Замок водительской двери
Всем привет!
Давно ничего не писал в БЖ, т.к. поводов не было, но вот пришла маленькая, но крайне неудобная неприятность. Её решением и хочу с Вами поделиться…
Суть в том, что сначала периодически, а потом и постоянно перестала закрываться водительская дверь от ЦЗ и сигнализации, но от ключа всё работало нормально. Думал, что переживу это, но предвидя заморозки и замерзание личинки замка двери в зимние морозы, решил всё-таки устранить данную неисправность. То что причина в самом замке это понятно сразу и по-гуглив цены на него решил попробовать сделать его своими силами.
Про то, как снять обшивку двери и добраться до самого замка (две тяги, разъём и три болта в торце двери), описывать не буду, про это много постов есть на Драйве. Остановлюсь на ремонте.
Когда замок был у меня в руках, беглый осмотр ничего не выявил. Подключил замок к разъёму и щёлкнул пару раз на открытие/закрытие. Слышно было как сработал электромотор, но внешнего движения не было. Открутил два винта/шурупа крепления привода и вскрыл корпус. Внутри всё было целом, а вот на валу снаружи вилка (от которой приводится сам замок) имела значительной люфт. Сняв стопорную шайбу и вилку увидел сильно выработанное отверстие в вилке, но вал был в порядке.
Делать нечего. Из обрезка профильной трубы (25*25*2) вырезал пластинку, сделал в ней паз и новое отверстие, поставил на место и проверил работу. Замок стал работать как новый! Собрал всё на место, проверил и вот уже пару недель как всё работает.
К чему это всё? Да к тому, что «глаза бояться — руки делают» © Не бойтесь делать что-то своими руками (в пределах разумного), это позволит сэкономить бюджет и выкроить средства на другие плюшки…
Замена замка и ограничителя открывания водительской двери
После покупки автомобиля меня как-то ничего не беспокоило в дверях, они вроде открывались, так же неприхотливо и легко закрывались… но, как говориться, «никогда не говори никогда…». Вот и меня постигли возрастные болячки, точнее моей турбодвушки ) При открывании водительской двери с недавнего времени стали раздаваться щелчки в крайнем положении, точнее да же по ощущениям открывание происходило оооочень легко и ограничитель как-бы срабатывал, хотя казалось, что это уже крайнее положение петли двери. Каких-то промежуточных фиксации типа в среднем положении уже давным-давно не было. Заказал я сразу пару таких штуковин (фото ниже), заодно решил для симметрии поменять и в пассажирской двери. Но как всегда, купить это одно, а заменить — времени нет… ну и пролежали они так месяца 2 в моем сарайчике.
Конечно же ради любопытсва я их вынул из упаковки, что бы посмотреть, нуждаются ли новые детали в новой смазке, но оказалось, что ее там вполне хватит, ну по крайней мере на пару лет точно ))) Пиком перед ремонтом стало то, что по закону подлости как-то фигово, если это можно сказать мягко, стала закрываться водительская дверь с центрального замка при нажатии кнопки на брелке закрытия/открытия двери. Что парадоксально, клинить начинало именно водительскую дверь на жаре при прямых солнечных лучах, когда до двери невозможно было дотронуться рукой. Как только проедешься с ветерком или поставишь машину в тень — сразу отрабатывал «флажок» на 4 с плюсиком ) Почитав проблемки владельцев все сводилось к тому, что изнашивается бегунок открывания от электрической части замка, но у меня да же иногда флажок не шевелился, что наводило меня на мысль, что это явно не то… в общем, не долго думая, заказываю новый замок… ну что бы дважды не лазить, если мои сомнения окажутся верны.
Далее оставалось дело за малым… найти время и подгадать с погодой. Вооружился инструментами, когда-то купленными на AliExpress (фото ниже) за исключением отвертки.
На самом деле, из всего этого пригодилось только крючок с лопаткой и отвертка. Описывать, как открывать дверь не стал, т.к. на Драйве этого по поиску и так много, но лишний раз показать думаю стоит, где находятся все таинственные и не очень шурупы.
Первым делом заменил ограничитель двери, так как он меняется элементарно (две гайки на «10» и один болт на «13» крепиться к проему двери). Далее приступаем к замене замка. Сам он крепиться на винтах под звездочку Т30 (3 шт.), которые крепятся при помощи фиксатора резьбы (я проигнорировал его и закрутил те же винтики, но без обмазки фиксатором резьбы). Аккуратно отдираем защитную пленку (не знаю на сколоко ее можно аккуратно отклеить, лично я как всегда перепачкался где только можно и нельзя этими «черными соплями»), далее… действуем далее. Согласно картинке ниже, снимаем тягу личинки (она находиться за заглушкой (слева на фото) и тягу ручки (доступна как у проктолога на ощупь, фото справа).
Немного уточню… что бы снять тягу с личинки замка, нужно крутануть по часовой стрелке пластмассовый ограничитель тяги буквально на 90 градусов и легким и непринужденным движением руги на себя тяга выскакивает из проушины личинки. Для снятия тяги ручки нужно отщелкнуть белый флажок на фиксаторе и отвести на себя, как показано на правом фото. Тяга их него так же легко выходит.
Далее собираем дверь в обратной последовательности и радуемся результату )
Разобрав замок в спокойной обстановке мои опасения подтвердились… бегунок цел, а значит проблема где-то внутри. После вскрытия искрической части замка выяснилось, что подвижный контакт бым немного «засран» выработкой от пластмассы, что скорее всего и приводило к тому, что он то срабатывал, но стоял на месте… как будто ему чего-то было нужно…
Вот и закончились еще одни мучения, но не с этой дверью ))) Теперь отказала подсветка в двери. Веной тому распространенная болезнь проводки, но это уже в другом пожалуй расказе. Вот и сказочке конец, а кто слушал — мо-ло-дец! )))
Замок водительской двери
И снова здравствуйте друзья. Шесть месяцев назад случилась неприятность перестал открываться дистанционно (с брелка сигнализации) замок водительской двери. Проблемы возникали и ранее в особенности зимой и только на водительской двери. В начале замок работал через раз, потом стал открывать и закрывать только на половину, со временем он перестал работать полностью (открывался и закрывался только поворотом ключа). В связи с чем в начале лета была разобрана дверь для определения неисправности, но тогда это ничего не дало. И вот на прошлой неделе был заказан новый замок.
Рассказывать как разбирается дверь я не буду, на драйве очень много подобных записей.
Лучше расскажу как снять замок. И так чтобы снять замок необходимо снять обшивку двери, отсоединив тяги замка, клемму от блока управления стеклоподъемниками и клемму подсветки открытой двери (или как там ее). Затем снять пароизоляционную пленку (которая крепиться на каком-то битуме) от основания двери со стороны замка. Ну, а дальше начинается самое интересное т.к. внутри двери места маловато (даже для моих рук), аккуратно снимаем тяги от наружной ручки, откручиваем замок с торца двери (крепиться на 3-х болтиках со звездочкой, кстати они закручены с фиксатором резьбы) дальше вытаскиваем замок из двери и отсоединяем питание от него, тяга регулируемая от ручки открывания двери переставляется со старого замка на новый.
Собирается все в обратной последовательности. Дальше все проверяем и радуемся жизни. Дверь после замены стала закрываться как на новой машине. На все у меня ушло 40 минут.
Та же песня про левый замок
Всем добрый день. Ранее писал в БЖ о проблеме левого переднего замка
Пробовал делать наплавку оловом чтоб держалось, но всё в итоге отвалилось и работать перестало. плохо к стали, особенно к ржавой, паяется олово. В итоге решил опять разобрать замок и сделать у токаря такой язычок из нержавейки толщиной 2 мм. Накидал схему токарь-фрезеровщик.
Полученный результат будем тестировать. И посмотрел сколько стал стоить замок на левую дверь в exist*е и чуть не выпал в осадок синего цвета!
Вот он золотой замОк в сборе
В общем провентилировал цену вопроса до поднятия цены на данный замок и выяснил: цена в эксите была 1800 рябчиков, на разборах б\у от 1400 и до 2500(!) рябчиков. Решил в любом случае что то изобретать, а если это будет вечнее чем то что стоит на данный момент, то можно попробовать поставить на поток. Я так думаю проблема у всех Кайроноводов такая есть. К слову говоря на Actyon совершенно другая конструкция замка, товарищ работает арматурищиком по разбору корейцев. Там замок совершенно другой.
Ждём-с деталюху и стоимость изготовления, данную запись дополню.
Дополнение: на заводе приборостроения сделали чертёж, написали прошу для ЧПУ и таки сделали деталюху на лазере до того как станок ушёл на обслуживание, разобрали недели на 2. Вот что получилось
Ремонт замка водительской двери. Или о том, как я зря потратил 500 рублей.
Замок водительской двери периодически зависал в промежуточном положении, после чего не закрывался и не открывался.
И никаких возмущений со стороны бортовой электроники…
Погуглил я немного, оказалось что для Ссаньёнгов это распространенная болезнь.
НО! по рекстонам инфы нет, а вот у кайрона виновата вот такая железяка:
Ну, я вроде не дурак, но сделал вывод, что замки у нас одинаковые, и заказал у Сергея sergey-chg
пару таких железяк.
Казалось бы, зачем для двух почти одинаковых машин придумывать разные замки? Логично?
Передняя пассажирская дверь тоже вела себя странно. После автоматического закрытия на ходу ещё несколько раз замок дергался иногда.
Ну, приехали железки, полез я ремонтировать замок.
Снял обшивку, а там — Сюрприз! Мазафака!
Стоит обычный актуатор, провода от штатного отрезаны, и видимо глючит именно он.
Снял замок, а он совсем не такой, как у кайрона, и болезнь типично рекстоновская — сломалась ось шестерни.
Ну, заменил её на заклепку 4*18, смазал, и собрал замок на суперклей.
Саму заклёпку просто расплющил с конца, и всё.
Заодно залез и в правую — там всё было нормально, но для профилактики поменял ось на алюминий и там.
В активе — положил на полку актуатор, в пассиве — потратил деньги зря.
Так что кайроноводы — обращайтесь. Есть две ненужные мне детали от вашего замка!
Отдал за сколько взял.
