Skoda Fabia manual
Skoda Fabia Снятие и установка выключателя замка и наружной ручки передней двери
Вам потребуются: ключи TORX T15, T20, T30, отвёртка с плоским лезвием.
1. Поднимите стекло до упора вверх.
3. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
5. Оттяните и снимите влагозащитный уплотнитель проема панели двери.
6. В торце двери подденьте отвёрткой и снимите заглушки винтов крепления выключателя замка.
7. Выверните два винта крепления выключателя замка.
8. Потяните на себя и снимите выключатель замка передней двери.
9. Подденьте отвёрткой и отсоедините наконечник троса привода замка от рычага внутреннего кронштейна наружной ручки.
10. Потяните на себя и отсоедините заднюю тягу наружной ручки.
11. Сдвиньте ручку назад, отсоедините ее передний кронштейн и снимите наружную ручку передней двери.
12. Выверните винт крепления внутреннего кронштейна наружной ручки.
13. Отожмите фиксаторы крепления…
14….и снимите внутренний кронштейн наружной ручки.
15. Установите выключатель замка, наружную ручку передней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Как разобрать водительскую дверь и как извлечь из неё жгут проводов.
Каждый настоящий владелец шкоды фабии должен пройти через это — через замену бестолковой штатной резиновой гофры электропроводки водительской двери на китайскую, но толковую.
Если говорить серьёзно, то проблема известная. Штатная короткая гофра со временем способствует изламыванию проводов в жгуте, после чего начинает отказывать то или иное оборудование.
Болезнь легче предупредить, чем лечить, поэтому чем раньше вы усовершенствуете этот недоработанный узел — тем с меньшим количеством проблем вы столкнётесь. Забегая наперёд сообщаю — все мои провода оказались абсолютно целыми (имею в виду многожильные медные проводники). Была повреждена лишь изоляция на нескольких из них, поэтому паять мне ничего не пришлось.
Первое, что нужно сделать — разобрать водительскую дверь. Поднимаем стекло до упора вверх. Снимаем декоративную накладку на внутренней рукоятке двери.
У меня получилось оттопырить её, подковыривая по внутреннему краю — со стороны блока управления стеклоподъёмниками. Снимаем её полностью.
Под накладкой скрываются два винта под TORX-30. Также в нижней части обшивки находим два винта под TORX-15. Откручиваем их.
Далее необходимо сдёрнуть обшивку с двери. Обшивка держится на пластиковых клипсах. Говорят, что иногда они ломаются, поэтому я заблаговременно приобрёл на всякий случай 3 клипсы по копеечной цене. Код для заказа — 5J0867276. Схема расположения клипс — ниже.
Я сдёргивал обшивку, начиная с нижней её части. После чего аккуратно отделил её от двери, стараясь не оторвать провода, которые идут от двери к обшивке (о них чуть ниже).
Ни одна клипса у меня не сломалась, но одна из клипс не пожелала покидать дверь. Пришлось применить силовые методы, и таки-да, она тоже не сломалась и была возвращена на место.
Заглядываем внутрь, любуемся новой открытой локацией.
Сначала я отделил трос от внутренней рукоятки открытия двери (подробности на фото ниже):
Затем отсоединил разъём от блока управления электрозеркалами:
Затем я изнутри вытолкал блок управления стеклоподъёмниками из обшивки и отсоединил от него очередной разъём. В мануале сказано, что это необходимо сделать до того, как снимать обшивку, но мой упёртый бронепоезд давно сошёл с рельс и идёт своим путём, но в нужном направлении.
Затем я хотел вынуть светодиод из обшивки…
…но своевременно обнаружил спрятанный в поролоновом чулке разъём.
Всё, можно отложить обшивку в сторону и осмотреть дверь изнутри.
На эл.жгуте обнаружил этикетку с кодом и с надписью (утрирую) мэйд ин Юкрэйн (Ивано-Франковск). Удивлён, не знал, что там производили жгуты на фабию.
Перед тем, как извлечь жгут, необходимо отсоединить ещё несколько разъёмов:
Также необходимо высвободить из двери клипсы, которые держат в нескольких местах эл.жгут. В большинстве своём они доступны для рук изнутри (там необходимо сжать усики). Но в тех местах, где изнутри было не подобраться, мне пришлось их доставать, подковыривая стопорные усики тонкой отвёрткой снаружи.
Думал обойтись без высверливания заклёпок на подиуме динамика, но нет, пришлось их высверлить, так работать намного удобнее.
Сразу обращаем внимание на то, как проходит жгут проводов внутри двери возле направляющей рамки на пути движения стекла. При установке жгута на место необходимо проложить его также.
Теперь проделываем некоторые манипуляции (я не запомнил какие — само как-то получилось) и извлекаем наружу эти резиновые чехлы, под одним из которых скрывается разъём (со стороны передней стойки кузова).
Отщёлкиваем оранжевый фиксатор, отводим его в сторону, извлекаем разъём — с одной стороны, и жгут проводов в сборе — с другой.
Резиновая гофра с обеих сторон держится за счёт защёлок (их можно рассмотреть на фото ниже) :
Как снять наружную ручку на Fabia II FL
Подписывайтесь на мою новую Skoda Fabia, множество новых доработок и просто интересных постов.
Пришлось потратить наверно месяц, чтобы разобраться в том как снимаются наружные ручки двери на Фабии 2! Я пытался разобирать пластик в салоне, подлезать отверткой и отворачивать винты но толку не было, до тех пор пока я не поинтересовался у inemcev как снимаются ручки, и он любезно сделал в этот же день небольшой фотоотчёт с подробной инструкцией по снятию ручек!
Собственно абсолютно всё по его инструкции ясно как божий день делается элементарно, скажу только, что для большего понимания как это делается лучше начать с пассажирской передней двери, там снимается резиновая заглушка и под ней хорошо видно как работает вся система, по аналогии потом снимите все остальные ручки дверей.
Видите внутри дырки в двери есть круглая пластиковая штуковина в которой небольшой полкруг, на фото внизу хорошо виден, вот его надо вытянуть на себя и любая ручка, кроме водительской вывалится =) всё элементарно
А вот с дверью водителя пришлось мне повозиться, наверно часа 3 потратил, пока допёр как вынуть эту чёртову личинку замка. А оказалось всё довольно просто, но нигде толком ничего не написано.
Итак чтобы вынуть ручку потребуется отвёртка торкс(нас интересуют только два винта которые идут прямо параллельно ручке двери, остальные не трогаем), тот винтик который ближе к ручке надо выкручивать аккуратно(если уронить его в дверь будет полный пэ, запаритесь его искать а замок зафиксировать не удастся), оборота наверно на четыре, он держит личинку замка и на даёт ей выйти, второй винт служит прижимом, его выкручиваем почти до конца.
Затем снимаем резиновый уплотнитель между личинкой замка и дверью, без его снятия ничего не выйдет =)
Потом хватаемся одной рукой за личинку замка а второй берем винт который мы выкрутили почти до конца, он ходит назад и вперед, тут надо поймать какое то дурацкое положение в котором личинка замка свободна, оно где то на пару миллиметров дальше крайнего положения, фиг знает как это объяснить))) В общем методом научного тыка ищем положение ослабления личинки и выковыриваем её, затем ручка просто съезжает вправо как и все остальные, собирается всё в обратном порядке.
Ремонт концевиков дверных замков…
Довольно частая проблема владельцев VAG — это неработающие концевики, находящиеся в замках дверей.В следствии чего при открытии дверей не загорается индикатор на приборной панели и плафон освещения. В место того, чтобы покупать новые замки, как многие советуют, можно реанимировать свой. Разбирать придется всю дверь, поэтому попутно можно еще несколько параллельных операций.
Итак:
1. Снимаем обшивку двери. Рис. 1
1) Поддеваем блок управления ЭСП и электрозеркал в местах, указанных желтой стрелкой. Двигаем ручку в направлении стрелки. Там откручиваем 3 болта крестовой отверткой (красные круги)
2) Потребуется отвертка Т15 (звездочка), которой откручиваем саморезы, обведенные зеленым кругом.
3) Отщелкиваем клипсы, поддевая спец. инструментом или отверткой в местах, указанных синими стрелками.
4) Поднимаем обшивку вверх, немного поддергивая ее. Далее отключаем разъем индикатора ЦЗ, плафона, зеркала и тросик ручки двери.
2. Отсоединяем наружную ручку двери.
1) Вынимаем личинку замка двери. Для этого откручиваем 2 болтика (звездочка Т20), обведенные синими кругами в торце двери Рис. 2. Верхний болтик может провалиться во внутрь, достанете потом. А нижний до конца не открутится (его нужно просто посильнее ослабить). Как открутили — вынимаем снаружи личинку.
2) Отщелкиваем тросик с внешней ручки, обведенный красным кругом Рис. 3
3. Снимаем каркас.
1) Отсоединяем разъемы от моторчика ЭСП и откручиваем его звездочкой Т25 или Т27 (не помню точно), обведенные красными кругами Рис. 4
2) Вытаскиваем резиновые заглушки, обведенные синими кругами Рис. 4
3) Опускаем стекло примерно на четверть, используя колесико ЭСП (синие стрелки) пока не покажутся фиксаторы стекла с болтами на 10( красные круги). Откручиваем их и под углом вытаскиваем стекло. Рис. 5
4) Откручиваем 10 болтов по периметру Ключом или головкой на 10 Рис. 4
5) Откручиваем замок двери 12-гранником M8 Рис. 2 красные круги.
6) Вытаскиваем каркас с замком. Достаем болтик 2.1), если упал Рис. 6
Замена микриков в дверях
Пришло время когда начали накрываться концевики дверей, ведь машине уже 10ый год, в прошлом году водительская, в этом пассажирская, задние меньше открываю поэтому они нормальные, поглядел фотоотчетов на драйве, заказывают с поднебесной микрики по цене колбасы за штучку, а кто-то написал идёшь в магазин радиодетали и берёшь 30р штучка и 60р влагозащищенные, я по началу не обратил внимания в чем разница и взял дешевые.
Первая разборка и сборка на термоклей была неудачной, термоклей на жаре испёкся и микрики вылезли(.
Разборка простая:
1.Выдергиваем накладку ручки на дверной обшивке, просто тянем себя двумя руками и она в руках. Ловкость рук и никакого мошенничества!
2.Откручиваем два болта где ручка двери торкс ключом напомню каким, есть у меня наборчик торосов, всегда под рукой, без него никак и стоит 300 деревянных.
3. Снизу двери ещё два маленьких самореза. По краям дергаем на себя обшивку и вверх в сторону стеков вытаскиваем, отсоединяем разъёмы джойстика управления зеркалами, лампы сигнализации, трос замка и кнопки управления стеклоподъемниками, убираем в сторону, отключаем в двери разъём замка, с торца двери есть два болта которые держат замок.
Затем вытаскиваем штырёк который идёт с личинкой и там есть такая хитрая железка которую нужно снять хитро, фотки смотреть, в одном положении оно выходит и замок у вас в руках.
Микрик находится в легко доступном месте, крепится защелками, откусываете старый, новый паяете, крепить на саморез, нужно найти по месту нужной резьбы, длина не критична, там есть место даже под длинный саморез и без термоклея надёжно!
Прежде чем устанавливать, подключите разъём, возьмите отвертку и сделайте будто закрылась дверь, а чтоб открыть там есть пластиковая штукенция, показания на приборке должны меняться, открыто и закрыто. Собираем и радуемся! Все просто!
