Деревянный нащельник: характеристики, виды и применение
Мы уже рассказывали о процессе изготовления простого и резного деревянного наличника своими руками в этой статье. В чем отличия между деревянным нащельником и наличником? Нащельник и наличник применяются фактически для одной цели: декоративная маскировка зазоров при монтаже окон и дверей, с той разницей, что нащельник подойдет для декорирования любых щелей:
Универсальность такой декоративной накладки обусловлена следующими плюсами:
Образец нащельника из хвои сорта «Экстра»
Важно! При резких перепадах температур нащельник может растрескаться, чтобы этого избежать, используйте хорошо просушенный материал из древесины высших сортов.
Виды нащельников и их размеры
По типу материала нащельники делят на: пластиковые (в виде планок или ленты); металлические (стальные или алюминиевые); деревянные.
Деревянные нащельники представляют собой плоские планки, уголок или планку с треугольным сечением. В основном нащельники изготавливают из сосны, но также для их производства используют дуб, березу, липу, осину, лиственницу или бук. Какие требования предъявляются к древесине в зависимости от типа работ, вы можете узнать здесь.
Размеры нащельников разнообразны и зависят от места установки, длина обычно составляет от 2,5 метров до 3 метров. Ширина планок находится в диапазоне 20-50 мм.
Как правильно выбирать нащельник?
Для того, чтобы герметично заделать щели в срубе или сохранить привлекательный вид окна, при выборе и установке нащельников соблюдайте следующие рекомендации:
О том, как правильно выбирать пиломатериал при строительстве дома, вы найдете в этой статье.
Где использовать нащельник?
При отделке окон (причем неважно из какого материала произведена рама) используйте наличники для того, чтобы:
Нащельник подойдет и для финишной отделки стен с помощью вагонки или отделки сруба. Он позволит замаскировать монтажные щели и дополнительно декорировать помещение. Здесь вы можете узнать правила и способы монтажа вагонки.
При помощи угловых или фигурных нащельников вы можете сделать отделку фасада небольших дачных построек (домиков, сараев и т. д.).
Декоративная отделка окна с помощью нащельника
Нащельники из древесины крепят чаще всего на жидкие гвозди, а также с помощью саморезов для древесины и финишных гвоздей. О плюсах и минусах использования жидких гвоздей для дерева мы подробно рассказали в этой статье.
Как закрыть паклю между бревнами?
Мне не нравится вид пакли между бревнами. Чем возможно закрыть паклю, чтобы ее не было видно. Какие варианты наиболее правильны с точки зрения долговечной эксплуатации?
Тут вариантов довольно много, но все работы лучше выполнять после последней конопатки, то есть придаём срубу финишный вид.
Паклю можно закрыть специальной пастой на основе шпаклёвки по дереву.
Закрыть можно рейками («нащельники» второе название), но нащельники используют редко, ибо внешний вид дома из бревна становится так себе.
Можно внешней финишной отделкой (блок-хаус, различный сайдинг и так далее).
По моему мнению самый лучший (это на самом деле и самый распространённый сегодня вариант), это использование декоративного шнура (каната) на финише,
Что касается «как?», то крепится он и к нижнему и к верхнему венцу (бревну), или клеевым методом (клей наносится между венцов и затем крепится джутовый канат, или канат крепится не большими гвоздями.
Гвозди лучше оцинкованные по понятным причинам (коррозия).
Иногда паклю вообще не закрывают ни чем, её красят, или пропитывают специальными составами.
Конопатим баню
Бани в старину не знали ни каких дополнительных утеплений, цельное дерево прекрасно справлялось со своей задачей. Единственное, что нужно было сделать, это подобрать хороший лес. А дальше, опытные плотники рубили из него добротный сруб. Чем толще были бревна, чем точнее была рубка, тем теплее в конечном итоге он оказывался. Но как бы ладно не была срублена банька в ней недостаточно было жарко, если были плохо утеплены межвенцовые пазы. А утепляли их в два этапа: непосредственно при сборке сруба и по истечении некоторого времени, после усадки. Такие работы называли конопачиванием или конопаткой.
Для чего и почему
Какие бы технологии сейчас не придумывали, какие бы современные материалы не использовали, как делали это два века назад, так делают это и сейчас. Конечно это касается только построек ручной рубки, изготовленных из оцилиндрованного бревна или обычного бруса.
Утепление пазов и щелей дело в общем-то нехитрое, разве что утомительное очень, тем не менее вокруг этой темы ходит немало споров и предрассудков. Взять хотя бы рекомендацию одного «опытного» доброжелателя, который пытался отвадить птиц выдергивать паклю из сруба выкладывая ее на улице — мол пользуйтесь, не жалко. Это ж все равно, что отвлекать от амбара с зерном мышей, насыпая его рядом им в миску.
Многие, не считая нужным тратить столько времени и усилий на такой монотонный и неинтересный процесс как конопаченье, прибегают к услуге строителей. А такая работа стоит не мало, за нее могут попросить от 50 до 80руб за погонный метр паза. Тем кто не желает тратить на это свои деньги, а хочет сделать все сам расскажем о некоторых особенностях данного мероприятия. Сразу оговоримся, что многие моменты и рекомендации покажутся явно отличными от того, что пишется и показывается в настоящее время, поэтому только за вами остается право решать к кому прислушаться. И если вам есть чем поделиться на эту тему оставляйте свои комментарии в конце статьи.
Начнем с того, что как уже говорилось выше, конопатку проводят в два этапа. Первый осуществляется прямо вовремя строительства сруба бани или сразу после завершения его возведения.
Для чего это нужно? В банях из кругляка в качестве межвенцового утеплителя обычно используется мох и пакля из льна или джута. После укладки каждого последующего венца, поверх нового ряда раскладывается утеплитель, разложить стараются его равномерным слоем, но все равно получается, что во многих местах он не полностью заполняет паз верхнего бревна. Это конечно не допустимо, чтобы это устранить и проводят конопатку.
Калиброванные бревна имеют ровный профиль чаши и паза на всем протяжении, поэтому в срубах из оцилиндровки утепление проводят джутовыми лентами, отчего первичная конопатка может и не проводится
Первичная конопатка
Материал для этого используют такой же, на какой укладывались венцы. Суть работы очень проста — все щели вокруг чаш или лап, а также пазы заполняются утеплителем до того момента, когда он уже не будет туда помещаться. Проводится все это с небольшими усилиями, поэтому для выполнения данной операции обычно применяют деревянную конопатку.
При этом порода древесины из которой она будет изготовлена не играет ни какой роли.
Если утеплитель рыхлой структуры — пакля или мох, тогда можно конопатить от души не боясь в дальнейшем подвеса бревен. Излишний материал сруб оседая беспрепятственно прижмет.
Если при быстрой сборке бани не было времени подтыкать утеплитель, ни чего страшного, сделайте это после того как будут положены последние «охлопные» бревна или возведена кровля.
Для наглядности и лучшего понимания всего этого можете почитать про поэтапную сборку сруба ручной рубки вот здесь.
Повторая конопатка
В отличие от первой требует уже более серьезного подхода и наличие некоторого опыта, умения или хотя бы желания. Ответственность на этом этапе работы обусловлена тем, что плохо проконопаченные пазы сразу проявят себя в дальнейшем.
— тепло выходит, холод заходит,
— ни какой экономии дров,
— хороший пар будет держаться от силы час, а то и меньше,
— в пазах будет скапливаться влага, в продушинах дерево начнет гнить.
Лучше все работы сделать один раз и навсегда, особенно это актуально для тех, кто собирается обшивать баню снаружи, ну и изнутри тоже.
Некоторые «знающие» люди утверждают, что конопатка не барское дело — толку мало, да работы придется проводить еще раза 2 или 3.
Так вот, хорошо проконопаченный сруб один раз в дальнейшем этого не потребует, тем более, что и не желательно это.
И вот почему — если применялся кукушкин лен, то он, со временем затвердевая практически до уровня древесины, будет крошится при повторной конопатке. Тоже самое происходит и с белым мхом, если он был уложен сырым. А вот подсушенный сфагнум будет превращаться в труху по причине уже сухости. Поэтому работу проводим раз и на всегда или по крайне мере до того момента когда придет время ремонта сруба.
В качестве материала для второй конопатки чаще всего используют джутовую или льняную паклю, реже мох. Последний недолюбливают из-за излишней ломкости. Правильно его подсушить, точнее не досушить получается не у всех. Кто-то рекомендует его смачивать перед конопаткой, опять же в этом случае велик риск чрезмерного увлажнения паза. Ну и еще можно добавить, что с мхом сложнее работать, не получается добиться ровности валика как в случае с паклей. Хотя с другой стороны, кого-то в рубленых банях как раз и привлекает немного торчащий мох — эдакая деревенская простота или популярный ныне вид под старину.
Как ведутся работы
Везде указывают, что технология конопатки производится двумя способами: «внабор» и «врастяжку». Это слишком книжно, на самом деле сложно бывает отделить один от другого, тем более, что со мхом это и вовсе не работает. Рассказывать о них не будем — это и так везде расписано. Мы же рассмотрим более простую технологию, хотя и назвать-то ее так нельзя — слишком уж наверное просто.
Приступать к работе можно как только будет заведен сруб под крышу и закончены основные и отделочные работы. Хотя опять же, рекомендуют выждать полную усадку сруба. Ну, тут на ваше усмотрение.
А так, думается, ни чего страшного, если вы приступите к работе раньше, разве что утеплителя понадобится больше.
Начинают конопатку с нижнего паза, а если закладное бревно не будет закрыто завалинкой (отмосткой), то утепление начинают с подкладочной доски. Завершив конопаченье паза на одной стороне, приступают к другой и так далее пока весь первый ряд не будет утеплен по кругу. Сначала с наружной стороны, а затем с внутренней или наоборот, кому как больше нравится. Так делается для того, чтобы сруб поднимался равномерно.
В старину говорили, что у хорошего плотника дом после конопатки на венец поднимается
Баня конечно не изба, но все же тоже приподнимается на 5-10см.
Работа осуществляется так: если в паз утеплитель входит легко свободное место заполняют паклей или мхом спрессовывая их лопаткой. Далее, для правильного заполнения паза берут пучок материала его подсовывают или вколачивают в верхнюю часть паза, затем точно также поступают с нижней. И так повторяют до тех пор, пока его возможно туда конопатить. Если все сделано правильно, то вместо щели должен получиться плотно спрессованный, аккуратный, немного выступающий валик утеплителя. Правда нужно отметить, что так возможно выполнить только при наличии паза величиной не меньше 1см. В противном случае, утеплитель просто загоняют в щель, что называется по волосинке.
Конопатка требует усилий, поэтому используют молоток и металлическую лопатку. Раньше их изготавливали в любой кузнице, сейчас их можно свободно приобрести в магазине инструментов.
За неимением их можно использовать и деревянные, только придется их часто менять — быстро мошатся.
Немного об материалах
Споры на тему — что лучше, не обошли стороной и эту сферу. Предметом разговоров является, конечно же, какой вид утеплителя больше подходит.
Мох — всем хорош, в особенности кукушкин лен: прочен, долговечен, устойчив к влаге, паропроницаем, экологичен. Вот только достать его или заготовить становится проблемой, да и работать с ним не так удобно как с современными материалами.
Пакля — дешево и сердито. Ту паклю которую помнят еще с советских времен уже практически не встретишь — не выгодно почему-то стало у нас выращивать лен. Везде уже продается джутовая пакля и льноватин. Эти утеплители по свойствам близки к мху и обычной пакле изо льна и тоже хороши. Из недостатков отметим несколько худшую способность к просушке, большую слеживаемость и привлекательность для птиц.
Другие материалы обсуждать даже не хочется, есть желание использовать пену, герметики, синтетические утеплители и т.п., пожалуйста — это ваш выбор.
Многие владельцы деревянных бань сетуют на назойливых птиц и животных, таскающих из пазов утеплитель.
— нащельники,
— окантовка джутовым канатом,
— пропитка антисептиком (только снаружи),
— покрытие древесным лаком.
Огород-365
Деревянные нащельники (18 фото): для вагонки и сруба
Нащельники или притворные планки представляют собой рейки, бруски, которыми закрываются щели между оконными рамами и стеной. Они выполняют сразу несколько функций: соединение конструкций, защита от проникновения влаги, ветра и света, эстетическое украшение в интерьере. Нащельники из дерева не только станут особенным декором, но и наполнят помещение природным запахом, которого иногда так не хватает в шумных и пыльных городах.
Особенности
Так как притворные планки выполняют и защитную, и декоративную функции, это значит, что их можно использовать как внутри помещения, так и снаружи. Некоторые модели предназначены для наружного использования.
Для заделывания щелей между оконными проёмами и стенами используют монтажную пену, которая имеет ряд преимуществ, например, изоляция от ветра и влаги, но её минусом является то, что она боится прямых солнечных лучей.
Под действием ультрафиолета материал начинает распадаться. Тогда на помощь приходят нащельники. Они перекрывают монтажную пену и к тому же создают ещё один изоляционный слой.
Планки можно также использовать и внутри помещения. Широкий выбор ассортимента позволит подобрать цвет, материал и фактуру, которые подойдут именно к вашему стилю интерьера.
Сферы применения
За последние несколько лет использование нащельников для отделки оконных фасадов стало гораздо более распространённым явлением. Хоть этот элемент и не является обязательным в данной конструкции, его применение придаёт помещению более аккуратный и уютный вид.
Нащельники также используются для сокрытия монтажных щелей при монтаже вагонки или сруба. На дачном участке используют угловые и фигурные нащельники для сарая.
Притворные планки очень простые и удобные в установке. С этим можно справиться без особых навыков и инструментов. А разнообразие в выборе не усложнит процесс подбора нащельников.
Виды и размеры
Нащельники могут быть выполнены из различных материалов:
Пластиковые нащельники могут быть двух видов: в виде плотных планок или гибкой ленты на клеящейся основе. Такие модели являются одними из самых бюджетных, также они представлены множеством различных цветов и узоров, что облегчит процесс подбора нащельников для окон.
Металлические нащельники изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия, могут также иметь гибкий край. Они не подвержены так сильно перепадам температур, влажности и солнечным лучам. Крепятся такие притворные планки на саморезы с пресс-шайбой. Рекомендуется применять металлические нащельники в кирпичных или панельных домах. Для того чтобы придать нащельникам более аккуратный вид, их покрывают полимерными красками, но в магазинах можно найти уже покрашенные модели. Зачастую такие планки используют для облицовки оконных фасадов нежилых помещений – гаражей, амбаров.
А также нащельники изготавливаются из натуральных пород дерева, что считается наиболее экологически чистым материалом. По форме они могут быть выпуклыми, плоскими или угловыми, напоминать обычную рейку. Главным сырьём считается сосна из-за её доступности и невысокой цены, но также для изготовления нащельников используют липу, осину, лиственницу, бук, берёзу, есть и более дорогие варианты из красного дерева. Деревянными нащельниками отделывают оконные фасады, которые также выполнены из дерева, чтобы результат выглядел гармонично.
Так как притворные планки из дерева подвержены перепадам температур, повышенной влажности и солнечным лучам, их рекомендуют устанавливать внутри помещения, в частности, для декора
Для того чтобы продлить срок службы деревянных нащельников, их покрывают лаком, полимерными составами или краской для более удачного сочетания с интерьером помещения. Некоторые модели могут быть фигурными: на самой планке уже будут вырезаны узоры. Классический вариант – это высеченные параллельные полосы разной ширины. Такие модели нужно аккуратно использовать, так как они определённо будут притягивать внимание.
Для сруба подбирать нащельники нужно тщательно, чтобы максимально герметично заделать щели. Для этих целей подойдут модели и из дерева, и из пластика.
Основными преимуществами именно нащельников из дерева можно считать:
эстетичный внешний вид, так как изделия из дерева всегда придают интерьеру благородный вид и одновременно простоту;
материалы экологически чистые и натуральные;
крепкость готовых изделий;
их легко прикрепить, используя жидкие гвозди или саморезы для древесины;
древесина обеспечивает высокий уровень герметизации.
Однако у таких моделей также присутствуют и недостатки:
деревянные нащельники могут лопнуть из-за слишком высоких перепадов температуры, также они боятся сырости;
высокая стоимость относительно моделей из пластика и металла.
Что касается размеров, они могут быть самыми разными в зависимости от того места, где будут установлены. В продажу поступают нащельники длиной от 2-х до 3-х метров. По ширине притворные планки могут быть от 30 мм.
Как выбрать?
Для того чтобы максимально долго сохранить презентабельный вид окна и герметичность швов, нужно с ответственностью подойти к выбору нащельников. Для этого стоит всего лишь соблюсти несколько простых рекомендаций.
Необходимо правильно подобрать цветовую гамму, чтобы оттенки оконной рамы и притворных планок сочетались. Они могут быть неодинаковыми, но результат должен выглядеть гармонично.
Заранее просчитайте, сколько материала вам понадобится. Для этого измерьте периметр оконной рамы и добавьте несколько сантиметров про запас.
Подумайте о сочетании не только цвета, но и материалов. Например, деревянные нащельники не будут хорошо выглядеть на фоне белых пластиковых окон, и наоборот. А также обратите внимание и на само помещение – вряд ли гармонично будут смотреться яркие или дорогие материалы на сарае, который используется только в хозяйственных целях.
Не гонитесь за самыми дешёвыми моделями. За хорошее качество материала нужно платить. Нащельники из качественных материалов прослужат дольше, они не подвергаются деформации и имеют лучшие характеристики. Перед выбором планок проверяйте цены в разных магазинах, выбирайте товар у проверенных производителей. Цена для вагонки не может быть такой же, как и для модели из пластика.
Внешняя отделка сруба бани
Всё началось с того, что по плану, во время нахождения в отпуске, Хищный Мышь намеревался заняться отделкой внешнего вида своей бани. Это значит, нужно было зачистить брёвна, чтобы она стали светлыми и красивыми, и нанести на них защитное покрытие.
Весь процесс обработки бани был разделён на несколько этапов
Хищный Мышь начал с закупки мощной болгарки, у которой есть регулировка скорости и хорошая вентиляция. Предстояло много и непрерывно работать, да так, чтобы болгарка не перегрелась.
Совет от Хищного Мыша – Покупайте для этих целей болгарку мощную, но при этом как можно легче, чтоб в конце дня не отвалились руки.
Затем было куплено 10 лепестковых насадок диаметром 125 мм грубой и средней зернистости (всех их хватило впритык, на всю работу). Конечно же, был куплен электрический удлинитель, алюминиевая лестница (которая не пригодилась, удобней обычная деревянная лестница). И конечно респиратор, чтобы защититься от пыли, которая летит из-под диска болгарки.
Хищный Мышь начинал чистить брёвна там, где была тень, а когда солнце подбиралось к нему, опять переходил на теневую сторону и продолжал чистить брёвна.
И начался второй этап
Вначале Хищный Мышь закупил 2 канистры по 10 литров каждая антисептирующего отбеливателя для древесины «САГУС», кроме этого он купил 2 широкие кисти с
искусственным ворсом. Хищный Мышь отмечает, что «Сагус» очень едкий антисептик и кисти, после работы, были на выброс. А выбрал он его потому, что после него можно было обрабатывать древесину покрытиями от Тиккурилла. «Сагус»-ом обработали кроме сруба, нижние венцы сруба, а так же черновые полы веранды. На всё это было потрачено 20 литров. Во время тёплой погоды всё высыхает быстро – через три часа уже нет запаха, а древесина становиться светлее…
Затем для дальнейшей обработки сруба были приобретены две девятилитровых банки грунтовочного антисептика от Тиккурилла «VALTTI POHJUSTE» и одна девятилитровая банка «VALTTI COLOR» (бесцветная). Кроме этого была куплена бутыль Уайт-Спирита для работы с Тиккуриллой (мытьё рук и инструмента). Хищный Мышь отмечает, что в банках «POHJUSTE» присутствует пластиковая вытяжная сливная горловина, что удобно для наливания антисептика в другие сосуды. А вот в банке «COLOR» такой горловины нет, поэтому приходилось приспосабливаться – делать широкую сливную посуду для отлива этой жидкости из фирменной банки.
После долгих размышлений и советов на форуме Хищный Мышь решил приобрести ручной электрический пульверизатор ELMOS с различными насадками для него – очень удобный инструмент.
В частности удобство состояло в его использовании с удлиняющей насадкой. Эту насадку можно было изгибать под разными углами, что удобно для покрытия, при помощи пульверизатора, труднодоступных мест сруба (самых нижних и самых верхних брёвен венца). С помощью этой насадки Хищный Мышь покрыл сруб всеми видами покрытий от Тиккурилла за 3 дня (на один слой уходил 1 день). Соответственно 2 дня ушло на два слоя предварительного грунтующего антисептика (сушка каждого слоя 1 день). И ещё один день ушел на последнее финишное покрытие «VALTTI COLOR». Всех материалов хватило как раз. Он покрыл сруб, фронтоны и пол веранды.
При помощи пульверизатора на нанесение одного слоя уходило полтора – два часа в день. Если бы Хищный Мышь наносил кистью – промучился бы с каждым слоем по 2 дня и расход был бы выше.
Таким образом, Хищный Мышь закончил внешнюю обработку банного сруба.
Посетитель форума Leonid78 советует первую покраску брёвен производить кистью, для того, чтобы краска глубоко впиталась в дерево. Кроме того, лучше заполняются щели в бревнах, что мешает попаданию воды глубоко вовнутрь древесины.
