Замена сцепления и не только…
Вот и наступил этот час. Я уже писал, что купил все необходимое для замены сцепления (www.drive2.ru/l/4257605/) и вчера посетил клубный сервис — Логан-гараж на Буракова 14. Приехал к 8.30, меня оформили в 9.00, загнали машину на подъемник.
Мастер как только сел в мое авто (чтобы загнать в бокс на подъемник) сразу сказал — что сцепление пора менять, хотя пробег не мегабольшой. Но жесткая педаль со скрипом, высоко задранная вверх не досталвляет комфорта в ездею
Поразила чистота и порядок в боксе, прямо как в операционной, обычно на сервисах такие бардаки, а тут любо посмотреть. Я все время был рядом с машиной, фоткал, смотрел. Мастер тоже классный попался — видно профессионал своего дело, все четко, аккуратно делал, без спешки. Итак…
Начали мы с проверки ходовой (я ее менял в марте www.drive2.ru/l/3150376/). Хотя прошло всего 4 месяца, но пробег составил около 10 000 ). Как показала проверка — все в идеале (причем самые приятные ощущения ждали меня впереди:-))))
Как выяснилось в Логан гараже меняют сцепу без снятия коробки, но при этом снимают оба вала передних колес, весь обвес, отключают все провода датчиков и пр., работа не сложная, но нужен помощник и куча инструмента, особенно пневмо — для откручивания кучи гаек и болтов. Вот мы уже в полуразобранном состоянии:
Маховик оказался в хорошем состоянии, без ржи и износа:
задний сальник — тоже в идеале, но я его заменил на обычный 8 мм — 507.822, 10мм ставить не стал, пообщавшись с мастерами. Сам маховик прикрутили новыми болтами:
Старое сцепление еще живое, но почти на грани смерти:
выжимной скрипит и безбожно люфтит (вот почему и шум от него шел):
диск сцепления — все разболтано, особенно пружины демпефера и накладки:
корзина и ее лепестки все ржавые и сточенные:
и очень изношенна вилка сцепления:
Начинаем установку нового, вот маховик с корзиной и диском:
Сцепление Exedy RNK2056 идеально село на маховик, у меня движок 1.4 8V
к вилке шла опорная бобышка, но менять ее не стали, так как она не на резьбе, а на шлицах, что бы ее поменять это надо выбить из КПП, а на весу неудобно, да и износ родной не очень.
Дальше все собрали, установили трос, отрегулировали. Также я заодно попросил отрегулировать ручник и почистить дроссель (впервые за 5 лет!):
Вот там такая грязь была:
А это грязь на датчике ХХ:
И еще масло в коробке поменяли (первый раз за 5 лет)
И наконец запуск и пробная поездка. Машину не узнать… во первых работа движка очень тихая стала… А сцепление воздушное и невесомое… я ее не ощущаю, все включается плавно и тихо. Но самое вкусное меня ожидало на трассе:
1. Полностью пропал шум движка на скорости более 120 кмч (более 4000 об), видимо он из-за сцепления движку приходилось очень повышать обороты.
2. Разгон стал волшебным, чуть нажал и машина ускорилась. Вот что значит чиповка + новое сцепление и хорошая подвеска и наверное чистка дросселя)
3. Исчез шум самого сцепления
4. Педаль мягкая, схватывает четко и плавно
Вот такие дела, как я мог раньше ездить со старым сцеплением — не понимаю. Просто небо и земля сейчас. Да и огромное спасибо Логан-Гаражу на Буракова, очень у вас понравилось, в след раз только к вам приеду)
Поехал я дальше кататься, а всем остальным отличного настроения и хороших дорог
Замена сцепления. Симптомы, диагностика, ремонт.
Всем привет. Вот и состоялся у нас первый большой ремонт.
Но его можно назвать почти плановым, так как срок службы сцепления у Логана измеряется как раз нашим нынешним пробегом — немного более 120000 км.
Главное не пропустить момент, услышать голос автомобиля, понять, что что-то не так, и принять меры во время. Я всегда прислушиваюсь к своему автомобилю, так как люблю его и уважаю. И наверное поэтому успела приехать на сервис своим ходом, а не на эвакуаторе.)
Расскажу про симпомы, которые подскажут, что сцепление устало, а выжимной подшипник изношен и совсем выработал свой ресурс. Мы прошли, как оказалось, все эти стадии, теперь уж я это понимаю.
1 симптом. Где-то полгода назад я заметила, что если в нейтральном положении подвигать рычаг коробки передач влево-вправо, то иногда можно услышать металлический звон. Это, конечно, напрягало. Были у меня на этот счёт кое-какие предположения, но они никак не были связаны со сцеплением. Теперь я уверена, что именно этот звон и был первым сигналом о начале конца сцепления Ружика, так как именно сейчас, после замены сцепления, этот звук исчез без следа.) Послушайте свою коробку передач, если Ваш пробег перевалил за 110 000 км, друзья.
2 симптом появился около месяца назад. Это был периодический негромкий свист или гул где-то под днищем или капотом. Не хотелось думать, что это свежепоменянный ремень, да и звук был всё же иным, чем ремень.
3 симптом появился через пару недель после второго. Это шипение при выжимании педали сцепления. Оно появлялось и исчезало произвольно, но явно при движении педали сцепления под моей ногой.
4 симптом появился ещё через неделю после третьего. Это был уже не шип, а периодический треск при выжимании педали сцепления. Стало очевидно, что надо ехать на сервис. Куда уж тянуть, когда проблема стала явной? Предварительно записавшись, я приехала в Логан Шоп, которому давно доверяю, и, собственно, обслуживаюсь только в нём, на диагностику. Мастер сразу же поставил предположительный диагноз — «Износ выжимного подшипника сцепления. А более точный вердикт можно вынести только после вскрытия.» Всё верно, вскрытие позже такии показало — полное разрушение выжимного, он просто высыпался после снятия коробки передач. ( см. видео)
Уточнив цены на запчасти и ремонт, которые нам показались весьма приемлемыми, мы записались на ремонт на ближайший мой выходной. Менять только выжимной подшипник я даже не думала, так ресурс сцепления практически вышел. На сервисе сказали, что на Логан сцепа ходит именно столтко независимо от манеры эксплуатации. Не думайте, что если вы его не выжимаете, оно будет ходить вечно. Сцепление работает и когда мы не трогаем педаль.) Конечно, я решила менять масло в коробке передач, узнав, что его слив необходим. Свеженькое масло коробочке не повредит.)
Диагностика, кстати, нам была проведена бесплатно.
Оставалось лишь решить, брать ли оригинальное сцепление или Валео, которое скорее всего и будет в Реношной коробке… Позже, почитав отзывы, я решила ставить всё же Валео.
Когда мы уехали после осмотра, появился и 5 симптом. Теперь под капотом или под днищем, не очень понятно где, раздавался треск сам по себе, независимо от работы педали сцепления. То есть, разрушение выжимного теперь уже пошло лавинообразно. Значит, я во-время занялась проблемой. Оставалось дотянуть до дня ремонта… И мы дотянули.:-)
Дальше смотрим видео о замене сцепления на Рено Логан «Руж ЛогРен».
Это не обучающее, а лишь обзорное видео, а я не оператор, а лишь любопытный автолюбитель со смартфоном, да и монтировала подобный фильм я впервые, поэтому прошу строго не судить.:-)
В 12-минутный ролик я уместила 3-х часовую работу мастера совсем без перекуров.
Я иногда отвлекалась на беседу с менеджером Логан Шопа, который отвечал на разные мои вопросы и обнадёжил, что до 200 000 км нам больше ни о чём не придётся беспокоиться, кроме регламентной замены масла и свечей ( эх, хорошо бы…), но старалась не пропустить ключевые моменты работы мастера.
Стоимость работ и запчастей со скидками для постоянных клиентов прилагаю.
Замена сцепления Starco на Renault Logan 1,6
Автор текста — M-Beloglyadova
Технический консультант — Игорь Наумов
На всех автомобилях семейства Логан узел сцепления изнашивается на пробеге 150 тысяч км. При поломке сцепления рекомендуется осуществлять замену всего комплекта «в сборе» (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления, маховик), а опытные механики СТО советуют менять еще и опорный подшипник маховика. Провести замену сцепления на Рено Логан можно только с демонтажём «коробки». От неё, то есть от этого узла отсоединяют правый и левый привод, для чего, в свою очередь, требуется снимать кулаки и ступицы. Без подъёмника выполнить эти операции нельзя.
Продажи автомобиля марки Renault Logan в России начались в 2005 году, а в 2014 на рынок вышло его второе поколение. За это время дилерам Renault удалось реализовать более 650 000 авто, что уверенно помещает данную модель в середину ТОП 10 российского автопарка иномарок.
С начала 2018 года компания Renault предложила выгодную программу по кредитованию своих автомобилей Logan и Sandero. Такие усилия по поддержанию покупательского спроса на свои автомобили и высокая степень локализаци производства внутри РФ дают все основания считать, что Renault Logan и далее сохранит свое место в рейтинге и останется по-настоящему «народным» автомобилем.
Производители автомобилей обычно не указывают точный срок службы сцепления, потому что во многом он зависит не только от качества самих деталей, но и от техники вождения, от интенсивности эксплуатации автомобиля. Срок службы сцепления Renault Logan, заявленный в технических регламентах по тех. обслуживанию, составляет приблизительно 100-120 тысяч километров, но, как правило, на практике он меньше.
Сразу стоит заметить, что самостоятельно заменить сцепление на автомобиле Renault Logan весьма и весьма затруднительно. Без помощи специалиста и необходимого оборудования не обойтись. Провести замену сцепления на Renault Logan можно только со снятием КПП. От КПП отсоединяют правый и левый привод, для чего, в свою очередь, требуется снимать кулаки и ступицы. Во избежание проблем с установкой сцепления специалисты рекомендует производить замену сцепления на подъёмнике. Обратите внимание, что помимо набора качественных ключей и головок нам потребуется непривычный размер ключа и головки х18.
Для замены старого сцепления был выбран комплект сцепления SPK20001 марки Diehard Starco Clutches. Марка зарекомендовала себя на российском рынке как качественный первоклассный продукт. В комплект сцепления SPK20001 входят следующие компоненты: нажимной диск SPB20001, ведомый диск SPD20001, муфта сцепления в сборе ES122781, направляющая и комплект перчаток. Одним словом, комплект Diehard Starco Clutches – это комплексное решение, которое включает в себя все элементы, необходимые для ремонта и замены системы сцепления, что является весомым плюсом для сервисных центров и дистрибьюторов.
Приступим к описанию процесса:
Отключаем аккумулятор, обязательно снимаем обе клеммы.
Вывешиваем автомобиль на подъемнике, снимаем передние колеса. Снимаем щиток под бампером, получаем доступ к крепежу защиты картера и щитку левой арки, который тоже нужно снять.
Обязательно сливаем масло из КПП.
Займемся снятием левого поворотного кулака
Откручиваем тормозной суппорт и подвязываем его к пружине. Откручиваем ступицу от ШРУСа. Откручиваем все от поворотного кулака и снимаем сам кулак.
Масло из КПП у нас слито поэтому вынимаем привод из КПП очень аккуратно, потому как ролики трипоида имеют склонность к выпадению в КПП.
Снимаем трос сцепления: грузик подтягиваем вперёд, вынимаем его из прорези вилки, а резиновую муфту выводим из прорези в кронштейне. Трос сцепления перед снятием осматриваем и стараемся запомнить его старое положение.
Теперь займемся последовательным и крайне аккуратным отключением всех датчиков и жгутов проводов от КПП. Необходимо так же ослабить крепление шланга сапуна. Сам шланг отводим от коробки. Весь крепеж датчиков и проводов сохраняем, часть из них медные и заменить их потом на обычные стальные крайне нежелательно.
На двигателе отключаем датчик ВМТ. И удаляем стартер.
Тягу рычага КПП необходимо отметить маркером как она стоит в трубке у хомута, затем ослабить крепление на хомуте и вынуть стержень из трубки. При монтаже стержень устанавливается по метке.
Демонтаж и монтаж сцепления на автомобилях семейства Reno Logan можно производить без полного демонтажа КПП, просто отодвинув КПП чуть в сторону, но тогда мы не сможем нормально продиагностировать состояние маховика, первичного вала и вилки муфты сцепления. Поэтому идем дальше и снимаем подрамник.
Отворачиваем три болта крепления бампера к подрамнику. Снимаем кронштейн задней опоры двигателя. Откручиваем два болта крепления рулевого механизма, а также болт крепления трубки ГУР, расположенный с левой стороны подрамника.
Отсоединяем выхлопную трубу от коллектора, затем снимаем её с резинового подвеса.
Важно – не забыть отключить лямбда-зонд, если он есть.
Сам подрамник крепится к кузову на четырёх винтах. Откручиваем их.
Под двигатель и КПП устанавливаем упоры и начинаем последовательно ослаблять и потом выкручивать все крепление КПП к двигателю. Снимаем левый кронштейн двигателя.
Аккуратно отводим КПП от двигателя стараясь не допустить перекоса чтобы не повредить первичный вал и опорный подшипник. Когда первичный вал выйдет из муфты ведомого диска КПП можно опускать вниз.
Приступаем непосредственно к демонтажу сцепления. Из комплекта сцепления Diehard Starco Clutches SPK20001 берем направляющую и вставляем ее в ступицу ведомого диска. Делается это для того чтобы при откручивании сцепление не упало вам на ноги, да и удобней так, рука не занята удержанием корзины.
Откручивать нажимной диск нужно последовательно, по кругу, по пол оборота каждого из шести болтов.
Снимаем старую корзину и диск, вынимаем из вилки муфту сцепления. Очень внимательно осматриваем поверхность маховика, если есть проверочная рейка, то используем ее.
При малейшем сомнении в ровности рабочей поверхности маховика, снимаем его и отдаем на шлифовку. Максимальная глубина шлифовки допускается не более 1мм.
Начинаем сборку сцепления. Закладываем высокотемпературную смазку в опорный подшипник и в ступицу ведомого диска. Опять используем направляющую из комплекта сцепления Diehard Starco Clutches для закрепления и центровки ведомого диска на маховике.
Нажимной диск «корзину» прикручиваем к маховику последовательно по кругу по одному обороту болта. Окончательный момент затяжки винтов 12н/м. Устанавливаем в вилку сцепления новую муфту сцепления из комплекта Diehard Starco Clutches, направляющую муфты смазываем высокотемпературной смазкой. В обратной последовательности осуществляем установку и крепление КПП, левой опоры двигателя и подрамника.
Очень важный момент — это установка тяги рычага КПП и троса сцепления. Тягу КПП устанавливаем строго по нашим меткам, закрепляем хомутом. Трос привода сцепления придется регулировать т.к. комплект сцепления новый и лапки диафрагменной пружины стоят в другом положении. Величина выхода троса до привода должна составлять 86+-5мм. До замены сцепления — это расстояние наверняка было больше и трос будет провисать, если этого не наблюдается, то возможно пора менять еще и трос сцепления.
Вся остальная сборка осуществляется в обратной последовательности. После установки приводов в КПП самое главное не забыть залить свежее масло в КПП.
Очень внимательно проконтролируйте подсоединение всех датчиков и крепление жгутов проводов, только убедившись, что все правильно подключено можно будет подсоединить аккумулятор.
В завершение хотелось бы отметить, что автомобили Renault Logan пользуются популярностью в России благодаря простоте конструкции, невысокой цене и доступности Центров по их обслуживанию. Это надежные и неприхотливые в обслуживании машины, которые разрабатывались для эксплуатации в наших суровых климатических условиях.
29.07.2017г._Замена сцепления
Записался в сервис, приехал к назначенному времени. Немного ожидания и мне назначают механика и подъемник.
И вроде бы все хорошо, НО мне назначают механика, которого «ху.ми крыли» не особо хвалили другие клиенты сервиса, из-за его распи…ства безответственного отношения к ремонту авто, в частности крайне негативного отношения к процедуре смазывания трущихся деталей.
Ну ладно, думаю, наверное совпадения, у меня то все будет правильно…
Приемщик загнал Логана в бокс, И ТУТ ПОНЕСЛОСЬ…
Сняли привода, подрамник
И вроде вы все хорошо, НО после снятия приводов, механик преступил к отсоединению фишек датчиков и прочим работам в районе ДВС. Сверху начала сыпаться мелкая пыль. Может быть я задр.т крайне щепетильно отношусь к этому, но мне показалось, что лучше было бы заткнуть открытые отверстия под привода в КПП веташью, и говорю:
Я:»Давайте заткнем отверстия под привода веташью, я давно не мыл ДВС, в них пыль и прочий мусор летит?»
Механик:»Зачем?»
Я:»Ну в КПП попадает пыль, это же «не хорошо…»
Механик:»Да ладно, там же нет давления и вакуума…»
Я:»Давайте все же заткнем. «
Механик:»Ну ладно, ради Вашего спокойствия…»
Случайность, подумал я, но в комнату ожидания для клиентов решил не идти.
Сняли КПП, корзину с диском сцепления. Ничего тотального не увидел, разве что кучу пыли в «куполе» КПП.
Диск сцепления изрядно изношен, о чем свидетельствуют, со слов механика, стертые риски и грохот пружинок.
Тросик сцепления в полном порядке, сальник коленвала тоже, на вилке выжима износ имеется, но я бы не сказал, что полный пи…ц фатальный… Долго «метался» — менять их или нет, в итоге, еще раз посмотрев состояние, решил все оставить оригинальное, а новые запчасти оставить в резерве.
Установили только новую корзину, диск сцепления и выжимной подшипник.
И вроде вы все хорошо, НО при установке выжимного подшипника, обратил внимание на порванный пыльник кулисы переключения передач.
Совпадение, подумал я, и обращаюсь к механику:
Я:»А почему пыльник порванный?»
Механик:»Да он практически всегда при снятии КПП рвется…»
Я: «Так это Вы его порвали?»
Механик:» Ну да, говорю же — при снятии КПП…Ерунда. Я его литолом набью, нормально все будет…»
Я:»Какой смысл его набивать литом, если он в хлам порванный? К тому же на него будет налипать пыль, к чему лишняя грязь в узле. «
Механик:»Да ладно, все нормально будет. Вы думаете — вы первый у кого такая ситуация?Каждый второй с порванным пыльником ездиет, ничего не будет…»
Я:»Ну пусть каждый второй и ездиет с порванным пыльником, мне его пожалуйста замените, не зря же его здесь установили целым…»
Механик:»Ну не вопрос, идите покупайте новый пыльник за 1,0 тыс. руб. или с разбора за 500 руб., я поставлю. К тому же он у Вас уже был порванный!»
Я:»Вы же только что сказали, что сами его порвали при снятии КПП. Почему я должен покупать деталь из-за Вашей неаккуратности? Даже если он был порванный, Вы же могли предупредить меня об этом заранее…Вопросов бы к Вам не было.»
Механик:»Я тоже его покупать не буду, решайте сами с приемщиком авто и руководством сервиса»
Пошел к руководству сервиса, объяснил ситуацию. Поспорили немного из-за того, что у них не было готового снятого пыльника, и надо было снимать на разборе с другой КПП (новый за половину стоимости они продавать не хотели). Сошлись на том, что я покупаю все-таки с разбора снятый абсолютно целый пыльник за 450 руб. и они его бесплатно устанавливают.
Механик пошел, снял пыльник и начал ставить на мою КПП.
И вроде бы все хорошо, НО когда механик начал устанавливать новый старый пыльник, я замечаю, что он изрядно надорван и, соответственно, не плотно прилагает к посадочному месту и не закрывает полностью кулису.
И тут опять:
Я:»Почему Вы устанавливаете порванный пыльник?»
Механик:»Да ладно, он немного порван, нормально все будет…я его литолом набил»
Я:»Как это нормально, если он изначально порван?Я оплатил целую, исправную деталь!Вы почему снова ставите порванный пыльник?»
Механик, бросая инструмент:»Да заеб…ся замучился я с Вашей КПП, не буду я ничего больше менять, пусть машина разобранная на подъемнике весит».
Снова пошел к руководству, снова объяснил ситуацию, снова немного поспорили. Сошлись на том, что они найдут целый пыльник и бесплатно его установят. Механик снова пошел на разбор снимать пыльник. Принес пыльник, показал мне его. Пыльник в состоянии нового. Вежливо (уже из принципа) попросил механика набить пыльник литолом, раз уж он обещал…Пыльник качественно и без повреждений установлен на свое место.
И вроде бы все хорошо, НО при детальном осмотре раз уж пошла такая пьянка вновь установленных деталей, я обнаружил, что выжимной подшипник установлен на месте без какой-либо смазки.
Закономерность, подумал я, и снова обращаюсь к механику:
Я:»В комплекте сцепления лежала специальная смазка для выжимного, почему не смазали?»
Механик:»Зачем? Не нужна там смазка. В «купол» будет попадать пыль, педаль сцепления будет скрипеть.»
Я:»У меня прежде выжимной был смазан (действительно так) и педаль немного скрипела только после долгих покатушек по пробкам. К тому же не зря в комплект кладут смазку для выжимного…»
Механик:»Ты же сам потом ко мне приедешь и будешь просить удалить оттуда смазку из-за того, что педаль скрепит. Снова будешь платить деньги…»
Я:»Значит, приеду, буду просить и заплачу за это деньги. Смажьте пожалуйста выжимной специальной смазкой из комплекта».
Замена сцепления Рено Логан — umelyeruki.info
Артикул:
Важный нюанс
Замена сцепления процесс все-таки достаточно трудоемкий, однако, бывает так, что в попытке сэкономить автолюбители обрекают себя на дополнительную работу. А дело все в том, что на первый взгляд может показаться, что одна из деталей сцепления исправна и может прослужить еще некоторое время. Так вот обычно это большое заблуждение.
Инструменты:
Несколько позиций специального инструмента в этом списке не указано, читайте пошаговую инструкцию, там все описано.
Как меняют сцепление
Муфту меняют без полного снятия КПП. Однако приходится демонтировать обе гранатки спереди и обвес, отключать всю проводку от датчиков. Под рукой должны быть пневматический шуруповёрт и оправка.
В процессе разборки деталей обязательно осматривают маховик. Если его состояние вызывает вопросы, нужны грамотный анализ, проверка на биение, задиры.
На Рено Логан стоит сухое сцепление с демпферной корзиной и одним диском. Узел рекомендуется менять только тем людям, которые разбираются в устройстве механизма и принципах его действия.
Вот какие инструменты понадобятся для работы:
Процедуру снятия узла начинают с установки машины на яму. КПП можно не снимать, но следует освободить коробку от опор и отсоединить её от двигателя. Маховик надо зафиксировать длинной отвёрткой — чтобы не вращался, когда откручиваются болты нажимного диска.
Дальше следует вытащить диск и корзину, тщательно осмотреть их. Любые трещины, в том числе и незначительные — это повод для срочного обновления всех элементов сцепления. Частично проводить замену сцепления Рено Логан не рекомендуется.
Повышенный шум может вызывать разрушенный подшипник сцепления. Это происходит в момент нажатия на педаль муфты. На Logan подшипник ставят в сборе на направляющей втулке. Он соединён с вилкой выключения через специальные цапфы, вставленные до упора.
На завершающем этапе работы нужно выполнить регулировку троса сцепления. Настройка проводится под капотом — там специальный фиксирующий набалдашник, прямо на приводе. На открутить его и выставить такую длину элемента, чтобы педаль не была чересчур жёсткой или мягкой.
Необходимые инструменты
Подготовка подкапотного пространства.
Чтобы не вызвать короткое замыкание следует отключить минусовую клемму с аккумулятора. После этого снимается тросик сцепления. Это сделать довольно просто, нужно потянуть за грузик вперед и вытянуть его из вилки. После этого конструкция освобождается из кронштейна.
Держатель моторного жрута снимается несколько сложнее. Нужно разжать несколько креплений, и отвести его всторону:
После этого отсоединяем крепление шланга сапуна.
Пошаговая инструкция
1. Перед началом работы, снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Откручиваем головкой на десять гайку и снимаем.
2. Срываем передние ступичные гайки с двух сторон. Усилие затяжки большое, поэтому берите силовой вороток. Гайки под головку на тридцать.
3. Срываем колесные болты, поддомкрачиваем, и снимаем передние колеса.
После снятия колес, полностью выкручиваем ступичные гайки.
4. Откручиваем болт крепления шаровой опоры и вынимаем палец. Это мы показывали ранее.
Проделываем такую операцию с двух сторон.
5. С левой стороны вытаскиваем привод из ступицы и укладываем на рычаг.
С правой стороны тоже вытаскиваем привод из ступицы и вынимаем его из МКПП. Он вставляется в шлицы и легко выходит.
6. Снимаем пластиковые защиты с двух сторон для доступа к болтам крепления тяги. Защиты закреплены пластиковыми гайками.
После снятия защит, откручиваем болты крепления тяги с двух сторон.
7. Демонтируем защиту двигателя.
8. Теперь нам нужно снять боковую защиту бампера. Закреплена она двумя клипсами и тремя винтами под Torx T20.
Проделываем это с двух сторон.
9. Откручиваем три винта крепления бампера к подрамнику. Винты под Torx T30.
10. Откручиваем выхлопную трубу в районе лямбда-зонда. Откручиваем две гайки на десять и отключаем разъем на лямбда-зонд.
11. Отключаем разъем на второй лямбда-зонд который установлен после катализатора.
12. Снимаем трубу с двух резинок и отводим в сторону. Полностью трубу снимать не нужно.
Труба будет держаться на одной подушке глушителя которая сзади. Если вы работу делаете на яме, может потребоваться снять трубу полностью.
13. Если у вас есть ГУР, то откручиваем трубку от подрамника. Болт под ключ на десять.
14. Откручиваем рулевую рейку от подрамника. Закреплена она двумя болтами сверху. Болты под головку на восемнадцать.
Рейка у нас останется на кузове и будет держаться за счет того что рулевые наконечники прикручены к кулакам.
15. Откручиваем третью опору двигателя. Отпускаем с начало задний болт, затем передний.
Опора остается на подрамнике.
16. Далее мы будем снимать подрамник, но предварительно нужно обратить внимание на радиатор охлаждения. В зависимости от года выпуска автомобиля радиатор нужно подвязывать или он будет висеть на своих ушах.
На Логанах до 2008 года выпуска не нужно подвязывать радиатор. А вот с 2008 года выпуска идет измененная система охлаждения, и если снимаете подрамник радиатор нужно подвязывать. Как лучше подвязать радиатор смотрите в видео уроке с 8.20.
17. Откручиваем четыре болта крепления подрамника. Болты под головку на восемнадцать.
Лучше всего попросить помощника придержать подрамник во время откручивания, или подпереть винтовой стойкой.
18. Сливаем масло из МКПП и снимаем левый привод. Это мы показывали ранее.
19. Отключаем разъем с выключателя заднего хода.
Откручиваем два болта которые крепят массы. Болты под головку на тринадцать.
Отщелкиваем клипсу и отводим провода в сторону.
Для удобства заводим трубку гидроусилителя вверх и подвязываем.
20. Снимаем трос сцепления, это мы тоже разбирали ранее.
21. Откручиваем четыре нижних болта крепления коробки к двигателю. Они под головку на тринадцать.
22. Сзади коробки отключаем разъем с датчика скорости.
Откручиваем тягу от кулисы. Гайка под ключ на тринадцать. Гайку полностью не откручивайте, просто ослабьте, и извлеките трубку.
23. Откручиваем два болта крепления стартера. Стартер крепит три болта, ну к третьему доступа пока нет.
24. Из-под капота снимаем разъем на датчик коленчатого вала. Отгибаем флажок и стягиваем разъем.
25. Далее нужно вывесить двигатель, и открутить кронштейн крепления коробки к левой опоре двигателя.
Устанавливаем подъемную стойку и за один крючок подтягиваем двигатель.
Откручиваем три болта крепежа кронштейна коробки к левой опоре. Болты под головку на шестнадцать. Откручивать их нужно из-под капота, возле бачка тормозной жидкости.
Потребуется удлинитель к воротку.
26. Опускаем двигатель вместе с коробкой с помощью стойки.
27. Снимаем сапун и откручиваем сверху два болта крепления коробки и один болт стартера.
28. Последний крепеж коробки это две гайки на шпильках. Просим помощника придержать коробку, а сами откручиваем гайки.
Так же проверьте перед снятием коробки чтобы стартер вышел из места посадки.
29. После откручивания гаек, в раскачку вынимаем коробку.
30. Откручиваем болты крепления сцепления головкой на одиннадцать и снимаем его.
31. После снятия сцепления обратите внимание на состояние маховика. Не должно быть волны на рабочей поверхности и синих припалов.
Так же посмотрите на состояние венца маховика.
32. Обезжириваем рабочую поверхность маховика и устанавливаем новое сцепление.
Обратите внимание на фото ниже, так при установке диск сцепления должен лежать в корзине.
Прикладываем к маховику корзину с диском и вставляем центрирующую оправку. Далее наживляем и равномерно затягиваем болты. У кого есть динамометрический ключ, момент затяжки 1,2 кгс·м.
Желательно иметь пару болтов крепежа сцепления в запасе. При затягивании они бывает ломаются.
33. Меняем выжимной подшипник на валу коробки. Попутно проверяем износ места посадки подшипника и вилки.
Место посадки подшипника нельзя смазывать, очистите от грязи и устанавливайте новый подшипник.
Так же проверьте пыльник вилки.
Ну вроде обо всех нюансах рассказали, далее производим обратную сборку.
Признаки неисправности
Вот сигналы, по которым можно с 99-процентной точностью определить, что узел неисправен:
Наличие одного из этих симптомов — уже повод для обращения в сервис. Точно определить, нужна ли замена, способен только механик, специализирующийся на ремонте автомобилей этой марки.
Мастера смотрят на жёсткость педали, её скрип во время нажатия. Сильный шум — признак того, что вышел из строя выжимной диск, разрушились подшипники, увеличился люфт.
Сцепление нуждается в тщательной проверке. Знаток обязательно сядет за руль, взведёт стояночный тормоз, закроет окна, отключит акустику и другие источники шума. Педаль он протестирует на выключенном моторе — она должна опускаться плавно, не проваливаться, скрипеть или вести. Важен контроль муфты на работающем моторе — когда мастер тестирует переключение передач.
Симптомы неисправности муфты таковы:
Самостоятельная замена сцепления
Прежде чем приступить к работе следует знать некоторые конструктивные особенности.
Если это вам о чем-то говорит, и вы знаете устройство механизма и уверены в своих силах — пора приступать непосредственно к работе.
Замена сцепления Рено Логан
Снимаем сцепление
Первым делом загоняем Логан на яму также можно заручиться помощью еще одного человека. Замена сцепления такое дело, что лишние руки точно не помешают. Прежде чем начинать еще раз проверьте наличие необходимых инструментов. Если все в порядке приступаем к работе:
Снятие кпп
В некоторых случаях возможна замена сцепления без снятия коробки. Но чтобы выполнить эту операцию как следует, лучше не отодвигать ее от двигателя. Демонтаж коробки начинается со снятия подрамника:
Снимается стартер. Для этого откручиваются клеммы и крепежные винты.
Помимо этого, коробка удерживается еще несколькими болтами. Они расположены со стороны масляного картера и еще 2 притягивают ее к двигателю.
Выполнив все вышеперечисленные действия, нужно подставить опоры под мотор и коробку. Затем можно снять левый кронштейн двигателя.
Снятие поворотного кулака.
Проделать это следует в определенной последовательности, чтобы потратить минимум времени:
Когда кулак не мешает доступу, можно отсоединить привод от коробки. При этом следует помнить, что при этом выпадут внутренние ролики. Следует проследить за тем, чтобы они не попали в картер КПП.
Во время этой операции становится понятно, что без слива масла нельзя было обойтись, иначе оно бы вытекло при демонтаже ШРУСа.
Заключение
Замена сцепления – экстраординарная мера, сопутствующая капремонту трансмиссии. В этой связи характерно, что на «Логане» производитель четко не определил рекомендуемый срок эксплуатации муфты, так что и периодизации ТО здесь не существует. Слабое место этой бюджетной субкомпактной линейки Renault – совмещенный с цилиндром сцепления гидравлический выжимной подшипник, который внезапно начинает течь в самый неподходящий момент. Причем текут и оригинальные запчасти, и от серых дилеров.
Кроме того, на этой модели нередко скрипит педаль сцепления, что косвенно усложняет управление транспортным средством. Здесь в лучшем случае требуется регулировка, а в худшем – восстановление узла. При этом Рено Логан имеет особенность обязательной прокачки после замены сцепления для удаления воздуха. Лучше операцию выполнять в подготовленных условиях, ибо требуется наличие специальной насосной установки.
