Сруб и каркас под одним перекрытием
Здравствуй, Семеныч! Ломаем с приятелем голову над следующим вопросом: имеется бревенчатый одноэтажный сруб (ему около 6 лет), в планах увеличить его каркасной пристройкой сбоку, а также поднять над ними полноценный второй этаж.
Переживаем за то, что сруб и каркас свяжутся вместе междуэтажным перекрытием, и тогда потеряет смысл скользящее крепление стен.
Есть ли повод для опасений? Какие могут быть подводные камни? Заранее спасибо за ответ. P.S. Отдельное спасибо за прекрасный сайт, успехов в дальнейшей работе!
Денис, Серпухов.
Привет, Денис из Серпухова!
А в чем смысл ваших волнений? Если сруб выстоялся уже 6 лет, то он вряд ли будет садиться дальше. А при монтаже второго этажа и над срубом первого и над верандой он может быть как в виде тоже сруба, так и в виде общей каркасной конструкции. И второй этаж либо будет оседать равномерно (обязательно использовать нагеля!), либо в каркасном варианте не иметь усадки.
Если пристройка ваша будет каркасной и будет установлена на полноценный фундамент, который, конечно, должен будет устояться после его монтажа, то и ваяйте себе на здоровье!
Потому что очень часто срубы имеют, так называемые, рога по своему верху и по низу (длинные бревна с выступанием их за пределы сруба). И на них монтируют пристройки, обычно каркасного типа. После чего накрывают общей кровлей.
В вашем случае, так понимаю, общий обвязочный брус по верху сруба и веранды будет одновременно и основанием второго этажа. Вполне разумно и допустимо.
Нижняя обвязка пристроя выставляется по уровню и должна опираться на эти подкладочно-регулировочные обрезки досок. С течением времени фундамент под пристроем теоретически может выпучивать или, наоборот продавливать. Но с помощью выемки или подкладки новых регулировочных подкладок обвязочный брус (доску) вы сможете держать в нужном горизонтальном уровне. Иногда при этом приходится пользоваться подсобным инструментом в виде кувалды и домкрата.
Естественно, что ваш фундамент под одноэтажным домом должен быть рассчитан на то, чтобы выдержать вес и второго этажа. Так как иногда под одноэтажными домами делают совсем «хлипкие» фундаменты в виде точек опоры из пары малогабаритных бетонных блоков, которые и под такими срубами через десяток лет проседают (особенно при проблемных пучинистых грунтах), не говоря уже о способности выдержать еще и вес второго этажа.
Принципиально это и все. Хотя можно использовать и другие варианты, на приведенных примерах свет клином не сошелся.
Каркасная пристройка к срубу: как правильно сделать
Возведение каркасной пристройки предъявляет высокие требования к точности расчетов. Чтобы ее соединить с бревенчатой стеной, учитывают подвижки сруба и отсутствие усадки каркасника.
Поэтому фундамент и скользящее соединение конструкций отличает данный симбиоз от прочих видов построек. Как правильно сделать привязку пристройки к срубу?
Мастера предлагают множество решений, и подходящий вариант домовладелец подберет сам. Но есть правила, нарушение которых, обернется проблемами через год-полтора, при любом способе строительства. Чтобы этого избежать надо:
1. Иметь план с расчетами нагрузки на фундамент, коробку, крышу.
2. Произвести точную разметку площадки, используя измерительные приборы.
3. Выполнить правильно заливку фундамента.
4. Собрать коробку, соблюдая технологический процесс. Рекомендуется: стены монтировать в горизонтальном положении, т. е. на земле. Потом устанавливать на цокольную обвязку, применяя скользящую привязку к срубу.
5. Учитывать качество грунта, знать глубину промерзания почвы.
6. Использовать деформационный шов между фундаментами.
Примечание: Следуя этому порядку, ошибок будет меньше. Предусмотреть недочеты, не имея опыта в строительстве, трудно. Поэтому нужен проект как для расчета необходимых материалов, нагрузок, так и для экономии средств, чтобы не оплачивать лишнюю работу.
Правильное проектирование и подготовка к пристройке
Чтобы легализовать строительство, нужен проект. Пристрой, возведенный самочинно считается незаконным увеличением жилплощади. Чтобы не возникло проблем, получите разрешение, т. е. согласование с архитектурным отделом в городе или в администрации села. План застройки проверят на соответствие СНиП. Если нет нарушений, получите документ, который поможет избежать конструктивных ошибок. Вы определите:
какие стройматериалы потребуются;
сколько стоят;
вес и нагрузку каркасного строения;
подходящий вид основания;
места соединения сруба и пристройки (как крепить, где усилить, деформационный шов и т. д.).
способ связки крыши сруба и пристройки.
Если не разбираетесь в схемах, обратитесь к компетентному лицу, в архитектурный отдел за разъяснениями и проверкой плана. Благодаря чертежам:
1. Рассчитывают нагрузку на фундамент, чтобы выбрать подходящий вид основания;
2. Проверяют правила привязки пристройки к срубу, т. к. бревенчатый дом требует особой технологии соединения;
3. Определяют способ соединения кровли.
4. Обозначают глубину промерзания земли.
5. Выбирают метод соединения двух строений (автономный или жесткий).
Примечание: Легкость конструкции – преимущество каркасников, но требует точных расчетов, иначе коробку поведет. Она может перекоситься от неправильного устройства фундамента или соединения с домом.
Этап №1. Подготовка (разметка под фундамент)
Имея на руках план постройки и разрешительные документы, приступайте к разметке по периметру. Для легкой открытой террасы, веранды или отапливаемого помещения подбирают разные виды фундамента, но контур будет одинаковым. Поэтому с помощью колышков, забитых в землю, и прочной (светлой) нити обозначают границы основания. Разметку выверяют до мм. Углы составляют 90° без допусков (+/−). Перекрестные линии по диагонали площадки должны иметь одинаковую длину. Чем точнее разметка, тем надежнее сооружение.
Этап №2. Земляные работы
При заливном фундаменте потребуется выкопать углубление для свай из ж/б или канавы для ленточного основания. Глубина зависит от:
Веса конструкции.
Вида почвы.
Глубины промерзания земли.
Примечание: Винтовые сваи закручивают в почву, но не выкапывают для них углубления, не забивают, чтобы выровнять. Если столбик ушел в сторону, нельзя его вывернуть и установить на том же месте. Старайтесь с одного раза сделать правильно. Обвязку опор трубой или уголком устанавливают в распор, но не в нахлест. Не тратьте деньги на ошибки – планка вваривается между сваями и никак иначе.
Особенности устройства фундамента и крыши пристройки по отношению к основному зданию
Для каркасного строения подойдет дешевый и надежный фундамент – ж/б столбики. Главное – учесть глубину заделки в почву, предусмотреть зимнее пучение, чтобы их не вытолкнуло наружу и здание не перекосилось. Как правило это происходит с внешней (фасадной) части строения, где сваи не имеют утепления. Хозяева считают – просел сруб, но не исключено, что поднялся фундамент с противоположной стороны.
Особенности устройства фундамента
Основание каркасной пристройки не соединяют с фундаментом сруба – это автономные объекты. Расстояние между ними составляет 20 – 30 мм. Деформационный шов перед заливкой бетона отделяют доской, которую потом убирают. Зазор заливают пеной или прокладывают утеплитель.
Важно знать: Не оставляйте готовые столбики-сваи на зиму. Без нагрузки объекты изменят пропорции, особенно если допущены ошибки.
При заливке фундамента надо:
1. Рассчитать количество столбиков, чтобы вес конструкции распределить равномерно.
2. Определить месторасположение:
расстояние по периметру 1,5 – 2,5 м;
добавить опоры под несущими элементами строения.
3. Знать глубину заливки, точку промерзания почвы.
4. Защитить сваи от выталкивания в зимний период при пучинистых грунтах.
Несмотря на сложность рельефа и свойств почвы, следуя нормам, взаимодействие сруба и каркасника не нарушит техническую функциональность каждого объекта. Если произвести заливку фундамента с учетом этих требований, конструкция простоит 25 – 30 лет.
Особенности устройства крыши
Каркасная пристройка и сруб по-разному реагируют на подвижки грунта, колебания температур, влажность воздуха. Если легкое сооружение каркасника не дает усадки, то сруб, даже простоявший десяток лет, подвержен деформации. Поэтому конструкции соединяются посредством скользящих узлов. Этим достигается автономная жизнь сооружений, но остро стоит вопрос утепления сопряженных элементов.
Крыша пристройки может примыкать либо к стене сруба, либо сочленяться с основной кровлей. В первом случае подойдет закрытое скользящее соединение конструкций. Во втором – придется разбирать часть крыши сруба и, согласно проекту, обустраивать ее по-новому. Скользящие ноги стропил (обычны для срубов) станут основным элементом распределения нагрузок и колебаний построек.
Особенность устройства крыши каркасной пристройки к срубу – можно достичь с помощью скольжения (типа салазок) автономности объектов. Когда крыша примыкает к стене дома, опорами служат столбы, укрепленные жестко снизу на цоколе. Они принимают основную нагрузку от перекладины. Поэтому на бревенчатую стену оказывается минимальное воздействие и наоборот. Неподвижность каркасника не нарушается подвижкой сруба. Главное утеплить и загерметизировать щели, защититься от продувания и влаги.
Вывод: Способов скользящих креплений много, подберите подходящий вариант – это обезопасит обе конструкции. Деформационный шов и плавающие соединения обеспечат долгую службу строений, избавят от перекосов и последующего исправления ошибок.
Популярные проекты у нас на сайте
Нюансы строительства каркасных пристроек и террас на пучинистых грунтах
Железобетонные сваи-столбики, не защищенные от пучинистого грунта, принесут проблемы. Легкие сооружения каркасной пристройки, террасы или веранды не способны противостоять силе, выталкивающей фундамент из земли. Ошибку допускают те, кто часть пристроя опирает на выступающую часть сруба, а противоположную на столбики (сваи). Рано или поздно, но легкую коробку поведет.
Как избежать воздействия пучинистого грунта
Строители заказывают геологоразведку на месте постройки. Проведенные исследования грунта, позволяют получить цифры, говорящие о свойствах почвы:
состав (глина, чернозем, песчаник, скалистые породы);
процентное содержание веществ;
влагонасыщение земли;
глубину промерзания и т. п.
Для строительства дома услуга геологов оправдана, но при возведении каркасной пристройки – лишняя трата средств. Поэтому ориентируются на точку промерзания почвы в регионе (1,2 – 1,4 м), защищают сваю:
рубероидом;
расширяют основание, делая “пятку”;
утепляют пространство вокруг, чтобы снизить воздействие (льда) промерзшей земли.
Не пренебрегайте этими способами страховки фундамента. Интересуйтесь, как ведут себя подобные объекты у соседей, чтобы интуитивно понять, какая защита нужна.
Распространенный способ заливки столбчатого фундамента:
1. Снять верхний слой почвы по периметру, возводимого объекта на 10 – 15 см;
2. Произвести точную разметку, ошибки недопустимы;
3. В месте расположения столбика, выкопать яму (куб) 50х50х50;
4. Посередине выкопать круглое отверстие ручным буром до твердых пород или чуть ниже точки промерзания грунта;
5. На дно “колодца” насыпать намывного песка – 15/20 см и 10 см щебня;
6. Утрамбовать “подушку”, вставить трубу из рубероида, каркас из арматуры;
7. Залить бетонную смесь (цемент, щебень);
8. Специальным инструментом уплотнить раствор, выпустив пузырьки воздуха;
9. В верхней части сделать опалубку, залить пространство раствором;
10. Или выложить ее кирпичом, выстраивая ровные столбы до необходимой высоты;
В последствии, периметр фундамента желательно утеплить (пеноплексом), обшить панелями. Для жилого помещения это делается обязательно, чтобы полы были теплее. В утепляющем контуре делают отверстия для вентиляции подпольного пространства. Желательна отмостка вокруг столбиков – это защита от проникновения влаги.
Вывод: Способов устройства фундамента и крыши каркасной пристройки к бревенчатому сооружению много. Мы привели основные технологии строительства. Поняв принцип, справитесь с любым вариантом.
На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например:
https://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/
Или вы можете посмотреть все цены на срубы.
Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба.
Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:
Сруб и каркас под общей крышей
Нужен совет! Перенесли бревенчатый сруб 3 на 4 на новое место. Положили на новый оклад 6 на 6. К этому срубу планируется каркасная веранда и общая крыша шале. Ждать усадку сруба не хочется. Нарастили сруб брусом немного, верхние балки тоже 6 на 6.
Теперь вопрос! Если я установлю каркас с общей крышей, стойки каркаса поднимут верхнюю обвязку сруба при его усадке и на верхнем венце образуется большая щель, да еще и крышу перекосит, т.к. все взаимосвязано. Потом паклей что ли заделывать. Компенсаторы сюда не пойдут, у меня планируется теплый каркас, все стойки будут врезаться в верхнюю обвязку.
В интернете ответ не нашла, а по картинкам видно либо компенсаторы, либо все делают эту ошибку. Не хотелось бы в дальнейшем переделывать или пенить образовавшуюся щель.
Татьяна Сергеевна Филатова, Иркутск.
Привет, Татьяна Сергеевна из Иркутска!
Ну особо нового я вам ничего не скажу, все уже сказано давно и до меня.
Вариантов не много и в интернете они практически все уже описаны.
А заключаются они в следующем. Либо собранный сруб стоит в течение трех, а то и четырех лет и оседает.
В пристроенном каркасе веранды вертикальные стойки, устанавливают короткие, с учетом величины будущей усадки сруба.
Опытные строители-профессионалы заранее могут определить эту величину.
Если правильность технологии сборки сруба была соблюдена, то усадка колеблется (при естественной влажности бревен диаметром около 28 сантиметров и высоте сруба около 2,7 метра) в районе 1/15-1/18 высоты стен.
То есть ориентировочно за три-четыре года усадка составит от 15 до 18 сантиметров.
Более точно вам не скажу, не зная степени влажности древесины, ее породы, диаметра бревен, межвенцового утеплителя и характера сборки.
Понятно, что пока усадка полностью не произойдет, ни о какой окончательной обшивке стен веранды не может идти и речи.
Как и об установке мауэрлата консоли, подкосов-укосин (при их наличии). Они устанавливаются лишь в случае необходимости и только после полной усадки сруба.
Из прочих нюансов следует отметить, что при приблизительной оценке усадки можно обшивать стены только до определенной высоты, устанавливать оконные и дверные блоки также своей верхней частью в дальнейшем при полной усадке не должны будут упираться в верхние элементы веранды.
В верхней обвязке веранды делаются прорези под вертикальные стойки (врезки) по конфигурации и сечению их верха.
Вместо компенсаторов усадки между верхними торцами и местами врезки в обвязке закладывают стопку из обрезных досок и бруса разной толщины. В сумме они должны быть равными размеру будущей усадки сруба, то есть около 15-18 сантиметров. Лучше второе.
По мере осаживания сруба вынимаются эти отрезки обрезных досок таким образом, чтобы верхняя обвязка и, соответственно общая кровля, были в строго горизонтальном положении.
В идеале после трех-четырех летней усадки все эти доски должны быть удалены.
Имеющаяся щель-зазор по верху может быть прикрыта с обеих сторон стен веранды и снаружи и изнутри полосой брезента, баннером, полиэтиленовой армированной пленкой и т.п.
Так что отделка-закрытие щели постоянными элементами (чаще всего досками) окончательно делается только через указанное время, а не сразу.
В противном случае практически не избежать образования щели между верхним обвязочным брусом и нижележащим венцом сруба.
И тогда придется «уродоваться» с подгонкой элементов строения.
Если кто из читателей-строителей поделится другим своим мнением по этому вопросу, с интересом выслушаю.
Общая кровля на сруб и каркасник
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Поставили свежий сруб 6*6 из бревна под баню и хотим пристроить с одной стороны сарай 4*6 каркасный из бруса 150*150 на общий фундамент (лента). Проблема вся в том, что хотим над этим строением возвести общую кровлю (металлочерепица) с теплым мансардным этажом. Как правильно это сделать? Или лучше ждать 4-5 лет пока не сядет сруб?
Александр, Великий Новгород.
Привет, Александр из Великого Новгорода!
Обычно при таковых желаниях иметь одну общую кровлю и над срубом и над будущим сараем-пристройкой могут иметь место два основных варианта.
/Усадка сруба будет в обязательном порядке и, в зависимости от нескольких факторов (влажности древесины, ее породы, места заготовки, технологии сборки и ряда других) она может выражаться в 10-15, а то и 20 сантиметров. В каждом конкретном случае эта цифра различная. Не встречал ни одного сруба, даже если они полностью идентичны и рубились в одном лесхозе, чтобы они имели полностью одинаковую усадку.
Каркасник же никогда не имеет усадок, поскольку вертикально расположенные стойки практически не меняют размера по своей длине./
Итак, первый вариант.
Выждать упоминаемые вами 4-5 лет для полной усадки сруба, после чего делать каркасный пристрой, мансарду и накрывать все общей кровлей.
Второй вариант.
Когда сруб поставлен, рядом с ним возводится тот же сарай-пристройка, но его вертикальные стойки имеют компенсаторы усадки.
Они могут устанавливаться как по их верху, подпирая лаги-балки межэтажного (или мансардного перекрытия) или общую стропильную систему всего строения.
Компенсаторы усадки выполняются в виде винтовой пары и их предварительно выворачивают на «полную катушку» с учетом возможной усадки сруба. Чтобы потом по мере этой усадки заворачивать гаечными ключами в соответствии с фактической усадкой.
Для чего в стойках надо засверлить пером или буром по дереву отверстия диаметром несколько большим, чем диаметр шпильки (болта). Тогда последняя имеет возможность заходить без помех в отверстие.
Впрочем, в строительных магазинах такие компенсаторы имеются в продаже, можете визуально ознакомиться с принципом их действия при покупке. Порой самому такие компенсаторы сделать дешевле, при определенном навыке слесарно-сварочных работ и наличии нужных материалов и комплектующих изделий (гаек и шпилек).
Общая крыша для нового сруба и пристроя к нему
Добрый день. Сегодня закончили сборку сруба 4,5 на 5,5 метра. В процесе захотел сделать пристрой к стене, 5,5 примерно 1,5-2 м каркасного типа. Возник вопрос установки стропил хотелось под одну крышу, но так как сруб еще не дал усадку непонятна конструкция крыши.
Денис, Екатеринбург.
Привет, Денис из Екатеринбурга!
Сруб небольшой, обычно, при монтаже к такому пристрою крышу делают общей. Чаще всего стропильные основания выпускают на длину ширины пристроя плюс свес. То есть на 1,5 или 2 метра и еще примерно 0,3 метра (ширина вашего будущего карниза).
Конструкция общей крыши при этом может быть как классическая, так и ломанная.
Она может колебаться от 7-8 и до 12-15 сантиметров ориентировочно для сруба вашего размера.
Поэтому столбы-стойки пристроя крепят только по их низу к окантовочным лагам, дополняя раскосами или поперечинами. Сами же стойки делают сантиметров на 15 короче упомянутого расстояния. А чтобы стропильные основания крыши не висели просто в воздухе, то зазор между их нижней поверхностью и верхом стоек заполняют.
В качестве заполнения используют либо по старинке обрезки обрезной доски в наборе толщиной 5 плюс 5 плюс 2,5 плюс 2,5 сантиметра. (И их вышибают по очереди, столько, сколько нужно, по мере усадки сруба.)
Либо специальные винтовые приспособления (их конструкцию можете найти либо на страницах моего сайта, либо в интернете). Приспособление представляет из себя две пластины. К одной приваривается шпилька с резьбой и навернутой на шпильку гайкой, а вторая пластинка имеет отверстие под шпильку. Одна пластина крепится к стропильному основанию, вторая к стойке. Стойка должна иметь отверстие глубиной до 18 сантиметров.
При дальнейшей осадке сруба гаечным ключом гайку поворачивают так, чтобы стропильное основание постоянно было параллельно поверхности венцов сруба.
Подобные приспособления устанавливают на все стойки пристроя. Их либо изготавливают сами, либо покупают в строительных магазинах.
Естественно, что окончательная обшивка каркаса пристроя по верху осуществляется на второй или третий год после установки сруба и его полной осадки. Либо делается с учетом этой осадки.
