Обрезка ч.2 Окончание (про крышу, баки и немного про грибы)
И вот, после того, как основные «хардкорные» работы были выполнены, настало время работ более творческих.
Перво-наперво нужно было закрыть вопрос со ступеньками в кабину и в салон. Никаких особых сложностей с данным вопросом не возникло. По месту из остатков профильной трубы были вырезаны отрезки нужной длинны, а из металла 5 мм. были вырезаны пластины. И все это дело потом приварено. Вот так вот оно было:
и вот так вот получилось:
Когда я еще только начинал работы по обрезке, то планировал за это лето автомобиль и покрасить. В процессе стало понятно, что с покраской в этом году я не успею. Но защитить от ржавчины все то, что было обрезано и наварено на любимой машине конечно же следовало. Поэтому, было решено все это дело хотя бы просто загрунтовать. Сначала при помощи шпатлевки замазал неровности, образовавшиеся после установки заплаток:
А затем произвел само грунтование в два этапа. Сначала покрыл грунтом кислотным, а потом уже грунтом наполнителем.
Когда с грунтованием было закончено, настала очередь крыши.
Крыша на моей буханке хорошая, только в дождь немного протекает. А именно, течет по стыку в месте соединения. Рецепт лечения данного недуга уже широко описан в интернетах, в частности на «Уазбуке». Поэтому в магазине был приобретен шовный полиуретановый герметик и грунт по ржавчине зеленого цвета. Крышовые швы были зачищены корщеткой:
пройдены преобразователем ржавчины, затем на два раза грунтом по ржавчине и замазаны герметиком. Вот что из этого получилось:
Немного не эстетично, но надеюсь, что общая покраска кузова это дело исправит. Забегая вперед могу сказать, что данный способ с герметиком себя полностью оправдал, крыша течь перестала.
Дальше по плану были баки. С резервным баком у меня вроде бы было все хорошо (тьфу, тьфу, тьфу). А вот основной левый был без надежды на восстановление поврежден еще прошлой осенью при поездке на охоту. Примерно с пол года ломал я голову, что делать с основным баком. Покупать новый бак в магазине за 7 килорублей не давала жаба. А бак был мне очень нужен. Но жаба была сильнее меня, и я был в отчаянии… И тут в один из дней случилось чудо. Один хороший человек позвонил мне, и презентовал бушный бензобак со списываемой у них на работе бухани. Радости моей не было предела. Но не долго. Всего лишь через несколько дней я в очередной раз убедился, что чудес не бывает. В общем, в гараже, когда я принялся зачищать свой новый старый бензобак от грязи и ржавчины болгаркой выяснилось, что он дырявый. И дырки эти были как сверху
С другой стороны он был не мятый, и проштудировав интернеты на предмет ремонта бензобаков я принял волевое решение его запаять.
Как оказалась, особо сложного в подобной работе ничего нет. По началу, конечно, не получалось, но потом я достаточно хорошо приноровиться. Паял с использованием паяльной кислоты, обычным паяльником на 60 Вт, плюс помогал нагревать локально строительным феном в режиме 300 град. По работе, если кому интересно, главная задача все хорошо зачистить. Сначала я пытался использовать наждачную бумагу, но потом придумал установить в шуруповерт что-то наподобие фрезы, и работать ей. Она под конус, очень удобно зачищать дырки.
А в качестве своеобразных заплаток я использовал шляпки от гвоздей. Брал гвоздь, зачищал шляпку болгаркой, залуживал паяльником. Потом отрезал шляпку почти под корень и вставлял этот огрызок в дырку. Оказалось очень удобно. Вот что из этого получилось:
После всех манипуляций с паяльником залил в бак литра три бензина. Побултыхал. Он не тек! Радости моей не было придела. Оставалось дело за малым. Обработал оба бака преобразователем ржавчины на пару раз и покрасил грунт-эмалью по ржавчине. Бак стал выглядеть как новый.
Перед установкой баков на место я решил защитить участок днища автомобиля, под которым эти самые баки стоят. Место там «не приятное».Постоянно скапливается грязь и возникает коррозия. В магазине приобрел обычную резино-битумную мастику. Разогрел ее, и с помощью кисточки нанес на указанные участки днища с левого и правого бортов. Вот так это стало выглядеть:
Наконец, можно было установить все на место:
А вот это уже дома. Голубь ощипанный лежит в холодильнике, а шампиньоны помытые и почищенные готовы к заморозке.
Вот такая история про обрезку буханки у меня получилась.
Шумоизоляция потолка и замена обшивки
Когда начал писать этот пост, задумался о том, к какому разделу отнести его. Тюнинг, стайлинг или ремонт своими руками? Решил что тюнинг, ибо стайлинг это что-то для красоты и стиля, а тюнинг это изменение характеристик. А поскольку шумка меняет комфорто-акустичекие характеристики, значит точно тюнинг.
В качестве родной шумки на потолке был приклеен плотный поролон, толщиной 10-15 мм, насквозь пропитанный пылью. Когда я снимал старую обшивку, мне на голову буквально сыпался песок, а так же одна мышиная мумия.
Не знаю на что клеили на заводе, но клей однозначно хороший. Почти везде от него остались следы, а местами и куски поролона. Я попытался всё это отчистить и щёткой и растворителями, но быстрее и проще всего оказалось расплавить остатки поролона горелкой. Кое-где на потолке была отслоившаяся краска и лёгкая ржавчина, всё это дело я подчистил корщёткой и закрасил из баллончика.
Все шумоизолирующие материалы приобрёл в магазине VipCar36, там же меня проконсультировали.
Первым слоем я использовал мастичный вибродемпфирующий материал (в народе просто вибра) StP GB3, толщиной 3 мм. Для работы рекомендую не жлобиться и купить прикатной ролик с длинной ручкой, иначе сбитые пальцы обеспечены.
Оптимальная температура для подобных работ 20-25 градусов + солнце, на котором можно подогреть листы. Но сейчас осень, поэтому у меня было +15 и строительный фен для прогрева. Грел всегда и по разному, где-то только лист, где то и лист и потолок, где-то уже после приклеивания, перед прокатыванием. Клеить тяжёлые листы вибры на потолок дело весьма неблагодарное. Хорошо хоть липнет на ура.
Что бы оклеить весь потолок виброй потребовалось примерно 8-10 часов.
Не считая того, что это было неудобно, работать с виброй достаточно приятно. К тому же отходов от неё не остаётся. Количество швов не влияет на качество работу вибры, поэтому все мелкие обрезки можно приклеить в неудобные места. А после совместной прикатки соседних листов, они вообще слипаются и шов остаётся только на фольге.
Всего было затрачено 10 листов, размером 0,75*0,47 метра. От 10-го даже остался кусочек.
Тут как и в обоях — не должно быть пузырей. С той лишь разницей, что пузыри на обоях — просто некрасиво, а здесь это место появления конденсата и как следствие — коррозии. Поэтому те места, куда не подлезал валик, я прокатывал его ручкой и плоской отвёрткой. Самым неудобным местом оказался изгиб в нижней части потолка. Ему я уделял особое внимание, от души прикатывая ручкой от валика.
Кроме того, в некоторых статьях рекомендуют заклеивать 50-80%, а не всю поверхность. Объясняется это тем, нет большой разницы в эффективности, и где-то читал, что даже может привести к низкочастотным шумам, типа гула. Но я решил клеить по хардкору, везде куда дотянусь. Поэтому непроклеенными остались лишь небольшие участки под рёбрами жёсткости. Залезть туда можно, но слишком неудобно, надо же потом будет и прикатать ещё.
Работать с потолком оказалось удобнее всего стоя на коленях. Поэтому на второй день, когда у меня уже болели шея и ноги в коленях, я купил щитки и дело пошло веселее.
Вторым слоем я проклеил акустический войлок 10 мм толщиной, так же фирмы StP. Из плюсов работы с войлоком могу назвать очень лёгкий вес и хорошую клейкость. Оторвать приклеенный кусочек очень проблематично.
Как шумопоглотитель войлок весьма и весьма хорош. Но вот работать с ним мне не понравилось совсем. Причин несколько:
1) Не тянется. Это заметно усложняет монтаж на неплоских поверхностях. Приходится резать, а каждый шов здесь это открытое окно для шумов.
2) Слоистость материала. Как следствие складки и неинформативность лицевой стороны Прикатывая вибру, ты сразу видишь пузыри, а здесь такого нет. Понять как легла внутренняя сторона совершенно непонятно, остаётся лишь надеяться на хорошую клейкость.
3) Скорее это как следствие из 2-го. Плохо режется канцелярским ножом. Ножницы решают эту проблему, но когда нужно подрезать по месту, это не всегда удобно.
4) Ну и ещё одним минусом можно назвать большее количество отходов. Я конечно психанул и задние углы, имеющие округлую форму заклеил обрезками, пожертвовав эффективностью. Но тем не менее, некоторые обрезки остались.
Что бы оклеить весь потолок войлоком потребовалось примерно 6-7 часов.
Покупая войлок я взял слишком большой запас, из 7 листов размером 1*0,75 метра, я израсходовал только 5. Думал проклеить ещё один слой, но потом не стал, решив, что клеиться будет плохо, да и позже наверняка найдётся более полезное применение.
Последним этапом потолочных работ стал монтаж новой обшивки. Я заказал её на autodesign73.ru вместе с кучей всяких ништяков. Материал такой же как и у старой — светло-серая кожа молодого дерматина (точнее винилискожа). Отличается лишь отсутствием перфораций, что на мой взгляд хорошо — меньше пыли будет забиваться в войлок. Разобравшись где у новой обшивки перед, а где зад (спасибо меткам на внутренней стороне), я поочерёдно переставил в неё дуги из старой и отправился монтировать.
Дуги оказались разными по форме, поэтому я решил устанавливать их на те же места. Начало установки пошло лихо, только подкладывай шайбы на дуги, да вставляй.
А вот дальше уже начался геморрой. В первую очередь это касается способа крепления переднего края. Хотел бы я взглянуть в бессовестные глаза того инженера-конструктора, который придумал это! ЧТО БЫ ПОМЕНЯТЬ ОБШИВКУ ПОТОЛКА, НУЖНО ПОДНЯТЬ КРЫШУ И ВЫТАЩИТЬ ЗАДНИЕ БОКОВЫЕ СТЁКЛА! КАКОГО ХРЕНА?!
Ну да ладно, это лирика, дальше как всегда, сначала сломаем, потом читаем инструкцию. Не зная как правильно натягивать эту хрень, я провозился пару часов. После чего пошёл гуглить, информации оказалось мало, поэтому опишу процесс подробнее.
1) Просовываем передний край между крышей и рамкой лобового с небольшим запасом. Очень удобно это делать, если стекла нет, как было у меня. Но снимать стекло только ради этого, на мой взгляд, не стоит. Я выравнивал от середины к краям, предварительно сделав метку маркером на внутренней стороне.
2) Опускаем крышу, что бы прижать край, ибо он всё время норовит убежать внутрь. Регулировать силу прижатия можно засунув плоскую отвёртку под центральную стойку (между дверями) и приподнимая крышу когда нужно. Выравниваем передний край, у меня он остался чуть виден с наружной стороны.
3) Аккуратно протыкаем в обшивке отверстия под болты, притягивающие крышу к рамке лобового. Закручиваем сами болты. Я сначала проткнул и наживил края и центр, а потом все остальные. Всего тут 11 болтов, спасибо конструкторам.
4) Натягиваем обшивку на дугах, поворачивая их вверх-назад. Тут я упустил момент и плохо спозиционировал полотно по центру. Оно уехало на пару сантиметров вправо. Не критично, но всё же не феншуй, да и складки остались.
5) Вырезаем отверстие под люк, и прижимаем обшивку рамкой.
Вырезая отверстие под люк, пришлось разрезать шов, который сразу же стал расползаться. Зашивать его на месте оказалось не очень то и удобно.
6) Закрепляем бока и заднюю сторону. Как тут делать правильно я не знаю, поэтому опишу как делал я. Но должен сказать, что у меня остались складки.
Сначала я хотел зафиксировать края скобами, но одновременно натягивать полотно и цеплять скобы оказалось неудобно. Поэтому первоначально я зафиксировал бока поручнями и крючками. Скорее всего я тут слабо натянул, что и привело к появлению складок.
После этого в ход уже пошли скобы. Поскольку старые были сильно деформированы, я купил новые, правда от Жигулей, они оказались меньше размером. УАЗовских, как ни странно, в продаже не оказалось.
Подрезать излишки я не стал, а просто завернул край внутрь. Не пришлось возиться с расползающимися швами, да и на стойках выглядит приличнее. Скобы на рёбра аккуратно набивал молотком и после подправлял плоскогубцами. Местами дополнил новые скобы старыми, более крупными.
Возможно, если закрепить сначала скобы, то потом при установке поручней, они немного натянут обшивку и будет прям красота.
Как были зафиксированы задняя сторона и углы я уже забыл, поэтому пришлось импровизировать. Натянув обшивку, я зажал её кронштейнами крепления задней двери и полосой из оцинковки.
Углы пока оставил не закреплёнными, позже попробую натянуть их и зафиксировать скобами. Старая держалась вроде бы как-то так Скорее всего придётся делать там складки, которые потом закроются обивкой боков.
Натянув потолок можно ставить на место задние стёкла. Что бы было проще, предварительно вставляем в паз уплотнителя бельевую верёвку толщиной 4-5 мм. Более тонкая будет прорезать уплотнитель, а более толстую неудобно вставлять и вытягивать. У меня уплотнители уже старые и не такие эластичные как хотелось бы, а новых в продаже я не нашёл. Поэтому даже толстая верёвка их рвала и приходилось постоянно подправлять плоской отвёрткой. Концы верёвки выводим в середине верхнего края. Его же и вставляем первым, наживляем так сказать. Дальше один человек снаружи поддавливает стекло вверх и внутрь, а второй изнутри тянет за концы верёвки. Вытягиваясь из паза, она отворачивает уплотнитель и накидывает его на ребро. Для полного феншуя можно ещё всё это дело сбрызнуть силиконом. Правда я об этом вспомнил только когда начал вставлять лобовое стекло. Там кстати, удобнее вставлять втроём, иначе тому кто снаружи придётся залезать на капот.
Складок конечно получилось много, а учитывая, что сейчас холодно, летом, когда станет жарко, потолок вообще может превратиться в шарпея. Будем наблюдать, и если что — перенатягивать.
Требуемые инструменты и материалы:
1) Вибродемпфирующий материал StP GB3, 10 листов (3,5 кв. метра): 2200 руб.
2) Акустический войлок StP 10 мм., 5 листов (3,75 кв метра): 1350 руб.
3) Обшивка потолка УАЗ 3153, 3159: 1300 руб.
4) Скоба крепления обшивки потолка 210106, арт. 0041843719, 50 шт: 900 руб.
5) Прикатной валик, длинная рукоять, ролик 30 мм: 350 руб.
6) Наколенники: 150 руб.
Кузов Уаз: замена и модернизация
Переменить остов Уазика бывает нужно чаще всего по причине стандартных повреждений и образования коррозийных очагов. С течением времени и из-за плохих дорог кузов Уаз сильно треплет. Не следует вешать голову, ведь сегодня легко и просто приобрести и поставить другой кузов.
Восстановление или замена
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
В сравнении с реставрационными операциями замена кузова смотрится как куда более рассудительное и трезвое решение. Чтобы провести грамотный ремонт, надо знать специфику работы, располагать высококачественным оборудованием и т. д. Если ремонт будет проводиться в СТО, то придется заплатить немало денег, да и хорошо потрепанный кузов вряд ли удастся отреставрировать так, чтобы он прослужил несколько лет.
С другой стороны, замена кузова тоже не является операцией из легких, как бы это ни казалось на первый взгляд. Одна из сложнейших разновидностей реставрации с технологичной точки зрения, предполагающая переустановку металлического каркаса – именно так назван данный вид работ.
Кузов Уаз чаще всего заменяется в случае серьезных дефектов, полученных из-за тяжелых ДТП или серьезных аварий. Чтобы его замена прошла успешно, принято использовать многочисленное оборудование и инструменты.
Замену кузова желательно проводить в специализированном автосервисе. Как правило, здесь проводится весь комплекс услуг, включая и оформление документов.
Стоит знать, что кузов автомобиля изготовлен из нескольких элементов. Эти детали могут либо заменяться в отдельности, либо в совокупности с другими кузовными частями. Так, после ДТП страдает в большинстве случаев лишь часть каркаса. Можно заменить только передок или заднюю часть, тем самым, сэкономив на замене.
Помимо этого, частенько страдают во время аварии такие части кузова, как пороги и крылья. Их замену можно проводить самостоятельно, никакого переоформления документов проводить не нужно.
| Модель | Комплектация | Масса, кг | Цена |
| УАЗ-3741 Буханка | В сборе фургон (глухой) | 592 | 313 тысяч рублей |
| Остекленный фургон | 768 | 329 тысяч рублей | |
| Уаз 3962 санитарка | В сборе, с мягкими сиденьями | 765 | 344 тысячи рублей |
| Уаз 2206 | В сборе, мягкие сиденья, столик, м/автобус | 768 | 356 тысяч |
| Уаз 3909 Фермер | В сборе | 768 | 337 тысяч рублей |
| Уаз 3163 Патриот | В сборе | 750 | 478 тысяч рублей |
| Крыша Хантер | Под распашные двери | 83,9 | 67 тысяч рублей |
Нюансы замены передка кузова
Замена передка выполняют особняком в том случае, когда повреждаются силовые поперечины, лонжероны с брызговиками или зоны монтажа оптики. Если уже невозможно бывает восстановить геометрию, проводится замена.
Алгоритм проведения данной операции в этом случае будет выглядеть так:
Примечание. В обязательном порядке надо будет заровнять и отполировать все острые выступы металлической составляющей кузова.
Далее следует приделать к габаритам остова новые детали. Затем приварить их по всей поверхности, установить навесные кузовные элементы (крылья, капот и т. д.). В процессе установки «оперения» следует диагностировать проемы и люфты, а также плотность соприкосновения элементов между собой.
Если менять кузов в такой же последовательности, как приведено выше, можно гарантировать качество и высокую скорость работ.
Крыша и ее замена
Заменяют в отдельности также крышу автомобиля Уаз. В большинстве случаев такая процедура выполняется после «перевертыша» или в случае непредвиденного падения сверху тяжелых предметов.
Алгоритм проведения этой процедуры:
Рекомендуется также покрасить фиксационные зоны, заранее нанеся грунтовку, а последующим штрихом – наложить лак.
Задок автомобиля
При существенных деформациях кузова в задней части, например, после удара во время аварии, проводится замена данной части. Безусловно, в этом случае придется заменить следующие элементы: пол для запаски и топливного бака, лонжероны и панель. Если провести установку нового задка особняком не получается, то проводится общая замена кузова.
Пошаговый алгоритм проведения замены задней части кузова:
Пороги
Пороги чаще остальных деталей кузова подвергаются отрицательному воздействию окружающей среды. В большинстве случаев пороги на Уаз снимают, а вместо них ставят прочные металлические трубы, связанные между собой (3-4) и рамой. Благодаря этому технологическому приему на внедорожнике образуется удобная площадка, которой уже не страшны никакие воздействия.
Смотрите про модернизацию порогов в видео обзоре
Тюнинг
Все виды операций приведенных выше – это шаг, способствующий общей модернизации кузова 39094, Хантер и других моделей Уазиков. Что касается тюнинга в полномасштабной версии, то он понадобится людям, запланировавшим всерьез превратить свой внедорожник в вездеход.
Если тюнинг кузова проводится на Фермере 39094, устанавливаются 15-дюймовые колесные диски, обутые в 35-дюймовые грязевые шины. Популярно проводить также лифтинг подвески и кузова, чтобы большие колеса удобнее было ставить.
Примечание. Лифтинг – это поднятие кузова над рамой. Популярная операция, которую проводят только на автомобилях, оснащенных рамой. Автомобили с несущим кузовом, без рамы, такой возможности лишены.
Помимо этих манипуляций, для еще более удобного прохождения Фермером 39094 бездорожья устанавливается силовой обвес. Он, как правило, состоит из усиленного переднего бампера, новых порогов, мухобойки для ветрового стекла и рядом защитных составляющих. Последние рекомендуется ставить на бензиновый бак, картер мостов и двигательный отсек.
Превосходно зарекомендовала себя также установка шноркеля на крыше. Она позволит избежать проникновение воды под капот 39094. Также рекомендуется к применению реализация герметизации агрегатов.
Тюнинг кузова 39094, Хантер и других моделей подразумевает также трансформацию электропроводки на высокоэффективный изолированный аналог. Рекомендуется еще провести интеграцию дисковых тормозов, которые помогут существенно улучшить процесс передвижения по бездорожью.
Безусловно, о какой модернизации кузова 39094 или Хантер может идти речь, если не протюнингован должным образом салон. Превратить его, как внутреннее пространство у Нивы или другого современного отечественного автомобиля вполне по силам каждому. Здесь в первую очередь будет играть роль творческая фантазия и финансовые возможности владельца.
Тюнинг салона подразумевает вначале установку больших кожаных сидений, монтаж аудио-системы в переднюю панель, размещение акустики. Проводится также в обязательном порядке ШВИ.
Итак, рассмотрим поэтапно, как проводится модернизация на Уазиках.
Усиление Хантер для охоты и рыбалки
Популярный автомобиль Уаз Хантер принято усиливать, если владелец намеревается проводить на нем активный досуг, отправляясь на охоту или рыбалку. Кузов Хантер при этом претерпевает массу изменений. Давайте узнаем каких.
Итак, вот что приносит модернизация кузова Хантер:
Помимо этого, проводится еще целый ряд мероприятий. Подробнее об этом можно узнать из фото и видео – материалов. Рекомендуется к прочтению также ряд других статей нашего сайта.
