Переделка БП компьютера под свои нужды
Появилась необходимость в блоке питания для работы. Нужны фиксированные напряжения. В основном необходимы 12 и 5 вольт. Сразу оговорюсь, маркировать будем на работе позже.
Так вот. В интернете полно вариантов, но остановился как всегда на своем варианте. Такого варианта нигде не видел, вот и внесу свою лепту в данную категорию переделок. А переделывать буду, восстановленный блок питания компьютера.
Для самоделки нам понадобится:
— блок питания компьютера;
— держатели предохранителей;
— клеммы;
— выключатель;
— пластик листовой;
— инструменты.
О комплектующих.
Переделывать буду, восстановленный недавно компьютерный блок питания на 350Вт. Так как мне нужны напряжения 5 и 12В, с током около 5 А, этого блока более чем достаточно. Добавлю еще мощные 3.3В.
Из Китая заказал держатели для «авто» предохранителей. Приходят они с защитными колпачками. Колпачки не пригодятся, по крайней мне.
Из Китая заказал клеммы. Нужны разного цвета.
В роли сетевого выключателя у меня тумблер, которых у меня завалялось много. В моем варианте это Т3.
Передней панелью служит отрезок ПВХ пластика. Его скорей всего покрашу.
Сборка.
Панель из ПВХ размечаю под отверстия и окно для держателей предохранителей.
Размеченные отверстия сверлю, окно вырезаю. Так же, дублирую все отверстия и окно на передней панели блока питания.
Панель покрасил черной краской. Прикрутил держатели предохранителей. По углам прикрутил винты. Установил выключатель и клеммы. Тут ничего военного нет. В готовой конструкции все будет понятно.
Оставил по несколько проводов блока питания. Провода завел на предохранители и припаял. Тонкие провода, синий и черный, идут на светодиод. Минусовой(черный) провод запаял к наконечнику и прикрутил к черной клемме.
Крышку блока питания покрасил из баллончика.
Прикручиваем ее и блок готов. Напряжение на выходе переключается устанавливаемым предохранителем.
Такой вот блок получился. Для моих целей его предостаточно.
Видео по изготовлению, прилагается:
Реинкарнация старого блока питания от компьютера
Не секрет, что после покупки новых комплектующих системного блока для проведения апгрейда, старый вполне работоспособный блок питания отправляется пылиться в чулан, так как его мощностные показатели не способны поддерживать нормальную работу новой игровой видеокарты. На место старого 350 Вт блока питания приходит новый 1000 Вт блок, который легко справится и с потребностями процессора, и с мощностными нуждами новомодной системы охлаждения, и т.п. К счастью, старый 350 Вт блок питания может получить вторую жизнь, например, в виде зарядного устройства для автомобильных стартерных аккумуляторов, либо в виде блока питания для автомагнитолы и автомобильного усилителя. Практика показывает, что маломощные типовые блоки питания ATX превосходно справляются с задачей питания 12В автомобильных магнитол с минимальными доработками электронной начинки. В рамках данной статьи будет рассмотрено, как в домашних условиях сделать из старого блока питания от компьютера добротное зарядное устройство для аккумулятора или блок для подключения автомобильного усилителя или магнитолы от сети 220В.
Как заставить блок питания работать без компьютера
Как правило, при включении блока питания в сеть его 12В шина остается обесточенной. Это происходит во всех современных блоках питания. Единственное напряжение, которое имеется – это 5В SB – дежурное напряжение. Для запуска основной питающей линии с вольтажом 12, 5 и 3.3В необходимо наличие низкого логического уровня на контакте PC-ON. Без использования материнской платы данный низкий логический уровень может обеспечить простая перемычка, помещенная между общим проводом (любым черным проводом) и отводом PC-ON (зеленым проводом). Если перемычка стоит – блок питания включается даже без материнской платы, если вытащить перемычку – отключается. Все предельно просто и понятно.
Как определить, какие провода отвечают за подачу 12В
Какие провода из блока питания стоит оставить?
Стоит отметить, что из всего многообразия проводов, которые идут из блока питания, рекомендуем оставить лишь три: +12В, +5В, «земля». Внимательный читатель спросит: «А зачем оставлять 5В линию, ведь нам нужно только 12В для зарядки аккумулятора или питания автомагнитолы?» Оставлять 5В линию необходимо лишь для того, чтобы за счет ее нагрузки поднять величину напряжения по линии 12В до 13.5В. Поднимать 12В до величины 13.5В необходимо для того, чтобы обеспечить нормальный режим заряда автомобильного аккумулятора.
Как поднять 12В линию до 13.5В
Теория говорит, а практика безукоризненно подтверждает, что нагрузив 5В линию посредством низкоомного резистора приличной мощности, происходит увеличение напряжения на линии 12В. 13.5В по линии 12В возникают лишь тогда, когда между земляным проводом и линией 5В имеется сборка из 5 последовательно соединенных 22Ом резисторов, суммарная мощность которых равняется 50Вт. Если у вас не найдется подобных резисторов, то вполне реально нагрузить канал 5В с помощью сборки из последовательно включенных лампочек соответствующего мощностного номинала.
Продвинутые способы изменения напряжения по линии 12В
Вышеприведенный способ поднятия напряжения по линии 12В посредством нагрузки линии 5В является простым, но не самым верным способом. Достоинство, безусловно, имеется. Простота сборки, повторяемость, доступность элементной базы – вот основные плюсы вышеприведенной конструкции. Однако самым верным путем является не нагрузка 5В канала, а простая подстройка переменного резистора внутри блока питания. Как правило, значение напряжения по 12В каналу определяется с помощью резистивного делителя. Изменив положение подстрочного резистора, мы получим увеличение или уменьшение напряжения по 12В линии. Точное месторасположение, номинал, способ регулировки зависит от конкретной модели блока питания. Данный способ, хоть и является самым правильным, требует от вас знания схемы, а также представления о работе блока питания. Некоторые блоки питания не имеют таких подстрочных элементов в принципе, там приходится менять один из постоянных резисторов, чтобы хоть как-то повлиять на работу ШИМ микросхемы.
Как подключать данный доработанный блок питания к автомобильному аккумулятору
Первым делом запомните, что данная конструкция не претендует на звание идеального блока питания. Конкурировать с фабричными зарядно-пусковыми устройствами она так же не может. Основная ее задача – зарядить аккумулятор, если под рукой не оказалось нормального зарядного устройства. Никакой защиты от неправильного подключения не предусмотрено. Единственный плюс нашей самодельной зарядки – защита от КЗ или перегруза по току. Следовательно, если перепутать полярность подключения проводов, произойдут крайне негативные метаморфозы как с зарядным устройством, так и с аккумулятором. Запомните, что желтые провода (линия 12В) подключаются к «+» аккумулятора, а черные провода («земля») – к отрицательному терминалу аккумулятора. Также стоит отметить, что заряжать аккумулятор нужно при подключенной перемычке, связывающей PC-ON и общий провод, а также при нагрузочных резисторах на 5В шине. При таком включении БП будет давать 13.5В, чего вполне хватит для зарядки.
Как подключить блок питания к автомобильному усилителю или магнитоле
По сути, способ аналогичен вышеприведенному, но стоит заметить, что количество резисторов, нагружающих канал 5В, можно серьезно уменьшить. Маломощные магнитолы 50Вт на канал можно вообще запускать без нагрузки 5В шины. Главное – установка перемычки на PC-ON и общий провод.
Вторая жизнь старого компьютерного БП
Давно загорелся желанием иметь дома свободный блок питания для различной проверки светодиодов, каких либо схем, плат и т.д. А значит нужно постоянные +3, +5 и +12V. Самый лучший вариант это компьютерный блок питания. Цены на компьютерные БП ну не самые дешевые, по этому идем на барахолку) Там я и приобрел сей девайс всего лишь за 50р и конечно же он был не рабочий)
Осмотр и тест показал, что электролит в конденсаторах высох и потерял свою емкость, заменив их БП снова ожил
Конечно же можно было оставить только 4 торчащих провода из БП и не заморачиваться. Но мы пойдем дальше.
Выпаиваем все провода, делаем пару сковозных отверстий в нужном месте в плате, что бы конденсаторы лучше встали(конденсаторы взял тем же объемом, но номиналом по напряжению выше и размеры были больше).
Так же купил провод ПГВВП 2*1,5, колодочку на 8 клемм, разъем «лопаточки»
Вроде подготовительный момент прошел. Теперь самое интересное. Пилим, сверлим, режем, зачищаем, паяем)
Установив контактную колодку на места и подключив к ней выводы с платы проверим её работоспособность
Старому компьютерному БП – новую жизнь в аудио!
Конструкция, для которой задумывался этот БП витает у меня в голове, и пока еще не оформлена на бумаге и в железе, поэтому задачу себе ставлю немного расплывчато.
Нужно получить питание для анода +210В с током 0,3-0,5А, накал 6,3В с током 5-6А.
Запитать, к примеру, какой-нибудь не очень мощный РР.
На триодах.
Блок сделать максимально компактным.
Предусмотреть стабилизацию напряжения накала и защиту от перегрузки.
Итак, беру за основу БП от компьютера.
БП должен быть рабочим, чтоб потом не искать неисправность на вновь собранной схеме.
Для исключения ошибок переворачиваю плату и внимательно «перерисовываю» порядок подключения ног к ключам по низкой и высокой стороне.
Размеры феррита: высота 41мм, длина 36мм, ширина 11мм, диаметр центрального керна тоже 11мм.
Это самый «толстый» из имеющихся у меня трансов от БП.
Говорят, есть больше, но мне не встречались.
Готово.
Транс собираю и стягиваю половинки сердечника изолентой.
Полные данные транса
I. 20+20 витков ПЭВ2-0,8
II. 4+3+3+4
III. 55 витков проводом МС 0,08мм2
Вторичные обмотки можно рассчитать из соотношения 3,75 Вольт на виток для данной схемы.
Это примерный коэффициент и может слегка отличаться.
Трансформатор устанавливаю на плату, но капитально не припаиваю, может потребоваться корректировка числа витков анодной обмотки.
Убедившись, что блок запустился, и лампа, подключенная к цепи 6,3В горит, отключаю блок от сети, убираю лампу и включаю его уже напрямую.
Предел измерения 1В/дел
Здесь предел 5В/дел.
Все в порядке, отпаиваю транс и пропитываю его лаком НЦ.
После полного высыхания можно окончательно собирать блок и гонять его нещадно.
А теперь нюансы и тонкости.
Данный блок можно включать и выключать дистанционно, достаточно предусмотреть блок дежурного питания и добавить схему включения.
При этом резисторы «автозапуска» из полумоста нужно удалить.
С уважением, Алексей.
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Опробовано в лаборатории редакции или читателями.
Anikeev’s blog
Заметка довольно странная, но наверняка вы задавались вопросом: «зачем в питание материнской платы добавили еще 4 контакта» или «почему питание процессора на 8 контактов». И будет ли работать современная техника, если у блока питания не хватает контактов?
Короче, не буду тянуть.
Старый и новый БП: в чем отличия?
У старых блоков питания ATX разъем питания материнской платы на 20 контактов, а у новых — на 24. Состоит из двух блоков: 20 + 4.
У старых блоков питания, хотя бы с эпохи четвертого пня, есть отдельный кабель на питание процессора. В новых БП это 8 или 12 проводов, а в старых всего четыре.
Можно ли запитать свежий процессор старым БП?
С процессорами проблем нет вообще. Когда я работал над видеороликом про VRM и цепи питания процессора, мы тестировали актуальное на тот момент десятое поколение Intel. И выяснилось, что первых четырёх контактов достаточно для питания ЛЮБОГО процессора в штатном режиме — благо, что нынче они все довольно энергоэффективные и не прожорливые.
Дополнительные контакты реально необходимо использовать только в случае с очень горячими процессорами, или если вы планируете экспериментировать с разгоном.
Но! Если вы не видели тот же ролик про VRM (он будет чуть ниже), то советую посмотреть: в условиях дефицита питания процессор будет работать довольно слабо. Так что если процессор и материнка топовые, то не жадничайте с питанием и подключайте всё, что требуется.
Можно ли запитать свежую материнку старым БП?
В современных материнских платах разъём питания ATX стал не на 20 контактов, а на 24. Случилось это довольно давно. Но и здесь проблем нет. Зачем нужны еще 4 контакта в ATX? Для дополнительного питания шины PCIE и подключенной к ней видеокарты. То есть, в спецификации порта поддерживается карта с энергопотреблением до 75 Ватт — всё, что выше, требует внешнего питания.
Итого: если у вас видео встроенное в процессор или карта имеет внешнее питание — вам не нужны лишние 4 контакта в ATX. Но и тут бывают исключения: карта может быть простейшей затычкой типа GT440 или GT710 — она будет работать. А вот что-то посерьёзнее, но ещё без внешнего питания (типа моей любимой многомониторной GT640) — работать не будет.
Можно или нет?!
Можно или нет?!Смотрите сами: если у вас простейший офисный компьютер с современными комплектующими, энегроэффективным процессором со встроенным видео, типа AMD 3200G — хватит и кастрированного хвоста на процессор, и недокабеля на мать. С Intel та же история. Вот, например, наш подопытный 3220 на честном слове и одном крыле, но взлетает.
Впрочем, даже мощный БП может со временем слать слабым. Но это уже другая история.
Смотрите также
Измельчитель пищевых отходов, он же диспоузер: будущее наступило, пора его принять
Что делать с утонувшим смартфоном срочно?!
Как правильно выбирать ноутбук 2021, если вы не эксперт
Плунжерная клавиатура: как она устроена и чем отличается от других
Вся правда о вентиляторах для компьютера и их разъёмах
