Восстановление порванного тросика сдвижной двери
Здравствуйте!
Напишу-ка я сегодня о полезном.
В техразделе группы сереноводов в воцапе периодически поднимается вопрос, что делать, если порвался тросик сдвижной двери? Как ни странно, несмотря на довольно приличную базу знаний и свидетельства людей, успешно восстановивших свои порванные тросы, большинство по-прежнему считает, что лучше купить бэушную сдвижную дверь, выдрать из неё содержимое (получается т.наз. «контракт») и переставить. Это не так. На самом деле, на сегодня в обычных магазинах крепёжных материалов можно приобрести всё необходимое для ремонта, цена материалов в сумме не превысит 50-100 (!) рублей. При цене «контракта» от 5 тысяч. А сама процедура ремонта не требует никакого специнструмента, кроме пассатижей, кусачек и крестовой отвёртки. Ну, и молотка ещё. Дело лишь за знаниями. Читайте дальше, и знания (в конце концов) появятся =)
Этим летом меня постигло то же, что и многих. Неожиданно (?) сдвижная дверь не отреагировала на нажатие кнопки. Выйдя на улицу, я увидел это:
Много слов было сказано как в адрес автопроизводителя («какой… сын гейши придумал размещать тросики снаружи?!»), так и в адрес вышедших пассажиров («нахрена так дёргать двери!»), хотя, по факту, все они тут особо ни при чём.
Важно: Тросики (а их в каждой сдвижной двери по два) не порвать резким рывком при открытии-закрытии двери, настоящая причина обрыва гораздо прозаичнее.
Дальнейшие действия представлены в картинках, смотрите, читайте подписи к ним.
4. Ремонт тросика открытия сдвижной двери
Как говорит один персонаж современного Youtub’a:
«А мы начинаем продолжать!» )))
Сегодня я опишу мое решение одной из частых (как показывают чаты WhatsApp’a, форумы и т.д.) поломок данного автомобиля, а именно обрыв тросика открывания сдвижных дверей.
В один не прекрасный день дверь отказалась открываться ни снаружи, ни изнутри.
Покопав просторы интернета по причинам, вариантам решения, методикам и порядку действий приступил к ремонту.
1. Снимаем ручку.
Она держится 2мя болтами под заглушками внутренней ручки открытия и 2мя фиксаторами.
2. Отщелкиваем разъем
3. Снимаем дверную карту. Она держится только на клипсах. Начинать удобнее с ручки и идти против часовой стрелки (для правой двери). Единственное неудобное место – правый нижний угол, так как доступ ограничен сиденьем, но не критично.
4. Откручиваем и вынимаем переднюю часть замка, взаимодействующую с ручками.
Для этого придется открутить стеклоподъемник (и отвести его в сторону освобождая пространство для маневров), левую направляющую стекла, наружную ручку и электропривод центрального замка.
Замок выходит с большим трудом, так как цепляется утяжелителями даже за сдвинутую направляющую стекла.
5. Откручиваем и вынимаем заднюю часть замка с самим запирающим механизмом.
6. В «стоке» тросик (82522/82522+A = 82522WF100 ) на концах имеет петли закрепляемые пластмассовыми втулками (82670А/82670АА = 825260C000 )
В моем случае порыв троса вторичен, первичный был устранен кулибиными очень колхозно. Втулки отсутствовали.
7. В наличие имелись резьбовые заклепки М6 и необходимый инструмент. Что совместно с отсутствием втулок и обусловило дальнейший конструктив.
Отверстие под втулку рассверлилось ф9,2мм, была установлена заклепка, также напильником несколько увеличен паз для исключения контакта нижней части клепки и частей замка.
8. У головки болта М6 сверлится отверстие ф1,5…2 мм, что позволит производить контргайкой регулировку натяжения троса/срабатывание замка.
9. Болт вкручивается в заклепку не до конца, так чтобы болт мог вращаться. Дополнительно резьба смазана сухой смазкой.
10. Старожилы утверждают, что родной тросик имеет ф1,5мм. Под руками ничего подобного не оказалось, поэтому использовалась сварочная проволока ф0,8мм (1,0 или 1,2 к сожаленью не было). Жесткость и гибкость проволоки для конструкции подходят отлично.
Теоретически возможно повреждение оболочки троса при использовании сердечника (трос/проволока) диаметром меньше родного (требует проверки)!
11. Один конец проволоки закрепляется на запорной (задней) части замка, пропускается в родную оболочку и после регулировки необходимой длины, контрится в передней части замка.
Порвался тросик на сдвижной двери ч.2
Благодаря советам Punker и Bany2010 разобрал дверь. Итак с переднего торца откручиваем 2 болта под крестовую отвёртку.
Сдергиваем накладку дверной ручки, она на защёлках, снимается туго.
Дальше я отщелкнул крепеж кнопки стеклоподъёмника (хотя можно и разъем отсоединить, но я не смог)
Дальше взял пластиковую монтажу
и начал с переднего верхнего угла (вроде как по удобнее)
и потихоньку снял всю пластиковую обшивку.
Половина заклёпок осталась на двери, остальные на пластике.
Вот само устройство открывания/закрывания дверей.
Порванный тросик перехлестнуло поэтому он мешает открыватся двери.
Разрезал два пластиковых хомута, которые стягивают провода.
Выкручиваю три болта под отвёртку, которые держат пластмассовый кожух на электромоторе механизма. Болты разной длины (правый длинный, другие короткие).
Снял кожух, порванный тросик перехлестнуло с целым
Порвался тросик на сдвижной двери ч.3
Ну вот нашел тросик в оплетке 2 мм диаметром.
Снимаем пластиковую крышку со шкива.
Затем откручиваем электронный блок
И оставляем его висеть на проводах.
Откручиваем болты которые держат черный металлический кожух с электромотором. Как оказалось сам мотор откручивать не надо.
Также нужно открутить болт под пленкой чуть выше электроразъема
И отсоединить сам разъем. Он висит на заклёпке, можно отстегнуть и тогда удобнее отсоединять.
Далее нужно защелкнуть внутрь белые цилиндрические защёлки во внутрь.
Также нужно открутить внизу двери направляющую по которой двигается шлейф с проводами (мешает снимать кожух, можно сломать) и отодвинуть в сторону.
Снимаем тросики со шкива. И аккуратно снимаем кожух с мотором. Под кожухом паралон, у меня прилип так что еле снял, но он остался целым.
Далее вытаскиваем во внутрь двери направляющие с роликами (желательно двоем — удобнее). Проходит впритык, нужно немного покрутить и тогда вылезет. Крышку с роликов можно тоже снять потом.
Снимаем крышки и извлекаем порванный трос.
Новый готовил так. Обрезал бобышки с порванного. Маленькую (которая крепится в шкив) изготовил из алюминия. В прямоугольном кусочке просверлил отверстие, засунул тросик и залил оловом. Расплющил и подточил под размер.
В старой большой бобышке там где проходит тросик, высверлил отверстие.
И также вставив тросик, залил оловом. Перед этим одев пружинку и пластиковый корпус.
Опытным путем пришел к выводу, что замечательно походят заклёпки от заклепочного пистолета.
Далее пропускаем тросики через ролики и закрываем крышки.
Ну и собираем все назад.
Длину тросика (который идёт под задний фонарь) сделал 164,5 см.
Замена тросов электропривода левой сдвижной двери
На Сиеннах, бывает, рвутся тросики электропривода сдвижных дверей.
При умеренной эксплуатации заводские тросы могут выдержать до 8 лет эксплуатации (или больше).
Но рано или поздно наступает момент, когда тросик обрывается.
С завода стоят хорошие тросы в оболочке (один, который на открывание двери, в оболочке черного цвета, второй, который на закрывание двери, в прозрачной оболочке).
Более того, тросики оказались несколько короче и пришлось ставить их с очень сильным натяжением, при этом пружинные демпферы/натяжители на концах троса не работали совсем и дверь открывалась туговато.
Через некоторое время трос растянулся и дверь стала ходить легче, но от поломки её это не уберегло.
Работы очень много, она долгая и кропотливая и для потока не очень годится. Но зато когда есть сильное желание сделать хорошо, качественно, с чувством, с толком, с расстановкой, то это самое то, что нужно!
Тросы заводские выполняются из канатика 7×7 диаметром 1,5 мм.
Толщина троса с оболочкой 1,85…1,9 мм.
Так как готового такого тросика купить не представлялось возможным, то решил изготовить его самостоятельно.
1. Купил трос из нержавеющей стали А2, диаметром 1,5 мм, плетение 7х7. Это средняя жёсткость. Есть совсем жёсткие 1х19 (как от велосипедных тормозов или переключателей) или совсем мягкие 7х19. Такие не годятся.
3. Далее — нам потребуется изготовить тросовые наконечники.
Наконечники применяются двух типов:
— бобышка (прямоугольник или цилиндр) для закрепления троса на барабане
— грибок, для закрепления конца троса в концевом натяжителе.
Бобышки можно изготавливать из чего угодно. Некоторые ставят гайку на трос и запрессовывают молотком. Это не наш метод. Нам надо было сделать максимально качественно и эстетично.
Как следует всё обдумав и посоветовавшись с опытными товарищами, было решено сделать наконечники из заклёпок.
Грибок я решил изготовить из алюминиевой полнотелой заклёпки (под молоток).
Общая длина заклёпки со шляпкой составляет 16 мм. рабочая часть (обжимная) составляет 14 мм. этого более чем достаточно для надёжного удержания троса алюминием.
Бобышку было решено изготовить из стальной заклёпки, так как длина бобышки всего 5 мм и надёжно удержать её алюминием будет крайне затруднительно.
Так как заклёпок не было под рукой, а так же в магазинах метизов, пришлось полезть в интернет.
Наткнулся на заклепки в фирмах, которые продают их для ремонта моторных лодок.
На авито нашёл продавца «клепать-колотить» и связался с ним.
Поначалу я рассчитывал на материал Д18, но пообщавшись с ним узнал, что есть ещё материалы АМг5П и В65.
Заказал чуть-чуть заклёпок на пробу всех указанных типов, а так же обычных стальных, и стал ждать.
Решили отправить почтой России по москве. Почта очень порадовала. При весьма умеренной цене довезла за сутки.
Попробовал заклёпки в деле решил остановиться на материале АМг5П. Он крепче незакалённого Д18. В65 мне показался избыточным.
Заклёпки брал диаметром 5 (5.05…5.1) мм с диаметром шляпки 8,8 мм.
Для грибков шляпку стачивал до диаметра 8 мм и высоты 2 мм. Длина ножки должна быть 14 мм.
Для бобышек брал стальные заклёпки диаметром 5 мм. Укорачивал их до длины 5 мм.
Стальные заклёпки оказались на удивление пластичными и очень хорошо обжались моим гидравлическим прессом для тросовых наконечников ПГРс-4Т.
Матрицы там, правда, имеют только круглый профиль. но мне вполне подошло. Можно обжать очень качественно. Для такой модели пресса есть матрицы и с шестигранным профилем (от ПГРс-70), но из-за высокой стоимости пока решил их не брать.
При изготовлении грибков следует сделать «потайной заход» для оболочки тросика со стороны ножки нашего грибка сверлом диаметром 2 мм на глубину 2 мм.
Так же изготавливаем утраченные детали концевых натяжителей (при обрыве троса может лопнуть пластиковая крышка натяжителя. Её можно изготовить из алюминиевого уголка толщиной 2 мм за 5 минут.
Далее отрезаем термоусадочную трубку чёрного цвета длиной 2 метра и спокойно и аккуратно надеваем её на трос. на второй трос лучше одеть бесцветную трубку. У меня такой не оказалось, так что на оба троса одел чёрные трубки. Усаживаем термофеном. Трубка усадится как раз до требуемого нам диаметра.
Трос следует резать специальными кусачками для троса, тогда конец получается ровным и не распушится.
Я использовал обычные кусачки для велосипедных тросов (покупал ранее, так как приходится периодически менять тросики тормозов и переключателей на моих велосипедах).
Если качественно обрезать трос, то трубка на него наденется очень хорошо. Нужно следить за тем, чтобы трубка не порвалась при продевании в неё тросика из-за распушившегося конца тросика.
После изготовления двух таких заготовок отмечаем длину 1890 мм на обоих тросиках.
В эту длину входит длина бобышки (если измерять от бобышки, то длина будет 1885 мм).
Отметки делаем одинаковыми на обоих тросиках для обеспечения удобства сборки, так как заранее не так просто разобраться какой тросик окажется закрывающим, а какой открывающим.
Собираем привод, удалив из него предварительно остатки оболочек старых тросиков и грязь.
Устанавливаем привод на машину.
После этого укорачиваем закрывающий тросик до нашей отметки в 1890 мм.
Затем одеваем на тросик корпус натяжителя, пружину, укорачиваем оболочку троса на 14 мм (то есть с учётом глубины потайного захода в грибке), наносим на обрасть тросика рядом с оболочкой герметик типа Reizoplast (Vistor Reinz). Это хороший, несохнущий герметик синего цвета. Так же немного герметика наносим в отверстие в шляпке грибка. Это нужно для того, чтобы трос на всасывал влагу их окрущающей среды через торец.
После тщательной установки грибка обжимаем его прессом, погружаем наконечник в натяжитель и закрываем торец натяжителя крышкой.
Хорошо бы иметь матрицу на 4,5 мм, но к этому прессу идут матрицы на 4 мм и 4,9 мм.
Так что я сначала обжал матрицей на 4 мм (не до конца!) в двух плоскостях, а затем сформировал цилиндр матрицей на 4,9 мм, чтобы не убирать облой.
Можно было бы изготовить заготовки из заклёпок 6 мм, но при обжиме получится много облоя, да и не было у меня на тот момент заклёпок из АМг5П диаметром 6 мм.
После этого устанавливаем натяжитель закрывающего троса на своё место и натягиваем наш тросик.
Открывающий трос нужно укоротить примерно до длины 1781 мм (с учётом длины бобышки!).
Свободный ход троса надо установить примерно 12-13 мм (это суммарный ход тросика по всей системе! это не ход тросика в каждом из натяжителей, это суммарный ход тросика в обоих натяжителях!).
Максимальный ход, который может «выбрать» натяжитель троса составляет 21 мм.
После того, вы натяните трос и убедитесь, что ход тросика составил 12-13 мм (такой ход у моего тросика был с завода) открывающий тросик так же можно укоротить, обрезать термоусадку на 14 мм обжать наконечник тросика аналогично тому, как обжимался наконечник на закрывающем тросике, с обработкой тросика герметиком.
Далее установить наружный натяжитель на место. он должен натянуть трос.
Натяжители тросиков нужны для компенсации провисания тросиков при движении последних по направляющим роликам.Ролики при движении отодвигают трос от его места покоя, это требует запаса длины троса, что и даёт натяжитель.
если данного запаса не будет, то дверь будет закрываться и открываться очень туго.
