Разбор двери Лансер 10
При разборе РА, часто сталкиваюсь с тем, что не знаю как снять или ту или другую деталь) Поэтому решил запилить данный пост, мб кому пригодится) Буду описывать разбор правой( в Японии водительской) двери, с левой всё аналогично.
1. Снимаем обшивку двери( тут думаю обойдёмся без фото)( откручиваем 3 болта и сдёргиваем обшивку( лучше начать снизу), отсоединяя фишку стеклоподъёмника и сняв ручку открытия двери внутреннюю( можно просто открутив 2 болта или отогнув 2 пластиковых крепления плоской отвёрткой.
2.Опускаем стекло до середины, так что бы можно было открутить 2 болта удерживающих стекло.
3. Снимаем внутреннюю бархотку( тяните вверх).
4. Вытаскиваем стекло( я поворачивал его по часовой стрелке, если смотреть изнутри авто)
5. Откручиваем болт крепления наружной бархотки крестовой отверткой.
6. Снимаем бархотку сначала потянув её в сторону багажника а затем потянув вверх.
7. Снимаем направляющую стекла( которая резиновая). Просто вытаскиваем из пазов.
8. Отсоединяем фишку к зеркалу заднего вида и откручиваем 3 болта на 10. Снимаем зеркало.
9. Откручиваем болт торексом. не бойтесь уронить, там стоит ограничитель.
10. Открыв ручку расшатываем и снимаем личинку замка( на авто Кос, но и на обычном авто всё тоже самое).
11. Снимаем ручку потянув её в сторону багажника.
12. Откручиваем 3 болта торексом и один болт на месте ручки( на 10), также один снизу двери(держит металлическую направляющую).
Двери Часть 5: Заключительная О_о
Учитывая мою черепашью скорость в доработке дверей, я думал, что этот момент никогда не настанет, но он таки почти настал. За вторые майские праздники удалось сделать очень многое. Очень устал, но очень доволен. К сожалению, фото сделал не по всем действиям, но тем не менее.
I. Ништяки из Китая
Уподобился тренду и поставил таки пластиковые защитные детали на петли дверей и замки.
II. WD-40 против герметика на дверях
После того как я снял целлофан с дверей (об этом потом), на дверях остался мерзкий черный герметик, который по жаре начал еще и растекаться. Меня это сильно угнетало, особенно учитывая, что мне пришлось практически две недели ездить без обшивок. Перепробовал разные средства, в итоге герметик согласился удалиться только с помощью WD-40.
III. Штатные заглушки Rockford
Теперь то зачем я снимал с дверей целлофан. Практически два года я медленно но верно собирал комплект штатных заглушек, которые ставятся на модели с акустикой Rockford. Стоят они не то чтобы очень дорого, но идут из Японии, а это целая история с наличием, сроками и всем остальным.
Состав комплекта:
5729A025 — металлическая заглушка передней левой двери
5729A026 — металлическая заглушка передней правой двери
5729A023 — пластиковая заглушка передней левой двери
5729A024 — пластиковая заглушка передней правой двери
5759A011 — пластиковая заглушка задней левой двери
5759A012 — пластиковая заглушка задней правой двери
5759A013 — пластиковая заглушка задней двери * 2 шт.
MU670034 — резиновые заглушки дверей * 14 шт. (да да, именно 14, а не 20 как написано в FAQ, и не 25 как написано на japancats)
MU480032 — пистон * 20 шт.
MF453031 — саморез * 20 шт.
Дополнительно купил клипсы с антискрипом, для установки на обшивки дверей (KJ-318 Masuma).
Ценность и практичность заглушек сомнительна. Но не зря же их Японцы делали.
IV. Кнопка LOCK в дверь пассажира
[здесь будет нормальное фото]
Ручка и блок с кнопкой были выкуплены в декабре и пришли из США в январские праздники. После чего лежали на балконе и ждали своего часа. А ждать было чего. Разъем и пины к нему.
V. STP войлок на обшивки дверей
А вот нету фото. Совсем нету. На передние и задние двери делал выкройки и по ним вырезал. Долго, муторно, но зато все очень аккуратно легло.
VI. Складывающиеся зеркала
Тут я с фото тоже прокололся. Началось все еще в 2015, когда я заказал механизмы складывания от праворульного фортиса (7632B311 и 7632B312). Просто так они к нам не встают и нужна доработка, которую достаточно подробно описал KSW-S в своем отчете: www.drive2.ru/l/1067648/. Такую же доработку он сделал и мне, за что ему отдельное спасибо.
После чего нужно было проложить по два проводка от С-317 в каждую дверь. Заняло это достаточно много времени, т.к. я полностью пересобрал дверную проводку левой и правой двери со всеми клипсами и защелками. В самом конце, когда уже нужно было подключать, выяснилось, что нужных пинов в ответную фишку для зеркал у меня нет, поэтому пока сделал на скрутках. Буду искать эти недостающие пины.
[здесь будет нормальное фото]
№29. Замена водительской двери, петель и переднего бампера
Наконец-то дошло дело до кузова!
Это долгая и запутанная история… Обо всём по порядку.
Провисала водительская дверь и из-за этого плохо закрывалась. Заметно это было только если дверь медленно закрывать, или лучше сказать прикрывать. Она как-будто церляла за что-то. Если же хлопать, пусть даже с небольшим усилием, то она закрывалась более или менее нормально. При осмотре перед покупкой автомобиля не обратил на это внимания, поскольку владелец рассказывал, что передний нижний угол двери ремонтировался после того, как Лансер притёрли на парковке. Ремонтировали хреново и это было заметно, если присмотреться к тому месту… Поговаривали, мол, можно заменить дверь, но это бред, дорого как бы.
После покупки меня начала напрягать эта плохо закрывающаяся дверь. Стал смотреть в чём дело и обнаружил, что нижняя петля двери погнута! Вот как это выглядело.
Было понятно, что кривые петли надо менять. Через некоторый период времени нашёл кузовщика, съездил на консультацию. Кузовщик после осмотра и моих пояснений сказал, что надо менять петли и дверь желательно тоже поменять. Проконсультировал по стоимости работ и срокам. Договорились, что когда у меня будут петли и дверь свяжусь с ним.
Я начал искать петли б/у, но потом решил, что лучше потратиться, но приобрести новые. На Exist.ru нашёл и заказал верхнюю петлю Mitsubishi MR 302270 и нижнюю петлю Mitsubishi MR 302271.
Позднее нашёл на авторазборке хорошую дверь. Скинул объявление кузовщику, получил одобрение: «Отличная дверь. Спешите забрать». Поехал за дверью, забрал. Дверь без пробега по РФ, поэтому сохранилась в таком состоянии, даже красить не надо! Если кому надо, то вот ссылка на эту разборку.
Дома отмыл дверь и ещё раз осмотрел. Пара мелких царапинок на лицевой стороне и несколько малюсеньких сколов по нижней кромке есть, но это всё мелочи. Снизу подмазать краской и всё.
Позднее, когда петли и дверь уже были у меня, я планировал договариваться с кузовщиком о работах, но выявился ещё один косяк… Выявился он тогда, когда я купил новые локеры на рынке. Примерял их там не снимая куски старых подкрылков, соответственно, не видел что под ними. Позднее всё-таки заглянул под них и обнаружил, что крепить-то локеры новые не к чему будет, т.к. все крепления на переднем бампере поломаны! Бампер был ушатанный, висел на пластиковых хомутах и болтался. Я принял решение менять его на новый.
Начались поиски бампера. В цвет крашенных не попадалось в хорошем состоянии и по устраивающей меня цене. Из новых китайские и тайваньские продают под покраску. От китайских отговаривали даже сами продавцы, мол, трубуют подгонки серьезной. В итоге нашёл на Avito.ru, самый дешёвый на тот период времени, тайваньский бампер под покраску и купил его. Кому надо, вот ссылка на этот магазин. Очень повезло, что смогли пересечься с продавцом в удобном для нас обоих месте. С бампером шли закладные в комплекте.
Что касается решётки радиатора, то об этом есть запись №17. Покраска новой решётки радиатора в чёрный матовый.
Также на Exist.ru заказал новый шильдик Mitsubishi MN 126476.
Цена, конечно, за этот кусок пластика огого, но зато новый, блестящий. Старый весь ободранный и покоцанный, а красить его не хотел, не нравится.
Итак. Когда дверь, петли, передний бампер, новая покрашенная решётка радиатора и шильдик были у меня, я связался с кузовщиком и… и узнал, что маляр ушёл в отпуск. Эх… Пришлось ждать. Прошло время и мне написал кузовщик. Мы договорились, когда мне приехать. Но снова пошло всё не по плану! Виной этому прогнивший топливный бак, вынудивший потратить часть денег на него вместо кузовных работ. Об этом подробно в записи №27. Замена топливного бака, горловины и фильтров тонкой и грубой очистки.
И вот, наконец-то, когда снова появились деньги я обратился к кузовщику и нас с Лансером смогли принять!
Ездил два раза за один вечер. Сначала привёз дверь и петли, потом бампер и решётку. Всё сразу не увезти было. Дверь вёз в открытом багажнике в одеяле, крышку багажника на скотч прихватил, чтобы не хлопала. Бампер влезает частично в багажник и частично в салон. Ну это так, для справки, мало ли кому такие же перевозки предстоят, чтоб голову не ломали, как запихнуть…
Короче, в мастерской обсудили всё по работам, ценам. Кстати, не писал ещё про гнилые пороги… об этом будет другая запись, когда их сделают, сейчас выпущу этот момент. В бюджете был ограничен, поэтому сделать всё и сразу не вышло. Решили делать то, что планировалось в самом начале, а именно поменять дверь с петлями, а также покрасить и установить передний бампер с решёткой.
Автомобиль оставил кузовщикам вечером 17 сентября уже под закрытие мастерской, а забрал вечером 21 сентября. Заменили дверь и петли, пришлось ещё вытягивать стойку под петлями, т.к. была деформирована. Всё равно до конца выровнять не удалось, подложили под нижнюю петлю металлические пластинки. Сказали, что на стапеле можно вытянуть было бы, но это дорого. Впрочем, дверь закрывается идеально, а это главное. Все «потроха» переставляли со старой двери на новую, разумеется. Крыло снимали для этого. Зазор между дверью и крылом выставили хорошо, а вот между стойкой и крылом зазор хреновый, но не смогли лучше сделать. А я знаю почему… там же один болт крайний отсутствует, был обломан изначально, поэтому крыло китайское не прилегает нормально. Сказали, что вообще боялись его трогать, китайские крылья они такие.
Бампер покрасили и установили. Сказали, что задолбались с ним, пришлось заменить направляющие бампера, поскольку старые были кривые и гнилые. Фары снимали, чтобы подогнать бампер. Весь волнами был. Ну, держится он хорошо, не дребезжит, зазоры выставили настолько хорошо, насколько позволил этот бампер. Между бампером и капотом щель с палец, конечно, но такой она и была до этого. Впрочем, я не особо парюсь по этим зазорам, тем более на автомобиле с таким возрастом и предыдущими хозяевами…
Потом я сам лично ещё шильдик закрепил новый. Там всё просто, обезжирить и приклеить попав штырьками в отверстия.
Небольшой лайфхак: чтобы разогреть скотч ЗМ для лучшей адгезии, включил на максимум печку, обдув на 4 и направил на передние дефлекторы поток горячего воздуха, т.е. в лицо, а потом приложил к дефлектору шильдик и разогревал скотч 😀 Приклеился отлично.
Выбор задних и передних дверей на Lancer 10
Для точной информации деталей, посмотрите таблицу оригинальных кодов дверей, которые могут пригодиться.
Оригинальные коды дверей
| Деталь и цена | Ее аналог и его цена |
|---|---|
| Дверь передняя правая 5700A558 (цена: 23167 руб.) | SAT STMBW50401 (цена: 12900 руб.) Sailing L250808054R (цена: 14344 руб.) |
| Дверь передняя левая 5700A557 (цена: 23430 руб.) | Sailing L250808054L (цена: 13700 руб.) SAT STMBW50402 (цена: 13000 руб.) Forward MBLAN07510L (цена: 15300 руб.) |
| Дверь задняя левая 5730A581 (цена: 21000 руб.) | SAT STMBW50412 (цена: 13400 руб.) |
| Дверь задняя правая 5730A582 (цена: 26000 руб.) | SAT STMBW50411 (цена: 14000 руб.) |
Как вы можете заметить, цены существенно отличаются, как и качество.
Что лучше: оригинальная б/у дверь или аналог
В ходе самостоятельного ремонта машины или сбора ее с нуля, вас может настигнуть такие вопросы, как: где искать запчасти? купить уже использованные ранее или все же стоит потратиться и приобрести новые?
Немного о б/у
Многие вертят нос, когда в их глаза бросается сочетание двух букв- «б/у». Появляется море опасений и странных мыслей в голове, от «почему они продают этот руль, раз он такой хороший?» до «здесь точно есть какой-то подвох, оригинал, да за такую цену».
Разрушим мифы, которые так упорно создавались народом. Конечно, на сегодняшний день мошенников слишком много, чтобы доверять кому попало, но не стоит забывать, что есть такие же люди, как и вы, только с другой целью. Ваша задача купить нужную деталь на машину, их же – продать. В большинстве случаев, люди выставляю на продажу хорошие оригинальные запчасти, которые служили достаточно мало, чтобы отправиться на свалку без второго шанса на службу.
То есть, б/у – это неплохой выход, для приобретения деталей. Особенно, если в новом варианте они стоят большие деньги. Почему бы не воспользоваться взаимовыручкой и не приобрести хорошую деталь у человека, которому она уже не нужна?
Как быть с дверью
Если вы всерьез задумываетесь о покупке нового аналога, нежели приобрести уже «поношенную вещь», то вы должны знать четко плюсы и минусы вашего решения. И правильно ли вы делаете. Ведь разница колоссальная.
Разберем на более ярком примере данную ситуацию: представьте брендовый дорогой костюм. Он заслуживает такую стоимость благодаря детальной доработке, качественному материалу, благородному цвету, двойной подкладке и бренду.
Его аналог, если повезет, будет выглядеть на один тон светлее, иметь дешевую ткань, без каких-либо подкладок, с ошибкой в названии бренда и кривые швы. И какой костюм сидеть будет лучше? Вы выберете первый, даже если найдете его в секонд хенде.
Так же и с машиной. Приобретая аналог двери, вы должны понимать, что сделана она будет скорей всего не из того материала, что оригинальная. Проблем в установке будет просто не счесть, не говоря еще о покраске. Подобрать оттенок в оттенок будет крайне сложно, если почти что невозможно. На разных поверхностях один и тот же цвет смотрится по-разному. То есть, получится так, что замена вашей двери принесет вам больше проблем, нежели приобретение ношеной детали. Максимум вреда, который вам сможет принести такая дверь – это царапины, которые опытный мастер уберет за пару минут.
Сравнение цен
| Правая передняя дверь, б/у оригинал, под ремонт, (Авито) | 11 999 руб. |
|---|---|
| Правая передняя дверь, б/у оригинал, голая, идеальное состояние, (Авито) | 19 999 руб. |
| Правая передняя дверь, хороший аналог оригинала,( Sailing) | 15 000 руб. |
| Правая передняя дверь, хороший аналог, (Sat) | 18 000 руб. |
Вывод
Б/у оригинал и аналог могут стоить по-разному. В первом случае, в зависимости от цены, которую установит, независимый от рынка товаров, человек. Во втором – фирма.
Чтобы выбрать наиболее комфортный вариант для ваших средств, стоит просто просмотреть такие сайты, как, например авито. Там, люди выставляю свои запчасти без накрутки цен. Если вы будете заказывать у юридических лиц, то рискуете просто напросто переплатить.
Процесс замены дверей
Если вы решили сделать это самостоятельно, то стоит вооружиться инструкцией и практическими советами.
Не допускайте того, чтобы вся дверь висела на одной пластмассовой детали. Она похожа на небольшую палочку и останавливает дверь от произвольного открытия – сама по себе очень хилая. Снимите держатель, открутив его от «тела» автомобиля.
Теперь можете снять дверь с петель. Главное попросите второго человека держать ее, обезопасив от падения. Разборка закончена.
Вы открутили болты – значит дверь теперь отдельно от кузова. Поставьте ее так, чтобы не было давления на стекло, иначе оно лопнет.
Возьмите новую дверь и обратите внимания на петли. Если они есть, то не снимайте – могут пригодиться, в случае поломки ваших.
Попросите второго человека подержать эту дверь в одном положении, чтобы вы могли поставить ее.
Вставьте и прикрутите болты, не используя ключ, чтобы случайно не поцарапать новую дверь.
Верните на место держатель.
Теперь подключите провода, используя новый разъем.
Спрячьте защищенные провода в установленной двери.
Протестируйте дверь, используя кнопки контроля стекла и блокировки дверей.
Ремонт ограничителя хода двери Митсубиси Лансер 10
Факт того, что на данной машине ограничители для открывания дверей держатся совсем недолго, известен каждому владельцу. Виной тому пластиковый материал, из которого выполнены упоры. Они быстро изнашиваются и ломаются.
Конечно, можно при каждой поломке бежать в салон и менять там (около 700 рублей новая деталь).
Самим же сделать ремонт ограничителей будет менее затратной идеей и полезней для вас, как для владельца данной машины.
Проделайте так с каждой дверью и ваши ручки будут работать неизменно долгое время.
Ремонт замка водительской двери
И так начнем, но сначала немного пред истории. В очередной рабочий день приехал на работу, закрыл машину с пульта сигнализации, и не зная зачем, дернул руку водительской двери, а та возьми и откройся! Немного поэкспериментировав понял, что дело в замке только водительской двери, которая закрывается только с ключа.
ну что, надо делать. Придя с работы, полазив в интернете и ничего не найдя по этой теме, решил добраться до моторчика, а там посмотрим… Забегая немного вперед скажу, что дело было не в бабине, но об этом позже!
И так по порядку: скидываем обшиву двери, путем откручивания 4х саморезов, отщелкивания заклепок и выдергивания её вверх
Откручиваем 3 болта замка
А так же один болт крепления направляющей окна, расположенный ниже (для удобства)
Откручиваем, изнутри 2 болта крепления ручки, для снятия тяг замка (мне было так удобнее снимать тяги)
Снимаем тяги как показано на рисунке
Затем, отгиная направляющую стекла вытаскиваем замок с тягами
Открутив 2 болта на замке, разделяем 2 части
открутив еще один маленький саморез, и поддев крышку ножом (она приклеена) добираемся до самого моторчика.
Разобрав моторчик, я ничего страшного в виде отломанных щеточек не увидел, только был не большой черный налет, который я почистил спиртиком.
Настороженный, что ничего серьезного нет, начал процесс сборки. Собрав замок воедино, подключил его к разъему и решил проверить, что получилось.
А получилось следующее: при открытой двери он работет, а при закрытой нет.
А теперь про сказанное ранее: Не торопитесь сразу разбирать, пойдите от пути наименьшего! Это надо было сделать сразу.
Поставив ручку и замок на место, чтоб как-то можно было открыть дверь, поехал к мастеру своего дела, автоэлектрику Евгению, чтобы посмотреть приходит ли вообще сингал на мотор при закрытой двери или нет. И оказалось что сигнала нет. Получив наставления от мастера поехал искать обрыв.
Для начала снял накладки двери (также для удобства), они на заклепках, снимаются легко
отсоединил разъем косы который идет из салона в дверь (находится около подставки под ногу)
косу вытягивал в дверь со всеми резинками.
И вот он, господин ОБРЫВЧИК! (так же оборвало и желтый провод идущий на стекло подъемники)
