музыкальная комната в квартире

Акустическая подготовка к прослушиванию в обычной квартире

Именно так. Ведь привычное уху профессионала словосочетание «акустическая подготовка помещений» не отражает суть дела. А суть эта — в бесчисленных историях о том, как «. была куплена дорогущая аппаратура, огромные колонки, привезли, установили — а звука нет. »

Действительно, так бывает нередко. Негатива добавляет реакция соседей и домочадцев на громкую музыку. Что со всем этим делать в условиях обычной квартиры — именно на этот вопрос мы и попытаемся ответить, причем без применения объемных теоретических выкладок и измерительных приборов, не говоря уж о промышленных системах рум-коррекции. Достаточно собственной головы и ушей.

Немного об идеале

Начнем с пугающих вершин, к которым надо стремиться, но которые, увы, недостижимы в обычной жилой квартире. Для качественного звучания колонок комната, где они установлены, должна иметь приемлемый коэффициент реверберации (другими словами, быть умеренно гулкой) и не демонстрировать акустических резонансов и стоячих волн (мест, где звучание низких частот, например, превращается в некое бубнение).

Кроме того, в такой комнате не должно быть источников призвуков — чего-то резонирующего и дребезжащего. Это то, что касается «внутренних» параметров. Повторюсь: мы стараемся не использовать основанные на измерениях известные стандарты и нормы, описанные в профессиональной документации.

Безэховая камера

Есть и «наружные» параметры — то, из-за чего соседи рано или поздно начинают стучать в батарею, как ни противна нам вся эта проза жизни. Без звукоизоляции не обойтись. Соответственно, акустическая подготовка помещений состоит из двух-трех частей, важнейшими из которых являются звукоизоляция и звукопоглощение. И важно не путать эти два направления.

Фрагмент интерьера звукозаписывающей студии. Не самое жилое помещение.

А теперь об идеалах. В профессионально подготовленных помещениях для акустической подготовки принимаются серьезные меры. Плавающие полы и потолки, акустические панели, специальные двери (причем не одинарные). Все это — с использованием специальных материалов и покрытий.

Так оформлены студии звукозаписи, серьезные домашние кинотеатры и многие другие объекты. Масштабы работ впечатляют. Все это закладывается еще во время проектирования. Простой факт: толщина звукоизоляционного слоя, создающего реальный эффект, начинается с 5 см.

Звукоизолирующий пол — не так уж просто

А у нас — обычная квартира. И максимум, что мы можем себе позволить в целях акустической обработки — косметический ремонт. Что ж, это тоже немало. Засучив рукава, приступим!

Начнем со звукоизоляции

В деле звукоизоляции не важно, хотите вы убрать (вернее, радикально уменьшить) шум от соседей либо преследуете благородную цель минимизировать причиняемое им беспокойство, исходящее от вашего аудиосетапа. Средства одинаковы. Но прежде всего — об ошибках.

Например, идея покрыть смежную с источником шума стену пенопластом и отделать ее как-нибудь для красоты (оштукатурить или оклеить обоями) часто высказывается общественностью и даже представителями ремонтных бригад. Парадоксально, но таким образом звукоизоляцию можно даже ухудшить. Это ТЕПЛОизоляция — и звук здесь ни при чем. Два листа гипсокартона с разными воздушными промежутками при той же толщине, стоимости и трудоемкости сработают на порядок лучше.

Но давайте договоримся, что увеличивать толщину стен в квартире не стоит. Что же тогда? А тогда нужно поискать места, где звук особенно легко проникает в соседнее помещение. Именно эти слабые места нам следует усилить.

Усиливаем слабые места

Прежде всего (и это особенно важно для некапитальных не несущих стен) обратите внимание на розетки. Часто строители устанавливают розетки одновременно с двух сторон. Это удобно: сверлится сквозное отверстие, в нем — розетки, ваша и соседская. Для звука такое отверстие остается практически сквозным. Можете попробовать, прислонив ухо. Только осторожно, там все под током!

Розетки нужно доработать!

Наши действия: отключаем электричество, демонтируем розетку, затем ее монтажную коробку, видим дно монтажной коробки соседей. Промежуток между этими коробками заполняем диском из максимально плотной минеральной ваты или аналогичного вещества (очень желательно неорганического происхождения, негорючего).

Затем фиксируем и шпаклюем, например, алебастром либо цементным раствором — дешево и сердито. В итоге ваша монтажная коробка должна встать на свое место. И только тогда снова включаем электричество. Желание употребить монтажную пену с негодованием отметаем: ее звукоизоляционные свойства никуда не годятся — к тому же она пожароопасна и применять ее возле проводки нельзя.

Сняв крышку распределительной коробки, иногда можно поздороваться с соседями

При этом розетки — это не единственные слабые места, легко пропускающие звук. Есть еще и распределительные коробки. Было время, когда их делали в верхней части стен, но сейчас возможны варианты. Если такая коробка использует сквозной проем в стене, закрытый с двух сторон тонкими крышками, то для звукоизоляции это сущая беда.

Найти ее очень просто простукиванием. Ситуация исправляется аналогично. Правда, в случае коробки (да и розетки тоже) стоило бы воспользоваться услугами профессионального электрика. Там ведь по идее расположены соединения проводки вашей (а возможно, и не только вашей) квартиры.

Межпанельная щель — расшить и обработать

Еще один источник проблем звукоизоляции — промежутки между панелями в домах из бетона. Со временем швы трескаются и пропускают звук все больше. Такое место необходимо расшить и загерметизировать раствором и (или) акриловым герметиком. Естественно, это связано с демонтажем плинтусов или обоев и т. д.

Стояк — отличный проводник звука

В квартирах также присутствуют стояки, то есть места, где трубы проходят сквозь стену. Их положено пропускать через трубу большего диаметра — гильзу, зацементированную в стене. А промежуток между гильзой и трубой должен быть заполнен минераловатой и загерметизирован нетвердеющим герметиком.

Проблема чаще всего в том, что промежуток не заполнен. Иногда и самой гильзы нет — сэкономили. Промежуток между гильзой (стеной) и трубой все-таки заполняем чем положено, а по краю — силиконовый герметик.

Окна — источник шума

Одно- или многокамерные — это практически безразлично, но по сравнению с покоробившимися деревянными они обеспечивают ощутимо большую степень тишины. Настолько, что шум из соседних квартир после замены окон становится гораздо явственней. Почему? Потому что до того он маскировался уличным шумом.

Уплотнитель

С деревянными окнами тоже не все потеряно. Дребезжащие стекла извлекаем и (в идеале) заменяем на более толстые. В любом случае, ставим обратно на герметик. По периметру прокладываем самоклеящийся силиконовый уплотнитель (доступен в широком ассортименте). Важно, чтобы окна после этого по-прежнему можно было закрыть. И если получилось, то их звукоизоляция уже практически не уступает металлопластику — заодно и зимой будет теплее.

Читайте также: как почистить трубу бани

Звукопоглощение

Заходя в помещение, где что-либо будет звучать, многие специалисты (в кавычках и без) в области звука хлопают в ладоши. Резкий звук позволяет «на глазок» оценить реверберацию помещения (наличие, характер и степень интенсивности эхо).

Здесь может быть два крайних случая. Очень сильная реверберация, которая наблюдается в «голых четырех стенах» — к примеру, бетонных или кафельных, поглощающих не больше 1–3% энергии падающего на них звука. либо практически полное отсутствие реверберации, которое достигается, например, в безэховых камерах либо помещениях с невероятным количеством ковров, драпировок, книг и мягкой мебели.

Интерьер в духе минимализма. Проблемы с гулкостью гарантированы

Повторим предупреждение: полное описание акустической ситуации займет в 10 или 100 раз больше места и будет доступно выпускникам электроакустического факультета. Наша задача — дать несколько советов для решения проблем с акустикой комнаты минимальными средствами, без применения измерительной аппаратуры и даже усложненной терминологии, просто и более-менее доходчиво.

Мягкая мебель, ковры, шторы, салфетки — чем не безэховая камера?

Итак, реверберация, несмотря на то, что она присутствует в самой фонограмме, в комнате прослушивания также нужна — давайте примем это за аксиому. Другое дело, что ее параметры должны соответствовать определенным пределам, которые понятны субъективно (критерий «приятно или неприятно слушать»).

Кроме того, стоит понимать, что сам выбор типа и размеров акустики, уровня ее возможного звукового давления зависят от размеров комнаты — причем не только кубатуры, но и высоты потолков, формы, материала стен, применяемых покрытий, наличия мягкой и корпусной мебели, окон и штор и многого, многого другого, включая, естественно, взаимное расположение акустики и слушателей.

И поскольку объем полного описания всех взаимодействующих в этом случае факторов стремится к бесконечности, предлагаем диаметрально противоположный подход: вульгарно упростить задачу.

А теперь — по пунктам

Давайте отталкиваться от пустой комнаты, наполняя ее всем, что в ней должно быть, и анализируя влияние на звук каждого предмета обстановки.

• Легкие межкомнатные двери и корпусная мебель, особенно пустая, способны катастрофически влиять на звучание. На первом месте здесь шкафы-купе. Обратите внимание на резонирование панелей большой площади — для этого к ним достаточно приложить руку — и, если что, их необходимо зафиксировать, задемпфировать, утяжелить или убрать.

• Стеклянные шкафы чреваты дребезжанием самого стекла. То же касается сервизов, бокалов и т. д.

• Любой легкий достаточно жесткий объемный предмет — например, рисунок на картоне, висящий на стене — способен стать источником призвука. Находим и обездвиживаем.

• Мягкая мебель, ковры и прочее — это, чаще всего (до определенной степени, когда комнату называют «переглушенной»), позитив. Причем интерьер второй половины прошлого века, с ковром на всю стену, для акустики может оказаться очень неплохим. Особенно если ковры висят на торцевых стенах.

• Полки с книгами также являются, по сути, акустическими ловушками, способными позитивно повлиять на нежелательную реверберацию. Лишь бы не вмешивалось стекло.

• Окна для качественного аудио — негатив. Большая гладкая отражающая поверхность. Дребезг незакрепленных стекол недопустим. Плотные шторы значительно улучшают ситуацию.

• Музыкальные инструменты также способны вносить свою лепту в звук. Свободно подвешенная акустическая гитара обычно резонирует где-то в районе «ля» — и если слушать музыку, сидя рядом, эта нота может помешать всем остальным.

• Взаимное расположение колонок и слушателей также описано во многих книгах статьях, заметках и рисунках. О том, что между колонкой и слушателем ничего не должно находиться почему-то сообщают гораздо реже. Тем не менее, правило, что каждый слушатель должен видеть, по крайней мере, оба твитера — незыблемо.

Теперь попробуем воспользоваться всем этим на практике. Как правило, акустика попадает в комнату с уже готовым интерьером. Критически осмотритесь. Проанализируйте каждый предмет. Иногда минимальное вмешательство позволяет получить впечатляющие результаты.

Движение — это жизнь!

Поскольку наш единственный измерительный прибор — это собственные уши, воспользуемся им. Нужна фонограмма с хорошими, мощными и разнообразными басами и хорошей стереосценой. Включаем на громкости чуть выше средней. Начинаем двигаться по оси прослушивания от тыльной стены к колонкам.

Обращаем внимание на два обстоятельства: равномерность стереосцены по ширине и «вкусность» баса. Первое обычно зависит от степени звукопоглощения по бокам от зоны прослушивания. Второе показывает на наличие в комнате стоячих волн, связанных с так называемыми резонансными модами. И в том и в другом случае нужно попробовать корректировать поверхности.

То, как видит это сам производитель акустики

И если нет места на стене, то на полу он также неплохо работает. Таким образом мы сможем получить приемлемые условия прослушивания в комнате, не соответствующей золотому сечению, требованиям Dolby, THX или другим строгим критериям.

Акустические панели для улучшения акустики помещения

Еще один важный фактор — расположение слушателей и колонок в комнате. Сабвуферы — это вообще отдельная песня, недаром у инсталляторов существует поговорка «саб еще не нашел своего места». Самое печальное, что эти места часто несовместимы с уже привычным расположением предметов. Что ж, компромиссы необходимы.

На этом, пожалуй, остановимся. Уверен, что любой любитель аудио сможет добавить к написанному что-то свое — и суммарно вполне реально замахнуться на создание целой энциклопедии. С другой стороны — сядьте и послушайте. Может, есть смысл поправить что-нибудь еще?

Источник

Моя новая комната для прослушивания музыки (часть первая) [перевод]

Отдельная комната для прослушивания музыки — это не роскошь, а моя необходимость. Я понимаю, что это весьма дорогостоящая необходимость, но такова уж моя работа [автор — основатель сайта The Computer Audiophile Крис Коннакер (Chris Connaker)]. К счастью, моя жена меня понимает. Она всегда поддерживала меня, позволяя улучшать мою аудиофильскую комнату. Хотя и понимала, как много времени я провожу там.

Мы переехали в апреле 2008 года (примерно спустя шесть месяцев после запуска моего сайта Computer Audiophile). В моей первой комнате для прослушивания, которая располагалась в подвале, я периодически делал косметический ремонт и менял ковер. Никаких серьезных изменений на протяжении 10 лет не было. В августе 2018 года я решил как-то изменить помещение (4,4 м x 5,1 м x 2 м), чтобы музыка в нем зазвучала лучше. После нескольких дней мучений я сдался: все упиралось в двухметровые потолки. Я не хотел выкапывать подвал глубже или поднимать фундамент.

Был у меня и другой вариант, который заключался в том, чтобы перенести комнату для прослушивания на мансардный этаж. Ремонт на мансарде уже был сделан, но требовались кое-какие изменения. Я был готов поработать, так как меня привлекали размеры мансарды: 10 м x 4,2 м и потолки высотой 2,7 м. Сначала все представлялось мне как небольшой проект, но он быстро превратился в масштабную реконструкцию. Дело дошло до смены коврового покрытия, обновления стен, установки перил, протяжки оптоволоконного кабеля и обустройства отдельного санузла. Наверное, не у каждого есть комната для прослушивая с туалетом?

Предлагаю вам первую часть моей истории о создании аудиофильской комнаты. Во второй части речь пойдет об установке поглощающих и рассеивающих звук панелей, а также о точной настройке системы.

Я решил обратиться в местную строительную фирму, чтобы ее специалисты снесли все ненужное и реконструировали то, что нужно. На себя лично я взял кабели: я протянул два оптических кабеля и один Ethernet Сat. 7, также я перенес электрораспределительный щиток из подвала на мансарду.

Протяжка кабелей

Я начал именно с проводов, так как строители не сразу могли выполнить мою заявку.

Все сетевое оборудование у меня стояло в подвале неподалеку от музыкальной комнаты. Это место казалось оптимальным, так как выделенная линия для подключения к Интернету заходила сразу в подвал, а шумные устройства вроде NAS и обычных компьютеров должны стоять там, где никому не мешают. Задача заключалась в том, чтобы протянуть сеть и установить беспроводные точки доступа в новой комнате на мансарде. При этом я не должен был разрушить дом.

Мой дом был построен в 1941 году, стены сделаны из дерева и строительного гипса. Другими словами, здание представляет собой весьма скромное жилище с деревянными полами и сводчатыми потолками. Большинство элементов дома не подвергалось никакой реконструкции. У меня не хватило наглости собственноручно ломать дом, поэтому я позвал брата жены, который работает электриком. Он помог мне протянуть провода из подвала до мансарды.

Я решил проложить два оптоволоконных кабеля и один медный Cat. 7 с основного коммутатора в подвале. Почему оптика? Почему два? Почему медь? Почему один?! Объясняю.

Я выбрал оптоволокно в качестве основного канала между коммутаторами, потому что оно позволяет сделать хоть какой-то запас на будущее. Если я когда-нибудь захочу организовать сеть 10 Гбит/c, то проблем у меня не будет. Также оптоволоконный кабель хорош тем, что он может быть использован для дальних дистанций: оптику можно тянуть километрами, а медная витая пара рассчитана на 300 метров. Мне, конечно, не надо тянуть кабель на десять километров, но я не хотел себя как-то ограничивать. Смысл был в том, чтобы я мог переставить коммутатор в любую точку дома, а кабель всегда оставался в запасе.

Я купил два оптоволоконных кабеля по 90 метров (производитель Ubiquiti, модель FC-SM-300). Каждый из этих кабелей снабжен шестью волокнами G.657.A2 одиночного режима. Для защиты используются кевларовые нити и наружная оболочка. Два кабеля мне понадобились потому, что я установил два коммутатора в разных точках моей музыкальной комнаты. Это было нужно для удобства.

За стенами есть свободное место для хранения вещей

Итак, в каждом конце помещения я разместил в стенах по одному коммутатору Ubiquiti UniFi US‑8‑150W. В этой модели есть функция PoE, которая мне лично была не нужна, но это был единственный вариант с восемью портами RJ45 и двумя портами SPF для оптоволоконных модулей. Я купил четыре таких модуля от Ubiquiti (модель UF-SM-1G-S). Два модуля я установил в коммутатор UniFi US-24 в подвале, а еще два — по одному на каждый 8-портовый коммутатор в комнате на мансарде. К одному из коммутаторов я подключил точку доступа Ubiquiti UniFi HD (UAP-AC-HD).

Коммутатор Ubiquiti UniFi US‑8‑150W, точка доступа UAP-AC-HD, кабель FC-SM-300

Кабель Cat. 7 я купил из интереса. Мне просто хотелось сравнить его с оптикой. Я выбрал стометровый кабель с медными жилами Duronic Black Network Cable. Я приобрел этот провод лишь для тестов, поэтому два кабеля я брать не стал. Кстати, этот кабель рассчитан на сеть 10 Гбит/c, но отрезок 100 м, как мне кажется, не потянет максимальную скорость.

Рядом с моей прежней аудиофильской комнатой находился распределительный щиток. В новой комнате я также решил разместить щиток, но его я спрятал в стену. Чтобы не тянуть проводку от центрального щита, я купил 23 метра медного провода и соединительную коробку. Я подключился к щитку в подвале.

В моем новом щитке имеется шесть отдельных электрических контуров, которые я могу использовать, как захочу. На сегодняшний день три 20-амперных контура у меня идут до одной двойной розетки Transparent Audio (такие компания ставит в свои топовые фильтры Reference Power Isolator). Изначально я хотел расставить аудиокомпоненты возле западной стены или между колонками, поэтому и розетки я установил в той области. Однако потом я перенес компоненты в восточную часть комнаты и там тоже понадобилась розетка и, соответственно, проводка.

Тянем кабель

Протянуть кабели из подвала было по-настоящему непросто. Мой электрик Кевин придумал, как все сделать, вырезав лишь одну дырку в стене на первом этаже дома. Это отверстие мы удачно спрятали за гипсокартонной конструкцией, которая была сооружена в доме в 90-е годы и служила кожухом для водопроводных труб.

Провода нужно было прокладывать не по прямой, а из юго-восточной части подвала по диагонали на чердак. На нашем пути было разное: системы кондиционирования, санузлы, спальня моей дочери на первом этаже, полы, потолки и стены.

Из этой кладовки в подвале все кабели начали свой путь наверх

Мы решили сделать проводку сверху вниз, полагая, что сила тяжести поможет нам опустить кабели. Больше всего я переживал за оптоволоконные кабели, так как они могли быть повреждены. Каждый, кто хоть раз прокладывал провода в стенах, знает, что это дело заставляет понервничать. Пару раз нам приходилось в буквальном смысле проталкивать кабели, так как они цеплялись за что-то, чего мы видеть просто не могли. Я чувствовал, как рвется оболочка проводов, но к моему удивлению оптические кабели прошли целыми и невредимыми. Раньше оптоволоконные кабели были хуже — их легко можно было повредить. Сейчас стали делать лучше.

Кстати, SPF-модулю Ubiquiti нужна лишь одна жила из шести, имеющихся в оптоволоконном кабеле FC-SM-300. Получается, что пять остальных волокон можно использовать с другими коммутаторами. Если вы повредите одну жилу, то у вас еще останется пять в запасе. Короче говоря, в одном кабеле вы получаете целых шесть.

Для передачи электричества из подвала на чердак задействован кабель калибра 6 AWG

Что касается электрических проводов, то лучше бы об этом вообще не вспоминать. Кабель был толстым, нескользящим и вечно цеплялся за все подряд. Нам с Кевином пришлось попотеть как следует.

Снос и реконструкция

Моя комната для прослушивания сильно отличается от тех, что мы все привыкли видеть на картинках в Интернете. Я рассчитывал на адекватную сумму. Другими словами, стоимость проекта была важна, а бюджет ограничен.

Общая протяженность моей мансарды составляет 10 м, из которых 2,4 м занимает санузел. На саму комнату остается около 7,5 м. Ширину комнаты съедала кладовка в юго-восточном углу, поэтому кладовку мы решили убрать полностью (вместо нее я поставил рабочий стол). Еще одной проблемой была стена (0,6 м) с перилами (0,3 м) вокруг лестницы в центре помещения. Эту стенку мы убрали, установив новые балясины высотой 0,9 м.

Я был ограничен в плане организации моей музыкальной комнаты. Дело было не только в деньгах, но и в том, что нам не хотелось ломать в доме что-то еще, кроме чердачных конструкций. Например, на одном форуме мне порекомендовали засыпать в потолки песчаную смесь для хорошей звукоизоляции. Это хорошо, но не в моей ситуации. Я не мог себе позволить реконструкцию всего здания. Было бы здорово не думать о расходах и иметь возможность строить и сносить все, что вздумается.

Я не так сильно переживал за мансарду по той причине, что она была доделана спустя много лет после основного здания. Я был спокоен, когда мы что-то ломали. Долго думали, стоит ли сделать дополнительные гипсокартонные панели на стенах, но пока боковые стены оставили без изменений. Думаю, что доделать стены я смогу в любой момент, если это понадобится.

Начало реконструкции

О малярных работах, светильниках и установке дверных ручек, пожалуй, рассказывать не буду.

В ходе изучения материалов по обустройству комнат для прослушивания музыки мне несколько раз посоветовали положить на пол ковер из натуральной шерсти. Такой поворот меня обрадовал — я очень люблю ковровое покрытие из шерсти (изучите, рекомендую). После окончания работ я положил на пол шерстяное покрытие, изготовленное в Новой Зеландии.

На сегодняшний день моя аудиосистема расположена так, как я этого и хотел. Компоненты установлены возле восточной стены, а колонки в северной части комнаты. Я попробовал расставить технику между АС, но через двое суток мне надоело смотреть на кучу проводов и перешагивать через систему каждый раз, когда я иду в ванную. Сейчас я использую какие-то простенькие акустические кабели, но в будущем перейду на Transparent Audio Reference.

Как звучит?

Самый главный вопрос заключается в том, как звучит система в новой комнате? После того, как ремонт был закончен, я первым делом включил музыку (ведь для этого комната и была нужна). Хочу попросить всех, кто это читает: не включайте музыку в пустом помещении с голыми стенами. В комнате не было ничего, что могло бы поглощать или рассеивать звук, поэтому звучание было ужасным. Я сделал кое-какие замеры и отправил их друзьям и моему личному эксперту Митчу Барнетту (Mitch Barnett). К счастью, мне посоветовали расслабиться, так как это все было лишь отправной точкой.

Прежде, чем я перенес музыку в новое помещения, я провел измерения в моей старой аудиофильской комнате в подвале. Для этого я задействовал измерительный микрофон miniDSP UMIK-1. Смысл был в том, чтобы иметь хоть какие-то данные для сравнения в дальнейшем.

Вот скриншот с измерениями, сделанными в моей прежней музыкальной комнате, где я писал обзоры на технику на протяжении десяти с лишним лет:

Измерения, сделанные в старом подвальном помещении для прослушивания музыки

Итак, потихоньку я перебрался в мою новую комнату: я перенес наверх мой трехметровый стол, дополнительное кресло, кое-какие вещи. Теперь звучание системы имеет право на существование. Я могу делать обзоры на устройства и быть чуть более уверенным в моих выводах. Проводить измерения всегда полезно: так можно понять на каких частотах имеются спады, а на каких — подъемы. Тем не менее, я все еще недоволен звуком. Чтобы понять, как правильно подготовить помещение, я обратился в компанию Vicoustic. Если кто не знает, у них на сайте есть специальный сервис: нужно загрузить фотографии и план комнаты, а также пройти небольшой опрос, после чего Vicoustic пришлет 3D-модель вашей комнаты со всеми рекомендациями по рассеиванию и поглощению звука. Обычно этот процесс занимает пару недель.

Я предоставил компании всю необходимую информацию, а взамен получил полностью готовый 3D-план. Во второй части этого материала я покажу вам все, что они мне прислали. Пока предлагаю взглянуть на 3D-модель готового помещения с акустическими панелями и ловушками:

Виртуальная модель комнаты с акустическим панелями и ловушками

В нынешнем виде моя новая комната для прослушивания мне очень нравится. Я не могу дождаться, когда уже установлю акустические панели, которые улучшат качество звука. Помните, именно помещение оказывает наибольшее влияние на звучание системы. О всяких MQA, Hi-Res, дискретизации и апсемплинге можно забыть, если ваша комната плохо подготовлена. В плохом помещении от системы не добиться хорошего звука.

Акустика TAD Labs CR1 Compact Reference Фото комнаты сделано в ноябре 2018 года Основными усилителями мощности в системе стали моноблоки Constellation Audio Mono 1.0 Кресло для прослушивания музыки важнее, чем вы думаете