Замена микрика передней левой двери
Концевик водительской двери не работал у меня с самого начала моей эксплуатации. Все остальные — работают.
Отсутствие сигнала с концевика слегка напрягало и расстраивало когда постоянно понимаешь, что правый насос не подкачивает бензин перед заводкой, когда машина не зажигает тебе свет в темное время суток, … в общем непорядок.
Поэтому я озадачился этим вопрос уже достаточно давно, но постоянно что-то мешало доделать это дело до конца. Самое главное было конечно разобраться как там это все разбирается. Поэтому был изучен опыт людей с драйва и из форумов. Понятно, что вот взять и сделать «за полчасика» не выйдет.
Сразу решил, что сначала неторопясь разберу и сниму микрик и погляжу можно ли чето-как то другое поставить ну и т.п. и сразу соберу.
Процесс разборки описан вполне подробно и точно, поэтому я не вижу смысла повторяться. Добавлю нюансов.
Перед самым первым разбором посмотреть ровно ли стоит дверь относительно задней и равномерно ли прижат внешний уплотнитель по всему периметру двери. Если все ровно то потом будем стремится к этому.
Наличие ключа торкс Т-45 с длинной жала около 5 см (короче нельзя иначе не достать до головки и длиннее нельзя иначе не подлезь со стороны кузова) для откручивания четырех болтов по торцам двери обязательно. Все остальные торксы они ходовые и должны быть в наличии если занимаемся ремонтом сами.
Еще хитрый ключ сплайн S-8 (так вроде называется) им откручивать два болта замка двери.
Первый раз разобрал дверь для снятия микрика более месяца назад. И собрал. На все про все ушло наверное часов 5. Затем процесс разборки занимает заметно меньше времени 🙂
Процесс сборки занимает поболее.
Отсоединяем провода, тросик к ручке.
Далее отсоединяем проводку идущую в дверь от кузова. Отщелкиваем резиновую гофру, вытаскиваем разъемы, вытаскиваем из гофры пластиковую штуковину и засовываем резиновую гофру внутрь двери.
Откручиваем сам щит (висит на шпиньках поэтому смело все откручиваем) :
— 8 или 9 болтов крепления щита стеклоподъемника к каркасу двери
— 4 болта крепления рамки стекла к каркасу двери (в торцах двери). Желательно наличие зеркальца чтобы разглядеть болты которые со стороны машины.
! Вот эти болты вкручены в регулировочные гайки, которые являются регулировочными их крутить крайне не желательно. Поэтому как только почувствовали что болты выкрутились выдергивайте болт чем-то например длинными плоскогубцами.
— 2 болта крепления замка двери
— 2 болта крепления личинки замка
Снимаем личинку замка
Незабываем отсоединить тросик привода замка предварительно пометив его положение.
(хотя думаю это лишнее, просто когда его защелкивать на место, нужно даль чуть слабину тросику)
— беремся за верхнюю часть двери и приподнимаем её 1 — 2 см
— слегка тянем правую часть на себя, там будет цепляться за все что только возможно резиновая гофра
— как только гофра вышла: тянем покачивая верхнюю часть, которая все это время у нас на весу, в сторону руля и следим как выходит замок.
Ставим внутренности двери замком вверх для облегчения доступа.
Сам замок отсоединять не надо, просто отодвинуть полиэтиленовый кожух и все.
Вот он — виновник всех этих приключений.
Повертел его и понял, что придется заказывать новый.
Печаль. Я надеялся, что микрик живой и обойдусь установкой «лапки», ан нет — сломан\сточился сам толкатель.
Искал долго, день или два.
На чипдипе оч дорого.
Нашел в одном магазине по 900р вроде за штуку, но на след день пришел отказ.
Заказал 2 в другом, здесь.
dip8.ru/shop/pereklyuchat…/v4ncst7c2_ar10_K1483366/
Заказал V4NCST7 с лапкой роликом. Ролик отрезал.
Почему важно заказывать «именно фирменный и именно такой», это не мажорство, это суровая реальность, ведь основные наиболее важные характеристики этого микрика :
«
…
Механизм спиральной пружины с механическим ресурсом не менее 10 миллионов срабатываний
Пригоден для использования в неблагоприятных условиях окружающей среды, например, на открытом воздухе,
в присутствии влаги или в зонах с опасностью конденсации даже в полностью водонепроницаемом корпусе (IP67)
…
Ток 5А 250В
…
«
Новый конечно другой 🙁
слегка другие размеры и нет спец выступов которыми он будет надежно фиксироваться в корпусе
Делать нечего, отпиливаю площадку с выступами от старого и приклеиваю суперклеем к новому микрику
Установил все это в дверь.
И опа, чето я совсем забыл что припаялся то к «нормально замкнутым» контактам. Т.е. дверь показывает что она открыта, когда ее закроешь 🙂
Вот я накосячил то 🙁 взял С2, а надо было С4 (V4NCST7C4-AR10)
Данный кошмар я уже не в силах был документировать 🙁
Снял опять нутрянку.
Пришлось подпилить корпус микрика чтобы добраться до контакта и подпаяться к нему. Также надфилем пришлось подработать скобу крепящую микрик к замку чтобы он не прикасался к проводу.
Процесс сборки, коротко :
Процесс сборки дольше, поскольку скорее всего придется настроить (как у меня) провис двери.
Заводим внутренности двери как при разборке в обратной последовательности в самом конце контролируя гофру с проводами.
Вешаем щит на пазы и теперь самое интересное 🙂
нужно выудить гофру с проводами в отверстие. Я обходился крючком через отверстия в щите подсвечивая фонариком. Думаю можно было и веревкой обойтись.
Наживляем все болты. Прикручиваем замок. Закрепляем тросик привода замка.
Вставляем разъемы и закрепляем гофру.
можно вставить ключ в замок зажигания чтобы зажегся экран приборки
проверяем правильность индикации открытия двери, необязательно хлопать дверью, можно позакрывать дверь» просто крестовой отверткой.
легким усилием проверяем есть ли провисание двери: затирает ли штырь об дверь при закрытии
кстати попутно проконтролировать плотно ли прижимается уплотнитель двери по всем сторонам двери в закрытом положении и ровно ли стоит сама дверь в закрытом положении относительно задней двери.
Если в закрытом состоянии все ровно, но затирает при закрытии то два пути.
Внутренняя часть двери соединяется с корпусом через четыре регулировочных болта (на самом деле их 3) и 8 которые откручивали в самом начале.
Можно приподнять домкратом открытую дверь. Закрутить болты и проверить затирает ли.
Если есть провис, открутить и приподнять дверь еще. Закрутить. Проверить.
Когда провисание устранится, то подкрутить большой плоской отверткой те «регулировочные» гайки. Закрутить их.
И снова микрики дверей или работа над ошибками
Почти год назад воевал с концевиками дверей, аж в два захода
И честно говоря думал что забуду об этой проблеме надолго, какого же было мое удивление когда около месяца назад у меня снова перестал работать микрик замка в двери водителя. Долго думать не стал и заказл снова полный комплект микриков V4NCST7, но теперь уже с металлическими рычажками А1 А раз двери до сих пор в полуразобранном состоянии из-за моей эпопеи с ШВИ салона, то решил совместить замену микриков в замках со ШВИ дверей.
На эти выходные был хороший прогноз погоды, до +20 тепла и нет дождей, решил воспользоваться и рванул на дачу, но как всегда кроме авто есть масса других дел, затеял стройку на даче, в общем смог заняться туром только в воскресенье 🙁
Начну как всегда с инструкций из ELSA
Как оказалось некоторые пренебрегают ELSA и пытаются лечить зубы не через рот 🙂
nagualart : Шумовиброизоляция задней двери
В прошлый раз я воспользовался услугами специально обученных людей и наблюдал со стороны особо не вдаваясь в тонкости, механик потратил 12 часов на разбор и сбор всех 4х дверей, и подозрительно долго возился с ручкой двери, за что было уплачено в кассу 4,5т.р. Но у меня то руки растут из нужного места, я то 100% сделаю быстрее, тем более обшивки дверей уже сняты, в общем настрой был боевым 🙂
Инструмент:
— бита Torx 20 (T20), винт личинки замка;
— бита Torx 30 (T30), винты каркаса навесных агрегатов;
— бита Torx 45 (T45), винты механизма стеклоподъемника;
— бита Spline M8, винты замка двери.
Для откручивания винтов механизма стеклоподъемника нужен вороток и удлинитель 4-5см, меньше не достанет, больше уже не влезет между дверью и кузовом авто, мне повезло и у меня такой был.
Забегу вперед и расскажу о тонкостях с ручкой двери, как оказалось механик не зря долго мучался с ручкой при сборке двери.
Первый момент, после извлечения личинки замка и отцепления тросика от ручки, ручку держит только механизм подпружинивания, она так и просится что бы ее сняли что я и сделал, не снимайте ручку замка!, она не мешает снять каркас навесных агрегатов с внешней части двери. Если ручку все таки сняли, при сборке устанавливайте ручку двери первой и обязательно зацепите ее за механизм подпружинивания, с установленным каркасом навесных агрегатов этого уже не сделать, во всяком случае я пропрыгал 30 минут и ничего. Мне при сборке пришлось снимать каркас навесных агрегатов два раза, первый для того чтобы установить ручку, второй для того что бы зацепить ее за механизм подпружинивания, если учесть что каркас ни фига не легкий и вешается на дверь достаточно хитрым маршрутом, то можно сэкономить массу времени и сил.
Второй момент, не выкручивайте винт фиксирующий личинку замка полностью, достаточно выкрутить его на столько что бы достать личинку из замка. Чревато соскакиванием пружинки фиксирующей личинку замка, как следствие полный разбор двери и снятие механизма фиксации ручки в двери, испытано на собственной шкуре 🙂
Третий момент, после извлечения личинки, если дернуть за ручку двери, то механизм подпруживания фиксируется и больше ручку не прижимает к двери, не пугайтесь и ничего не предпринимайте, собирайте дверь, после вкручивания винта фиксирующего личинку замка, механизм подпруживания ручки расфиксируется и начнет снова прижимать ручку к двери.
Четвертый момент, запаситесь пинцетом, у меня первые три раза тросик от замка сам попадал в отверстие для личинки, но остальные разы приходилось его выуживать из недр двери через отверстие личинки замка, пинцет сильно ускоряет этот процесс.
После снятия каркаса навесных агрегатов нужно отложить ELSA и не высверливать клепки замка, с микриком замка можно работать не снимая замка с каркаса.
Туарег-I. Ремонт микрика замка двери.
Надоело открывание передней пассажирской двери (после блокировки ЦЗ) со второго раза.
Так как опыт в снятии замков дверей и замене микровыключателей уже имеется, до холодов ждать не стал.
К купленным ранее в радиодеталях микрикам были изготовлены рычажки из тонкой жестянки.
Для снятия карты двери открутил два болтика Torx Т-30 в ручке двери, и два нижних самореза Т-20, начиная с нижнего заднего угла отжал все пистоны, снял тросик замка со внутренней ручки, и отключил от блока управления проводку идущую на карту двери.
Пооткручивал все болты соединяющие дверь с панелью стеклоподъёмника
Не забудьте выкрутить болтик фиксатор задней части внешней ручки, вытянуть её и отделить тросик замка из паза ручки.
Затем отключил гофру проводов от стойки кузова
Отжав язычки защёлок вытянул штекеры проводки из «розетки» в стойке
Затем вынул из гофры пластиковую рамку-фиксатор (для облегчения прохода гофры внутрь отверстия в передней части двери).
После того как ВСЕ крепежи сняты, поднимаю рамку стекла вверх и вытягиваю переднюю часть на себя.
В этом положении затягиваю внутрь двери всю оставшуюся гофру с проводами, после чего (выводя вперёд рамку с замком в задней её части) снимаю весь блок стеклоподъёмника со стеклом, замком и косой проводов.
Электрическую часть замка можно не отделять от механической. Микрики можно заменить даже не снимая замок с рамки стеклоподъёмника.
Достаточно просто снять прижимную пластину/скобу держащую микрик на замке.
Но для общего развития, мало ли кому пригодится.
Открутить два самореза Т-20 и Т-10
Затем отвести рычаг внешней ручки двери максимально до щелчка.
Отогнуть скобы электрической части замка от выступов механической
Состояние родного микрика было удовлетворительным поэтому было решено не менять его целиком а только приколхозить нажимной рычажок из жестянки.
В один пост всё не впихивается.
Далее будут небольшие дополнения.
Volkswagen Touareg 2003, двигатель бензиновый 3.2 л., 220 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Volkswagen Touareg, 2009
Volkswagen Touareg, 2008
Volkswagen Touareg, 2004
Volkswagen Touareg, 2008
Комментарии 36
На купленных мной микриках 3 ножки (две из них для нормально-замкнутого варианта, третья для нормально-разомкнутого).
Для наших замков надо оставлять вариант нормально-РАЗОМКНУТОЙ кнопки, цепь должна замыкаться при открытии замка (нажатии эксцентриком на кнопку микрика).
Замки других авто дербанить не приходилось, поэтому сравнивать не с чем.
Спасибо за подробную инструкцию, сегодня разбираю у себя
Привет, номерков у микриков никаких нет? На все двери одинаковые или на каждую дверь свой надо брать?
Понял, спасибо, буду искать))
День добрый, а после всех этих действий надо ли при обратной сборке регулировать что то?
Нет.
Микрик это просто контакт, он или замкнут или разомкнут.
Можно конечно при случае стереть ошибки в блоках, но и без этого Ц.З. и охранная система будут работать сразу после замены проблемного микровыключателя.
Покупал в магазине радтодеталей. Там были микрики с уже припаянными двумя проводками (по 650 руб), с тремя ножками и без уплотнения на кнопке, я же взял с ножками и герметичной кнопкой за 150 руб.
Через пару месяцев в том магазине появились такие-же с герметичной кнопкой и нажимной пластинкой сверху за те-же 150 руб (можно было не вырезать самому из металла), взял на всякий случай комплектик. Ролик на конце просто откусил бокорезами, оставив голую ровную пластинку.
Где покупали микрики?
Микрик РАБОТАЕТ если на приборке отображается открытая дверь (если она открыта).
На работу замка от внутренней или внешней ручки микрик никак не влияет (он лишь сигнализирует блоку комфорта о положении защёлки замка).
это я понял, в обьявлении о продаже указано что открывает только снаружи вот и думаю скрывают что-то или там нет ни чего критичного
Может в самом замке «детская блокировка» включена (или сломана во включённом состоянии).
ее обязательно вскрывать? должно быть наверное на двери отверстие под поворачивание положения этого режима?
При открытой двери доступ к этой пластиковой вертушке свободный.
Ремонт замка водительской двери
Проблема следующая: При открытии водительской двери, машина не обнаруживала данное событие.
Данная проблема это не новость, суть в том что стирается «пимпочка» микрика или сам выступающий элемент(толкатель), который толкает микрик.
Разобрал водительскую дверь, стекло подъемник снимать не стал.
Порядок действий:
1. Откручиваем два самореза в низу карты двери, звездочка на «25»
2. Снимаем заглушку в ручке двери, по дней два болта, звездочка на «27», откручиваем их.
3. Сдергиваем карту с низу на себя, там клипсы с левой стороны и правой, всего 8шт.
4. Подымаем карту вверх, в двери сделан паз, куда заходит карта.
5. Отсоединяем фишку на средне частотный динамик, отсоединяем фишка проводки двери, которая находится в блоке управления двери (мотор стекло подъемника). Отсоединяем тросик от замка к ручки двери. Убираем карту в сторону.
6. Перед нами щит, на котором расположено: проводка, низкочастотный динамик и прочее. Отсоединяем все фишки от блока управления стекло подъемника, откручиваем его (три самореза под звездочку «25»). Снимаем уплотнительную резинку с «щита». Откручиваем болты по кругу (звездочка на 27). Изначально сверху она держится на клепках, кто то разбирал до меня и высверлил их и в крутил болты. Отодвигаем щит в сторону
7. Снимаем фишку с замка.
8. Окручиваем замок, два болта (много гранная звезда, не знаю как называется)
9. Снимаем с боку пластиковую продолговатую заглушку, под ней два болта (шестиграник на «20» и шестигранник, очень мелкий, диаметр с среднею иголку).Когда будете выкручивать болт под шестигранник на «20», нужно наружную ручку держать открытую(когда его выкрутите, его до конца не нужно откручивать, ручка зафиксируется в открытом положении) Вытаскиваем личинку замка. После чего ручку тянем в сторону личинки и снимаем с нее тросик и ее саму.
10. Вытаскиваем замок.
В моем замке микрик уже был поменян и был приклеен на термо клей, который отошел. Я его приклеил на супер клей и заплавил его пластмассовом (использовал газовый паяльник). Теперь точно не отойдет.
Собираем все в обратном порядке.
Пока была снята ручка, отполировал под ней. Было много царапин, теперь как новая.
Замена кнопки центрального замка на водительской двери
Volkswagen Touareg 2013 NF бензин 3.6 FSI
Год назад у меня начала глючить кнопка центрального замка на водительской двери (при пробеге около 140 тыс.к.м.). У моей машины замки автоматически блокируются при начале движения авто. По этому после остановки движения, если нужно принять пассажира, то я по привычно нажимал кнопку разблокировать замки дверей. Но кнопка работала только на блокировку. Разблокировка не срабатывала. Приходилось открывать водительскую дверь, чтобы разблокировать все двери автомобиля и принять пассажиров в салон. Зимой это было очень не комфортно.
В итоге я начал искать в Интернете аналогичные случаи и как решается данная проблема.
Понял, что это не единичный случай и это болезнь.
Вот с этой же проблемой обращаются
www.drive2.ru/l/474394738238161072/
В итоге понял, что нужно менять кнопку летом 2020 года (пробег 168 тыс.к.м.), т.к. ремонт кнопки центрального замка, судя по этому отчету, не помогает. Ремонт кнопки надолго не помог, в итоге пришлось водительскую дверь разбирать два раза.
www.drive2.ru/l/544247261706584352/
Я решил менять кнопку. Заказал следующие детали для замены:
1) VAG 7P6962125A – кнопка центрального замка для левой (водительской) двери
2) Masuma KE-242S – комплект клипс в 10 шт. про запас (оригинал VAG 7L6868243)
Также полезным оказался отчет о разборке водительской двери:
www.drive2.ru/l/505217347699605761/
В итоге кнопку заменил. По текстуре и цвету клавиша кнопки полностью совпала и выглядит идентично. Работает клавиша отлично без заеданий. Установленная обратно после разборки обшивка двери не шумит, сверчков не появилось.
Для снятия облицовки использовал набор пластикового инструмента с АлиЭкспресс. Работу лучше делать в теплом помещении или в очень теплую погоду на открытом воздухе, чтобы пластик был гибким не ломался.
Далее описание процесса разборки двери и замены кнопки центрального замка:
1) Снимаем декоративную накладку с кнопками памяти положений регулировки водительского кресла. Я подцеплял сбоку пластиковым съемником, а лучше снизу в зоне главной удерживающей клипсы. Поле снятия с клипсы наладка вынимается сдвиганием из зацепления. Но снял без особых проблем.
2) Снимаем крышку ручки двери. Далее сначала руками и ногтем немного сдвинул накладку ручки, чтобы появилась щель и потом уже используя пластиковый инструмент снял полностью накладку ручки. Вынимается с усилием, нужно быть осторожнее чтобы не сломать защелки.
3) Снимаем подлокотник двери. Сначала подцепляем пластиковым инструментом, а затем тянем рукой и вынимаем подлокотник (выскакиват из трех клипс). После снятия я уронил и сразу нашел две из трех металлических пружинных защелок установленных на карте двери.
4) Отключаем два электроразъема полностью снимаем с двери: подлокотник с кнопками управления стеклоподьемниками (для размыкания электроразьема нужно потянуть подпружининую защелку, а не, как обычно, нажать), панель с кнопкам памяти регулировок водительского кресла. После откручиваем пять винтов. Четыре 4 винта c головкой Torx30 (два в зоне под подлокотником, один в зоне ручки, один вверху на серебристой панели) и один винт внизу с головкой Torx25. Очень глубокое место для откручивания винта в зоне дверной ручки, нужна головка с удлинителем. Я откручивал длинным стержнем-головкой Torx30 с вороткам. Доступ к винтам хорошо видна на фото в этом посте
5) Руками подхватываем обшивку и снизу начинаем вынимать клипсы из гнезд просто плавно оттягивая на себя карту двери. Всего по периметру 8 восемь клипс. Карта снимается вверх выводя из-за зацепления вверху. Как установлены клипсы в карту двери можно увидеть здесь www.drive2.ru/l/505217347699605761/
6) Полностью обшивку двери я не снял, т.к. не планировал отсоединять трос идущий от ручки к замку. По этому пришлось дальше действовать придерживая карту двери (я упер неё в подножку кузова). Снимаем синий электрический разъем с кнопки. Сложность вызвала процедура вынимания кнопки, я не понимал куда она вынимается (внаружу или внутрь)? Кнопка вынимается во внутрь, для вынимания плоской отверткой отжимаем по бокам и вынимаем кнопку. Новая кнопка легко встала в гнездо. По внешним данным кнопка идентична со старой и по цвету и по фактуре поверхности и неотличима.
Далее собираем в обратном порядке. При сборке поменял три клипсы (из восьми), т.к. родные поломались при вынимании. Поставил заранее купленные Masuma KE-242. После сборки уже поездил ежедневно неделю: кнопка работает отлично и «сверчков» в обшивке двери не появилось. Были опасения, что установленные неоригинальные клипсы Masuma KE-242 дадут «сверчков», но дополнительных звуков не появилось.
Различие в оригинальных клипсах VAG 7L6868243 и клипсах Masuma KE-242 можно увидеть здесь
www.drive2.ru/l/10552262/
Надеюсь мой отчет поможет тем кто самостоятельно задумает поменять кнопку центрального замка.
