги, которая идет от привода к замочному механизму. Это может происходить в дверях как со стороны водителя в случае плохой работы всех активаторов, так и в остальных дверях, если в них нарушен процесс открытия и закрытия.
Как самостоятельно заменить, установить м оторедуктор электроблокировки замка двери на автомобиле семейства Лада Приора.
Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.
Уважаемые посетители и покупатели обращаем Ваше внимание какими способами можно оплатить заказы
Замена актуатора (моторедуктора) замка задней двери
Все довольно банально, сломался актуатор задней правой двери, с кнопки дверь закрывалась, но не открывалась.
Снял старый актуатор, нагрел и вскрыл. Выяснилось что на червячном механизме обломились лопости. Поискав червячка по интернетам, электронным и авто магазинам, выяснилось, что данной детали не продают отдельно, был вынужден купить новый актуатор.
Итак, приступим к разборке. Сперва снимаем обивку двери, думаю тут нечего описывать, это довольно простой процесс, следом снимаем фишку актуатора.
Далее предстоит снять внешний замок двери выкрутив два болта с шлицом под torx.
Далее откручиваем винт удерживающий ответную часть замка, по совместительству площадку актуатора. (Фото винта ниже)
Следом чуток тянем на себя ответную часть.
Это позволит отркутить саморезы и разъединить актуатор и внутренний замок.
Освободив актуатор снимаем с него тягу.
Вот и все, актуатор снят, достаем новый актуатор и собираем в обратном порядке.
