Заклинила водительская дверь Пассат Б5
Всем привет, сегодня у меня произошла неприятность, заклинила водительская дверь, не снаружи не с нутри дверь не открывается.До беды нажимал с салона на закрытие — открытие дверей, двери закрывались и открывались, но водительская чет гнала, то была закрыта, то открыта, в окончании закрыл машину, пытаюсь открыть и не хухе!Как только не пытался ее открыть, она все ровно не поддается, а все остальные двери легко открываются.Вопрос, как можно открыть дверь?Снимется ли обивка при закрытой двери?За ранее спасибо.
Комментарии 18
у меня такая же проблема ничего не помогает, задняя правая дверь плюс еще и стеклоподъемник не работает
Друзья, всем спасибо за советы, но я решил проблему другим способом, была проблема в то, что тяга на открытие и закрытие двери, была немного зажата, поэтому она и не отщелкивалась до конца.Вот и все, всем удачи и ровных дорог без поломок! =)
Сними заглушку личинки, потяни на себя ручку снаружи, там увидишь фиксатор куда трос вставляется, опусти на пару положений ниже или выше, брелком закрой, открой и попробуй открыть дверь.
благодарю, завтра буду пробовать.В итоге отпишусь если получится…
У меня тоже такое было, что только не делали, ничего не получалось. Хоть дверь режь.
Приехал к ОД, они сказали, что такое им ни один рад попадалось. Открыли за 2 минуты. Снаружи в районе замка постукивайте кулаком и одновременно нажимайте на кнопку брелка на открытие. Замок откроется.
Напишите, если помог.
спасибо за вариант, попробую…
У меня тоже такое было, что только не делали, ничего не получалось. Хоть дверь режь.
Приехал к ОД, они сказали, что такое им ни один рад попадалось. Открыли за 2 минуты. Снаружи в районе замка постукивайте кулаком и одновременно нажимайте на кнопку брелка на открытие. Замок откроется.
Напишите, если помог.
у меня стоит вакуумный насос который и открывает эту дверь, личинки нету, там просто стоит заглушка в виде замка.Но вот когда я нажимаю с салона на кнопки, вроде как слышно что насос работает, но почему что не открывает…А если постукивать в районе замка как вы указали, ничего не будет?ну там вмятин и т.п?
Никаких вмятин не будет. Молотком не нужно))) Постукивайте кулаком и открывайте кнопкой брелка. Постукивать нужно в районе замка двери, там где весь механизм замка.
ну молоток конечно пока отложим в сторону)))а кулак приведем в боевую готовность))спасибо завтра попробую что нибудь сделать.
у меня стоит вакуумный насос который и открывает эту дверь, личинки нету, там просто стоит заглушка в виде замка.Но вот когда я нажимаю с салона на кнопки, вроде как слышно что насос работает, но почему что не открывает…А если постукивать в районе замка как вы указали, ничего не будет?ну там вмятин и т.п?
Passat b5 и вакуумный насос? Ты ничего не перепутал? Опыт показывает, что обшивку снять можно, но есть риск отъиметь нужние крепления. Если замок совсем клина словивший, то готовься к его разлому и замене, т.е. там есть одна такая противная лапка внутри и если она соскакивает, то дверь не открывается никакими способами, а чтобы до неё добраться нужно убрать электронную часть.
Не факт что у тебя такая ситуация, но это так, чтобы ты был на всякий случай предупреждён.
Заклинило / не открывается задняя дверь passat b5+ (РЕШЕНО)
Проблема:
Заклинило / не открывается задняя дверь passat b5+
Симптомы:
Не открывается дверь ни снаружи ни изнутри, дергая за внутреннюю ручку солдатик немного приподнимается но сама дверь наглухо закрыта, замок не реагирует даже если рядом стучать в бубен.
История:
И так приветствую, как то в один прекрасный солнечный день сев за руль своего Ганса приметил солдатик левой задней пассажирской двери опущен а на других дверях всё в норме, задумавшись на пару секунд нажал на водительской двери кнопки заблокировать/разблокировать двери и вуаля, солдатики на всех дверях перешли в положение «открыто» — всё в норме, завёл — поехал…
Радость длилась не долго, спустя несколько дней а может быть неделю, заприметил что солдатик на всё той же двери в положении закрыто и вышеописанные операции уже не помогали, слегка расстроившись и предвкушая приближающейся совокупление с дверью начал обдумывать план действий. Заранее скажу что никогда дверь пассата не разбирал и опыта в этом деле не имел, но точно знал что это не очень сложно.
Для начала я пытался понять основные проблемы из-за которых происходит блокировка замка, выкурив много форумов можно отметить основные:
1. Плохой контакт на микросхеме в замке (возможно на некоторых типах микросхем у меня всё надёжно спаяно и залито лаком) — исключаю.
2. Перетертые/обломанные провода в гофре между стойкой и дверью (очень странно что у кого то это встречается, там с виду всё очень надежно)
3. Запыление/загрязнение механизмов замка в следствии чего он начинает заедать (вполне реально автомобилю > 10 лет…)
4. Неисправность моторчика привода блокировки дверей (маловероятно)
Определив вероятные причины отказа 3 и 4 пункты как возможные и вооружившись заранее заготовленными инструментами приступил к разбору двери.
Работа:
Сначала нам необходимо добраться до жгута с проводами который подаёт питание на моторчик механизма блокировки двери, что бы это сделать нам нужно будет снять карту двери, основная сложность в том что дверь заблокирована и открыть её невозможно без применения грубой силы и такой то матери. По сему будем использовать метод снятия карты на закрытой двери.
Вначале нужно снять накладку на ручке двери и отвинтить 2 винта, после этого отвинтить 1 винт внизу карты, там труднодоступное место и к тому же винт под торкс (Т25 вроде), после того как открутите нижний винт начинайте аккуратно поддевать защелки подавая карту как бы вверх, очень важно не переборщить с усилием что бы не оборвать ничего.
После того как карта выйдет из зацепления с креплениями аккуратно начиная сверху отсоединяете провода стекло-подъёмника и высокочастотного динамика, потом отсоединяете тросик от ручки и дальше остается отсоединить разъём подсветки внизу карты.
Всё обшивка двери снята и перед нами следующий уровень 🙂
Всё великолепие представшее перед глазами я постарался расписать в одной картинке, надеюсь доходчиво.
Отсоединяем разъём от блока с мотором стекло-подъёмника и приступаем к отпиранию двери. Если не осилил всю простынь, читай с этого места. Значит берём мультиметр и щупаем в режиме прозвона контакты черного-серого провода и черно-синего, если тестер пищит значит мотор жив и проблема в механической части (чёта заклинило см. пункт 3 причин), а это значит можно пытаться открыть замок, а если не прозванивается значит либо мотор ни гу-гу, либо как у некоторых бывает нет контакта на плате но все равно берем и пробуем открыть дверь не применяя грубой силы.
Для этого находим проводочки желательно с витой пары (сетевой шнур) т.к. они достаточно жесткие и в то же время не слишком толстые и подготавливаем концы для впихивания в разъём (нумер 6 на картинке с легендой).
ВНИМАНИЕ! После подготовки проводов очень важно не сделать КЗ, так что разводите концы или же за изолируйте один из них не допускайте контакта оголённых проводов с корпусом авто и между собой!
Суйте концы проводов в разъём как на фото масса у нас коричневый толстый а плюсовой красный толстый, рекомендую это делать по отдельности вначале массу соединили проводом с разъёмом черного провода потом плюсовой провод кратковременно присоединяем к контакту второго черного провода — смотрим поведение замка, если реакции нет то вставляем провод в контакт штекера (куда показано стрелкой на рисунке) и начинаем постукивать в районе замка кулаком, после срабатывания механизма быстро отсоедините провода от штекера только не замкните их.
Всё, после проведенной операции (подготовка больше времени занимает), тянем за тросик отпирания двери и приступаем к демонтажу замка для последующего сервиса.
Необходимый инструмент и детали:
1. Набор отмычек для пластиковых деталей вроде накладки ручки и др. что бы не оставлять заусенцев и царапин.
2. Набор ключей торксов (обычные шестигранники не всегда подходят) а в нашем авто всё на них завинчено, я использовал конкретно такие же — нормальные!
3. Мультиметр для прозвонки электроцепей и определения напряжения в них. Заказывал именно такой т.к. функция подсветки дисплея порой незаменима.
4. Крепления карты двери частенько ломаются при снятии карты, странно но на рынке стоит 50 руб./шт. и для меня было проще и дешевле заказать 30 шт. с Китая потому как планирую провести сервис замков на всех дверях.
5. Хомуты с креплением к двери это вам может и не пригодиться но я люблю что бы всё было в идеале как задумано, что бы ничего не болталось в двери, по этому заказал с Ebay — на рынке не нашел!
Заключение:
Я глубоко убежден что такие дорогостоящие и надежные детали как замок не ломаются просто так, есть причины выхода из строя механизмов и деталей подобных устройств и из своих соображений хочу отметить две из них, первая это загрязнение механизмов, вторая естественная выработка вытекающая чаще всего из первой причины.
Детальнее процесс чистки и сервиса механизмов замка я разберу в другой публикации, в ней же расскажу весьма ценные тонкости, нюансы и наблюдения которые приметил ремонтируя свой замок.
Спасибо что уделили время на прочтение всего того выше, очень надеюсь изложенная мной информация вам поможет или подскажет решение возникшей у вас проблемы, если вам понравилось — подписывайтесь, лайкайте, делитесь с друзьями! 🙂
Снятие и ремонт замка пассажирской двери Passat b5+ (тонкости)
Проблема:
Заклинило / не открывается замок задней двери passat b5+
После того как нам удалось открыть дверь passat b5 приступаем к извлечению замка.
Опускаем стекло, для снятия пластикового фиксатора, видно что из себя он представляет, его можно либо извлечь пинцетом/проволокой либо закрутить в него винт либо высверлить мешать будет тросик так что его аккуратно отодвиньте.
Ещё тонкости при демонтаже фиксатора могут быть следующие, если давить внутренний штифт во внутрь то наверняка сломаете пластиковое крепление (деталь: 3B9 839 461 A) (крепление передних стекол, )заднее правое крепление, заднее левое крепление, так случилось и у меня из-за незнания, по этому имейте ввиду, никакой грубой силы.
После того как стекло освободили от подъёмного механизма руками поднимайте его в самый верх и фиксируйте малярным скотчем или тем что есть под рукой, главное что бы надежно! (обычный скотч оттереть можно спиртом)
Дальше переходим к этапу освобождения замка, первым делом нужно освободить тросик наружной ручки для этого на уровне ручки отгибаем немного уплотнительную резину и отвинчиваем винт (не до конца) фиксирующий законцевку ручки. После извлечения законцовки можно освободить тросик из зацепа ручки (запомни как он был)
Второй момент в креплении замка к оцинкованной панели, в «легенде» (3. зеленая) видны пластиковые фиксаторы — в них так же штифты и их можно выдавить в любую сторону, главное производить это тупым предметом подходящего диаметра, пусть будет например тот же винт крепления ручки. После того как выдавили штифты можно аккуратно отсоединить замок от панели.
После демонтажа замка, тащим его в укромное местечко для ремонта и чистки задача отделить электронную часть от механической. Обратите внимание при разборе замка на заклепку (2. красная), её ненужно высверливать или каким-либо способом от неё избавляться, пластиковый фиксатор (3. голубой) можно аккуратно отогнуть и вынуть с паза освободив доступ к винту торкс крепящий корпус электронной части замка.
Разъединив части можно приступать к их сервису, для механической части потребуется кисть и керосин, для электронной моющее и тёплая вода.
И так механическую часть замка необходимо промыть керосином и при помощи кисти хорошенько очистить от старой смазки и налипшей на неё грязи, хотел бы заметить что полностью механическая часть не разбирается от неё следует лишь отделить микро-переключатель аккуратно поддев тонкой минусовой отверткой с внутренней стороны наружные пластиковые заклёпки оторвутся и «микрик» можно извлекать — срезанные части заклепок не выбрасываем, при сборке их можно расплавить отверткой или паяльником и заново зафиксировать «микрик»!
Обратите так же внимание на выступ разъёма подключения проводов к замку, имея представление как он выполнен проще отсоединять пластиковый штекер с проводами.
После того как вы хорошенько промыли механическую часть, её нужно обязательно смазать, я использовал «литол 24», при помощи проволочки тщательно достаём до самых трудно доступных механизмов и смазываем их, очень важно что бы нигде не было сухого трения и заклинивания.
Разобравшись с механической частью, приступаем к электронной. Помойте руки и вскрывайте пластиковый корпус.
После вскрытия я обнаружил у себя не то что ожидал — был приятно удивлён! Некоторые пишут про отвалившиеся контакты и разрушившиеся дорожки, у меня же всё это было хорошенько пролито лаком увидев такую картину понял что дело не в микросхеме но всё же для полной уверенности мультиметром проверил все контакты и «микрики», не обнаружив отклонений перешел к механической (пластиковой) части электронной половины замка.
Желтая стрелка указывает на выступ который ходит в пластиковом пазу на противоположной половине корпуса а красная на вероятную причину отказа замка, я предполагаю замок при закрывании затягивал по рельсам эту часть слишком сильно и она заклинивала между корпусом и шестерней, к тому же пыль ухудшала скольжение этой штуковины. Хорошенько промыв и не густо смазав всё тем же литолом приступаем к сборке, эта «червячная» передача как бы вкручивается что заставляет бегать этот штифт в разные стороны.
Не применяя чрезмерных усилий вкручиваем шестерню на место до конца, после откручиваем назад на 1-2-3 оборота, это создаст небольшой зазор предупреждающий заклинивание. Пружины там кстати для этого и стоят что бы откатывать механизм немного назад, и их так же слегка можно растянуть.
При желании моторчик можно разобрать и почистить хотя я отмечал в предыдущей статье что выход из строя моторчика маловероятен, тем не менее есть люди которые поговаривают что там есть некие «щеточки», как по мне просто латунные контакты которые возможно из-за искренний просто закоптились и им нужен мелкозернистый наждак.
Контакты замка просто вынимаются без каких-либо усилий и он легко разъединяется от микросхемы.
Не лезь если моторчик работает!
Почистив и собрав обе половинки замка остаётся только их соединить обратно, но перед этим я рекомендую обратить внимание на «микрик», проблема с его работой возникает у многих в основном из-за выработки пластмассовой кнопки, так могло бы случиться и у меня. При сборке я заметил что она уже немного выработалась об язычек и решил немного поколхозить. Идею данного метода встречал на просторах драйва и позаимствовал её поскольку она эффективна.
Берем бутыль с под воды и отрезаем полоску шириной чуть меньше микрика, потом отмеряем необходимую длину и аккуратно клеим на супер клей или аналог, следите за тем что бы лента не болталась, прилегала к кнопке микро-переключателя но не зажимала её. После приклеивания проверяйте работоспособность нажимая на кнопку, если всё в порядке вставляйте «микрик» на месте и защелкивая/открывая замок убедитесь что микрик срабатывает правильно!
После проверки можно крепить «микрик» на место методом как показано на третьей фотографии.
После сборки всего замка не забудьте его проверить ДО УСТАНОВКИ, в том числе подключив к авто, что бы всё хорошо отпиралось и замыкалось с кнопки на брелоке и с двери. Так же обратите внимание на дренажные отверстия внутри двери, пока она разобрана есть смысл почистить.
Заклинило дверь VW Passat b5+
Подскажите, кто сталкивался, заклинило заднюю левую дверь, как то перестал закрывать центральный замок дверь и я вручную опустил защелку, а теперь не открывается ни снутри ни снаружи. Стеклоподьемник работает. Как быть?
Метки: дверь задняя, заклинило, не открывается
Комментарии 20
еще как вариант — закусил тросик внутренней ручки. сам сталкивался, но дверь все же удалось открыть для ремонта
У меня такой же пассат и была проблема с замком на этой же двери. И разбирал и мазал и умолял замок работать, но он ни в какую. Проблема решилась заменой замка (с разборки взял), а провода там ни при чем, там все качественно сделано и не переломиться нигде.
Наверное начну с покупки замка.
Учти что задний замок от 4,5 стоит, ну у вас может другие цены
Я думаю не в электрике дело. Надо механическую часть смотерть. Там всё пластмассовое и достаточно сильно нагружено.
А открыть дверь легко=) изнутри её можно выбить, у меня знакомый, после аварии, вышел через пассажискую дверь не прикосаясь к ручке, когда подумал что загорелся, а это был дым от подушки=) И кстати обшива целая осталась, помнял только замок двери.
Вандальский метод, стремно )
Еще как вариант постучать кулаком в районе замка или похлопать ладонью, при этом блокировать/разблокировать дверь с панели на двери или пульта/ключа (мне помогло на один раз). если дверь открылась разбирать ее и смотреть причину. если не поможет снимать обшивку и на замок подать питание меняя + и — местами, если не помогает то при этом постукивать по замку.
вот! это работает! 🙂 только советую стучать по ручке двери, сильно стучи не бойся. 3 раза стукнул от души, дернул ручку и т.д. пока не откроется. ни раз сталкивался с такой проблемой и на б5 и на б6, всегда в итоге открывалась.
Защелка в закрытом положении остается всегда, даже если держать рукой все равно не открывается.
У ВАГа концевики замков — ахиллесова пята. Как правило можно восстановить старый замок, но лишь на время. Новый замок все равно придется покупать
У меня было такое, на передней правой двери, снаружи дернули ручку и замок оборвали и не открывалась, поначалу не открывалась снаружи, а затем и с салона. Бывало, через раз отрывалось, поехал сразу к мастеру, сделали замок, но Слава Богу, открылась дверь у мастера, думал, все) придется, ломать и портить обшивку. Пробуй, постоянно открывать ее и внутри и снаружи, может проскочет и откроется, хотя маловероятно(
Снять гофру возле стойки, где провода идут в дверь и посмотреть не переломались ли там провода, какие-то.
или концевики накрылись или провода в гофре(это самое лучшее). как ты пишешь: а теперь не открывается ни снутри ни снаружи- так изнутри замок должен открываться после того как потянуть за ручку открывания двери 2 раза( по крайней мере у меня), если не стоит на защите от ребенка. ну а так снимать обшивку и открывать )))
не открывается даже если несколько раз тянуть за ручку, защиту от ребенка не включал.
Было так же, но только с передней правой. Снимал обшивку, и добирался до замка. Снял фишку с него, и катаюсь так, открывая и закрывая вручную. Грешу на замок.
Нет, обшивку не сломал, но пришлось немного поматериться, и поизвращаться))) Там главное до нижних крепежей обшивки добраться))) а дальше проще)))
Остается снимать обшивку. Попробуй клемму скинуть минуты на две, потом обратно накинь. Возможно поможет, но маловероятно
Дверь не открывалась изнутри и снаружи (разборка двери). Part 1.
В один прекрасный день дверь перестала открываться правая передняя дверь изнутри и снаружи. Такого со мной еще не было, поэтому даже не подозревал что случилось. Позвонил на СТО, объяснил ситуацию, они сказали приезжай посмотрим но…не раньше среды (дело было в пятницу). «Ладно» — подумал я и решил ждать среды. На следующий день послал к черту СТО и решил попробовать сам все сделать…
Пришел в гараж и приступил к работе…
Перелез с водительского сидения на пассажирское и начал откручивать болты что снять обшивку…было сложно, если покрутиться то можно «оторвать» от самой двери. Когда «оторвал», решил попробовать потянуть за сам трос и посмотреть откроется или нет. С трудом засунул руку между дверью и обшивкой, и потянул за трос…Все, дверь на удивление открылась. Дальше уже намного проще было работать.
Отсоединяем штекер от кнопки управлением стеклоподъемником и аккуратно приподнимаем карту чтобы солдатик «освободился». Все, обшивка снята.
Дальше вытаскиваем «личинку»…Снимаем аккуратно заглушку и откручиваем болт внутри. До конца выкручивать не нужно. Выкручиваем и одновременно пробуем вытаскивать «личинку». Как только «личинка» вышла, откладываем и пускай отдыхает…
Дальше вынимаем заглушки…Включаем зажигание и поднимаем стекло до тех пор пока не увидим два болта которые держат стекло.
Откручиваем их придерживая стекло, чуток совсем. Когда стекло получилось поднять до самого верха, берем малярный скотч и крепим стекло.
Дальше отсоединяем штекера управления зеркалом, ВЧ колонкой, НЧ колонкой и моторчиком стеклоподъемника.
