Можно ли положить самовыравнивающуюся смесь на оргалит?
Рекомендуемые сообщения
Недавно просматривали 0 пользователей
Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
Как выбрать кухонную столешницу из кварцевого агломерата и сэкономить
Оформляем кухню-гостиную с барной стойкой: советы по зонированию и выбору мебели
Выбираем потолок из гипсокартона для кухни: варианты дизайна с фото и полезные советы
Лучшие статьи на сайте ИВД
Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?
ИВД. Ремонт и отделка
Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?
На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.
Вы профессиональный архитектор или дизайнер?
Можно ли на деревянный пол заливать наливной пол и как правильно это делать
Устройство наливного пола на деревянном основании у многих вызывает вопросы. Можно ли? Как это сделать? Что лучше использовать в качестве базы – фанеру, ДСП, ОСБ или просто доски? Все нужные вам ответы вы найдете в нашей статье.
Как выбрать наливной пол
Самовыравнивающие смеси представляют собой композиции из цементного или гипсового вяжущего, минеральных наполнителей и модифицирующих полимерных присадок, улучшающих базовые характеристики состава (скорость отверждения, прочность на изгиб, сжатие и другие).
На этикетке производители, как правило, указывают, что смеси предназначены для выравнивания и ремонта оснований минерального типа. Это цементно-песчаные, ангидридные и другие виды стяжек, бетонные плиты, подстилающие слои из щебня, шлака, песка, насыпные и естественные грунты (утрамбованные).
А как узнать, какие композиции можно использовать на ДСП и ОСБ-плиту, дерево и фанеру. Для этого достаточно заглянуть в инструкцию. В описании к цементным и цементно-гипсовым наливным самовыравнивающимся полам в числе оснований должны быть указаны именно эти категории.
Для деревянных и листовых поверхностей составы применяются слоем от 3 до 7 см. Не путайте с тонкослойными гипсовыми и гипсово-цементными ровнителями, толщина пласта которых не превышает 0,2-3 см.
Поскольку древесина и ее производные (фанера, ДВП, ДСП, ОСБ, HDF) имеют высокий коэффициент сезонных изменений линейных размеров, производители настоятельно рекомендуют использовать разделительные слои (геотекстиль, ПЭ-пленка) плюс демпфер по периметру. Проще говоря – формировать пол «плавающего» типа.
Как правильно выбрать многокомпонентную смесь? Смотрите состав. По устоявшемуся правилу в комплексных составах первым указывается тот компонент, которого больше. К примеру, цементно-гипсовый наливной пол содержит более 50% портландцемента и менее 30% гипса. Хотя лучшим вариантом профессионалы считают чисто цементные композиции. Дело в том, что их прочность намного выше, чем у аналогов, соответственно можно сделать более долговечный и надежный наливной пол на деревянное основание.
Итак, можно ли делать выравнивание базы из доски, ДСП, ОСБ при помощи готовых составов? Ответ – да, но с некоторыми оговорками:
Технология устройства наливного по деревянному основанию
Для заливки смеси потребуется следующий набор инструментов и материалов:
Шлифовальная машина для деревянного пола.
Чтобы ваши руки не уставали слишком быстро, выбирайте инструменты с эргономичными, прорезиненными ручками. Они удобны в работе и не скользят.
Наливной пол на фанеру, ДСП или ОСБ-плиту нужно делать в 3 этапа.
1 этап. Подготовка деревянной поверхности
При работе нужно руководствоваться СП 29.13330.2011. Нормативный акт требует заливать подвижные составы на ровное (!), прочное и сухое основание. То есть без пятен масла, лакокрасочных материалов, битума и других дефектов.
Для начала осмотрите пол. Он должен быть в хорошем состоянии: без гнили, пятен плесени, остатков краски, лака, черноты, сколов, «играющих» досок. Половую доску, ОСБ и ДСП-плиту нужно проверить на предмет перепадов между листами или планками, зазоров, скрипа.
Удаление старых лакокрасочных покрытий
Для окрашенной поверхности используйте смывки старых ЛКМ. Или же ручной теркой, циклей аккуратно удалите покрытие. Этим вы создадите достаточно шершавое основание, по которому гидроизолирующий материал хорошо «ляжет» и не будет скользить.
Самый простой и действенный способ подготовки – шлифовка всей поверхности планетарным либо ленточным агрегатом. Корундовый или алмазный абразив замечательно устранит все выступающие неровности (горбыли, перепады), сильные загрязнения. Производители и технологи настоятельно рекомендуют не пропускать этап тщательного выравнивания поверхности под заливку. Это необходимо для того, чтобы на всей площади создать единое, монолитное цементное полотно одинаковой толщины, а значит идентичной прочности, без слабых областей.
С этой же целью производится заполнение ямок, выбоин, сколов и щелей эластичным герметиком по дереву, шпатлевочными составами. Профессиональные ремонтники уделяют этому много времени, потому что знают: игольчатый валик при прокатке раствора очень часто просто «выдирает» раствор из углублений. Из-за этого застывшая поверхность получается неровной. Вместо шпатлевок можно использовать более простой вариант – опилки, смешанные с клеем ПВА.
Настил фанеры на рассохшиеся доски.
Пройдитесь по полу и отметьте, где нужно дополнительно закрепить основание при помощи саморезов или гвоздей. Обязательно проверьте каждую плиту или половицу. Минимальный интервал между креплениями – 40-50 см.
Если доски рассохлись или чересчур повреждены, можно дополнительно нашить сверху ДСП или фанеру толщиной не менее 14 мм. А чтобы избежать скрипа между листами, засыпьте в зазоры мелко раскрошенный мел.
Не забудьте предварительно удалить плинтуса, а также выступающие металлические элементы или метизы. Весь крепеж «утопите» молотком на 0,5 см в пол. После окончания работ пройдитесь строительным пылесосом и влажной тряпкой, чтобы убрать пыль и мелкие опилки.
Формирование разделительного слоя из полиэтилена.
Следующий шаг – формирование разделительного гидроизолирующего слоя и его тщательная фиксация. Пленка настилается по всей поверхности с заведением на стены на 10-15 см. Если используются полосы, то они укладываются внахлест на 8-12 см.
Вместо полиэтилена допускается применение гидроизолирующих составов. Причем это надо делать обязательно. Дерево и его производные не любят влагу, есть риск образования гнилых участков под уже готовым наливным составом. К тому же необработанная древесина имеет свойство «вытягивать» воду из раствора. В итоге цементному вяжущему будет недостаточно жидкости для вызревания и полного набора прочности, а пол получится рыхлым, слабым, в ямках и бугорках.
Известно, что у цемента и древесины разный коэффициент термического расширения. Поэтому чтобы в будущем готовое основание не потрескалось или не повредило стены, по периметру обязательно проклейте демпферную ленту. Можно заменить нарезанным на узкие полосы изолоном (НПЭ) толщиной 1-2 мм.
2 этап. Приготовление наливного раствора
В емкость налейте чистую, без примесей, воду температурой от +5 до +25 °С. Аккуратно всыпьте сухой компонент, перемешайте строительным миксером в течение 5-7 минут на скорости до 500 об/мин. Состав должен быть однородным, без комочков и расслоений.
Дайте раствору вызреть в течение 5-10 минут, затем снова перемешайте. Срок жизнеспособности раствора указан всегда на этикетке. Это время, в течение которого должна быть использована смесь. В среднем это 20-60 минут.
3 этап. Заливка самовыравнивающего наливного пола
При необходимости по стенам отметьте требуемый уровень нового цементного слоя или расставьте по основанию реперные маячки.
Заливка самовыравнивающегося наливного пола.
Осторожно вылейте смесь на поверхность. Начинайте от дальнего угла, постепенно продвигаясь к выходу. Распределите шпателем или раклей раствор и прокатайте игольчатым валиком для деаэрации и уплотнения состава. Через 7-14 суток новый ровный пол будет готов к укладке кафеля, керамогранита и другого финишного напольного покрытия.
Подводя итоги, отметим: не имеет принципиального значения, выступает ли в качестве основания фанера или ДСП, ХДФ или ОСБ, доски или бетон. Важна именно правильная подготовка, а именно формирование ровной, твердой и сухой базы.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Как выровнять пол в квартире, если на полу положен оргалит на битум?
Оргалит, он же один из видов ДВП, ДВП древесно-волокнистая плита.
Определились, что с влагой этот материал «дружит», но не очень.
Вариантов у Вас очень много, тут важно знать на что Вы готовы, а на что нет.
Снять оргалит с пола, вместе с битумом, тяжело, но я снимал.
Если кто-то уложил, то другой кто-то всегда может это снять.
Оргалит поддевайте топором, можно перфоратор включить, подсунуть монтировку, лом, в общем тяжёлая физическая работа.
Теперь перед нами битум, это проблема.
Но опять же тяжёлый физический труд придёт на помощь.
Мне надо было класть плитку, я сбивал битум, острым топором, бил вскользь ( по типу насечки по краске).
Битум отходит пластинками, работа пыльная, грязная, тяжёлая, нужны очки, респиратор, перчатки.
Дальше выставляем маяки, заливаем обычную стяжку через армирование, возможно нужна гидроизоляция (если её нет).
Если нет желания снимать вообще оргалит, то опять же вариантов масса, начиная от сухой стяжки и заканчивая «мокрой».
Описывать все это долго.
Делаем стяжку, цемент, песок. Для начала очищаем оргалит от пыли, грязи и так далее.
Далее, гидроизоляция и демпферная лента по периметру помещения.
Плёнка с нахлёстом на стены и с нахлёстом между собой, не менее 10-и см и там и там.
Наша задача сделать так что бы влага не попадала на оргалит.
Далее маяки на плёнку, плёнку рвать нельзя (гвоздями, шурупами и так далее), делаем маяки из раствора.
Заливаем стяжку по маякам.
Если стяжка толстая, то надо армировать, тут ещё больше времени уйдёт, первый слой раствора, раствор высох.
Сетка армирующая, далее маяки на сетку, далее финишная стяжка.
Такая стяжка будет сохнуть месяц и более.
Всё же советую поработать руками и убрать оргалит до основы.
Оргалит не является препятствием для устройства выравнивающей стяжки, даже наоборот, он увеличит шумоизоляцию перекрытия.
Практика показывает, что плавающие стяжки более надежны «заякоренных», поэтому новую стяжку нужно максимально изолировать от сцепления с оргалитом. Использовать для этой цели можно полиэтиленовую пленку, толщиной 100-150мкм. Помимо разделяющего слоя, пленка будет выполнять функцию гидроизоляции.
Чтобы стяжка была действительно плавающей, по периметру помещений нужно установить демпферную ленту, а в дверных проемах устроить усадочные швы. Для этого также можно использовать демпферную (кромочную) ленту.
Если нет возможности устроить цементно-песчаную стяжку, высотой 30-50мм, то выход есть в применении самовыравнивающихся смесей, толщиной 10-20мм., армированными стекло или фиброволокном.
Еще проще будет вариант выровнять пол, устроив сухую стяжку.
Битум на оргалит к и перепад пола
Уважаемые мастера подскажите,что делать,прошу вас.
Имеем пол с паркетом советской эпохи под ним бутум на оргалит к,перепад пола в комнате до 4 см.
( разница с чистовым полом в коридоре ещё 2 см)
Мастер предлагает снять оргалит только в половине комнаты, остальную обработать гидроизоляцией. Затем на всю площадь налить наливной пол.
Таким образом перепад будет на 6 метров всего 3 см и на 1 метр до 2 мм и мы выйдем на порожек 2.5 см.
Я же думаю о том,чтобы снять весь оргалит и залить весь пол наливным полом в уровень.
Но в этом случае перепад с коридором будет 4 см. и будет ступенька.
Как лучше поступить? Насколько неудобна эта ступенька?
Спасибо заранее.
IrenOren написал:
Насколько неудобна эта ступенька?
Спасибо заранее.
BV Спасибо огромное за ответ,остались вопросы:
1)в принципе можно ли заливать оргалит гидроизоляцией и наливным полом не будет ли гнить весь этот пирог?(хотим сделать все основательно и надолго) или наливным полом все равно что заливать?
2)Сейчас оргалитовые плиты ходят ходуном,если их залить возможно что через какое то время пол тоже будет гулять?
3)Может как вариант снять оргалит и положить гипсокартон?
4)Может ли оргалит повлиять на то,что наливной пол может треснуть?
IrenOren написал:
Сейчас оргалитовые плиты ходят ходуном
удалять, и битум тоже
BV Спасибо.
Я тоже к этому склоняюсь, битум я думаю будем удалять не весь (20 КВ.м.) а тот что очевидно отслаивается. Изучаю темы про битум на сайте,а тут вот сетку советуют,вы не знаете какую?
все считайте до плиты,пылесосте,грунтуйте,ставьте маяки и заливайте.там где слой небольшой,можно наливной пол лить,где от 3 см можно стяжку,если хотите сэкономить и есть время ждать,ежели нет,все ровняйте наливным.
телефон 8 905 530 42 54
Евгений,спасибо вам огромное! Я правильно поняла,что можно налить половину комнату пескобетоном(там где перепад более 3-х см.) а вторую половину наливным полом? Это будет сохнуть больше месяца? Мастер говорит,что слой наливного пола 4-4.5 см.будет сохнуть месяц?
битум лучше удалить. Если убирать оргалит, то можно укладывать гипсокартон или фанеру, но лучше в два слоя и обязательно с разбежкой швов, слои между собой скреиить. В качестве гидроизоляции можно наклеить рулонную технониколевскую ГИ для пола, у нее свой липкий слой. Прямо по ней можно укладывать плитку.
Nicorus спасибо вам всем за ответы. А если удалять не весь битум,а отходящие части, а то что не отходит насечь? Читаю форум большинство так и поступает, хотят удалять все, но процентов 30 точно остаётся?
IrenOren написал:
А если удалять не весь битум,а отходящие части, а то что не отходит насечь? Читаю форум большинство так и поступает, хотят удалять все, но процентов 30 точно остаётся?
Удалить лучше всё. Но это вопрос времени и денег.
IrenOren написал:
Как лучше поступить? Насколько неудобна эта ступенька?
Если планируете в будущем делать коридор, то надо делать ступеньку однозначно.
IrenOren написал:
Евгений,спасибо вам огромное! Я правильно поняла,что можно налить половину комнату пескобетоном(там где перепад более 3-х см.) а вторую половину наливным полом? Это будет сохнуть больше месяца? Мастер говорит,что слой наливного пола 4-4.5 см.будет сохнуть месяц?
телефон 8 905 530 42 54
Дорогие друзья, решила остановиться на таком варианте. Я понимаю, что можно убрать и больше битума, но уже просто наверно нету сил. Прошу Вас утешьте меня, мы с мастером вчера очень старались с двумя перфораторами, в середине даже вылезла железо из плиты. Прошу Вас скажите, что это очень даже неплохой вариант и можно его заливать.
Естественно, предварительно, убрав мелкий мусор, подмести или пропылесосить, прогрунтовать. Потом мы хотим положить плиточный клей, дать высохнуть 1 день и на следующий день лить наливной пол старатель.
IrenOren написал:
налить половину комнату пескобетоном(
Если Вам пескобетон НАЛЬЮТ, а не уложат, то пескобетон вы точно выкините потом
евгений78 написал:
наливной будет быстрее конечно сохнуть,
они все разные, и зависит от слоя.
евгений78 написал:
а стяжка 28 дней набирает прочность
IrenOren написал:
Прошу Вас скажите, что это очень даже неплохой вариант и можно его заливать.
Назовите пожалуйста грунтовки какие можно использовать? Исвил?
IrenOren написал:
Назовите пожалуйста грунтовки какие можно использовать? Исвил?
Правильно ли я нашла грунтовки подходящие для впитывающих оснований: ветонитовская мд16., уцин 260, форбо 044 или 078?
телефон 8 905 530 42 54
телефон 8 905 530 42 54
евгений78 написал:
вот вы лично сколько полов залили на битум и сколько его сняли?или сколько демонтировали наливайки с полов с битумом?не то,что видел,расказывали,а лично своими руками.
Отвечаю, что лично не снимал, а легко снимающиеся наливные (не моими руками) по битуму видел раза два. Значительно большее кол-во раз видел наливные по неправильно подготовленному основанию, отскакивающие не хуже, чем с битума.
Давайте по другому спрошу.
евгений78 написал:
ваш пол уже вполне пригоден и для наливайки и для цпс,так,что смело делайте и не забивайте себе голову разными страшилками.
Вы готовы по этому основанию (см фото), пусть с грунтовкой обычной ГГП, скажем например СТ-17 выполнить наливной пол цементной смесью (среднего ценового диапазона, не супердорогой), и вторую половину уложить стяжку ЦПС 3см?
Уложить поверх этого плитку и дать ПИСЬМЕННУЮ гарантию на 2 года?
телефон 8 905 530 42 54
Дорогие мастера,решила привлечь к себе внимание.))))
Если я прогрунтую форбо 044, то думаю что с большей вероятностью ничего не отлетит.
телефон 8 905 530 42 54
Спасибо всем огромное за все советы!
BV спасибо большое! Я жуткий перестраховщик и если бы могла села бы все это дело катать с лампой и песком.
BV я нашла старую тему, где и вы писали тоже:
gans gr
10.01.2012 в 17:34 #2827005
производителей не мало.
вопрос в грунтовке, она должна подходить в том числе для впитывающих оснований, их то же не мало, например:
ветонитовская МД 16, уцин 260, форбо 044 или 078 и еще не мало. есть совсем крутые, но они жутко вонючие например неопреновая Форбо 030.
немного поясню.
при высыхании, цементные материалы начинают усаживаться (по аналогии с куском ткани или простыни), усадка происходит не только по толщине но и по площади (как бы стремится съежиться), если основание не достаточно прочное, то наливайка сама себя отрывает с поверхности, это в том случае если у наливайки есть усадка. по ГОСТу у наливаек может быть усадка до 1 мм, но есть много у которых эта величина не превышает 0.5 мм, есть у которых вообще 0.
А что значит впитывающее основание? У меня лежит бетонная плита с пятнами битума а не стяжка как у автора,это имеет значение?
1)Могу я в итоге:загрунтовать форбо 044 и лить старатели с мастером.
2) Загрунтовать форбо 044 и лить ивсил 3?
Что лучше? Спасибо.
Наливной пол на оргалит
Шаг 4. Далее все швы между отдельными элементами пенополистирола заделываются монтажной пеной. После высыхания ее остатки и выступающие элементы срезаются.
Наливные полы на деревянный пол: объясняем по полочкам
В настоящее время в ремонтных работах все чаще используют приготовленные в заводских условиях смеси, которые позволяют быстро и качественно выровнять напольные покрытия любого типа. Наливной пол на деревянное основание – это один из способов обустройства пола, который пользуется особой популярностью.Главными преимуществами являются долговечность, износостойкость, прочность и простота монтажа. Кроме того, материалы выпускаются в широком ассортименте, существуют даже варианты с 3D-изображением.
При устройстве пола по слою теплоизоляции из сыпучих смесей толщиной более десяти сантиметров, рекомендуется укладка гипсоволокнистых листов в три слоя. При этом нижние слои должны состоять из более мелких деталей, а верхний можно укладывать из больших листов, длиной более двух метров.
Можно ли на ГВЛ наливной пол?
Как устроена цементно-песчаная стяжка
Выравнивающие смеси — наливные полы
При покупке смотрите на дату изготовления, так как срок хранения сухой смеси в заводской упаковке всего 6 месяцев.
Какие смеси можно использовать?
Важно! При нанесении второго слоя используются материалы с наполнителями, которые требуют промежуточной просушки от 24 до 48 часов.
Смеси для бесшовного покрытия
Совет! Полиуретановые смеси – гигиеничный, водостойкий материал, с которым не нужно задумываться, как правильно залить наливной пол в квартире.
Посоветуйте, плиз, а то вешаюсь уже. И желательно чтоб сделать всё не очень грязно (т.е. не хотелось бы делать цементную стяжку).
Наливной пол на гидроизоляцию из битума
gans gr написал :
то что плохо держится, снимать. грунтовка для не впитывающих оснований и подходящий для битума. наливайка безусадочная (что бы не порвала битум), слой не менее 3-5 мм (если под плитку), если под “мягкие” покрытия то от 5 мм.
gans gr написал :
если у наливайки большая усадка, она растрескивается вместе с БК или ГИ.
Andr_Kor написал :
Производитель в моём случае советует:
“Поверх битума постелить полиэтилен, а сверху залить самовыравнивающийся быстротвердеющий пол IVSIL TIE-ROD III, минимальный слой пола над полиэтиленом должен быть не менее 30 мм (локально допускается слой не менее 20 мм).”
Кто это делал, может подскажет, зачем там полиэтилен, будет ли эта конструкция надёжна и не лучше ли бетоноконтакт, грунтовка или гидроизоляция?
Ale44 написал:
Решил рискнуть и залить наливной пол на битум. Две комнаты – 16 и 10 квадратов. Всё вышло удачно.
Битум после плиточного паркета лежал по всей площади пола с кучей неровностей до 1 см в высоту. Отдирать его было нереальным: только если снимать слой цемента с плиты. Но стяжка была добротная, правда с перепадами по всей площади- но для меня это было не главное. Мне надо было просто ровную поверхность под линолеум. В итоге долотом сбил самые большие неровности. Большую комнату делал первой, поэтому приложил большой энтузиазм, очень запарился(сбивал в три захода за неделю), но сбил все неровности битума. Во второй уже не стал запариваться, и сбивал только самые большие- как оказалось, надо было так делать сразу.
Заделал все трещины монтажной пеной и цементным раствором.
Потом с этой же ветки форума взял идею обработать битум бетоноконтактом. Купил наугад ПУФАС. Одной банки 4,5 л. хватило ровно на две комнаты. Но я тщательно промазывал кистью все неровности, чтобы бетоноконтакт скрыл всю черноту. После высыхания БК обработал грунтовкой, тоже ПУФАС. Решил залить пробные 2 квадрата. Заливал Волмой невелиром. Никаких уплотнительных лент не использовал. Схватилось всё отлично! Никаких трещин.
Большую комнату заливал по ещё не высохшей грунтовке(на сухом БК), нарочно нарушил пропорции смеси(вместо рекомендованых до 7 л на мешок, я наливал 7,5-8 л. воды) получалось очень жидко, но всё вышло как надо. Пол ровный, прочный, трещин нет. Жил в этой комнате 3 недели на этом полу без линолеума, повреждения только механичеакие(царапины). Маленькую комнату залил точно таким же образом, результат отличный!
