Сломался замок двери багажника
Задней дверкой багажника пользуюсь часто. Ну, раз двадцать-тридцать в день открою-закрою. А-то и более.
На днях берусь за ручку открывания и чувствую при открытии посторонний звук. Будто что-то хрустнуло.
При закрывании- дверь уже не закрывается. Если хлопнуть от души- то закрывается. В общем проблема.
При этом понимаю, что ерунда какая-то- мелочь.
Снимаю дверную карту, и… вообще ничего не видно. Пытаюсь высмотреть проблему, но ниче не видать.
Единственно, что понял- когда поворачиваешь ось дверной ручки против часовой стрелки- дверь закрывается как раньше. Грубо говоря, эта ось не возвращается в крайне левое положение при открытии, будто сломалась какая-то пружина.
Короче, нет времени ковыряться- записываюсь в СЦ, еду. Там ковыряюца, говорят, что такая фигня впервые. Подгоняют тестдрайвовский ларгус, разбирают его и смотрят.
Пока они смотрят там, я смотрю в Интернете фотки замка. И нахожу- пружину, которая возвращает эту сраную ось до упора влево. Мастера также нашли эту пружину- она лежала сломанной где-то там внизу двери.
Они отогнули последний виток и вставили ее на место.
Все работает.
Времени 1,5 часа, по деньгам- ноль.
В принципе мог и сам, если бы проявил терпение, но сегодня не мой день.
На фото: красным- злополучная пружинка, желтым- ось крепления внутренней ручки на 7-ми местном ларгусе. На 5-ти местном там просто заглушка.
Снятие замков левой двери багажного отделения и их привода
Работу проводим при замене замков двери и их привода.
Маркером помечаем положение нижнего замка двери относительно внутренней панели двери. Аналогично помечаем положение верхнего замка двери.
Ключом Torx Т-30 отворачиваем два винта крепления нижнего замка к внутренней панели двери.
Отводим нижний замок от внутренней панели двери и пассатижами с тонкими губками выводим наконечник оболочки троса привода замка из паза его основания.
Совмещаем трос привода нижнего замка с пазом в рычаге замка.
. выводим наконечник троса из отверстия в рычаге.
. и снимаем нижний замок двери.
Снимаем очиститель стекла левой двери багажного отделения.
Ключом Torx Т-30 отворачиваем три винта крепления привода замков к внутренней панели двери.
Сдвинув привод замка к технологическому отверстию во внутренней панели двери, и, нажав на фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов электропривода блокировки замков двери.
Вынимаем привод замков двери вместе с тросами верхнего и нижнего замков через технологическое отверстие во внутренней панели двери.
При необходимости замены троса привода нижнего замка.
. пассатижами с тонкими губками
. выводим трос из паза основания привода замков двери.
. и, совместив трос с пазом рычага, выводим наконечник троса из рычага. Аналогично отсоединяем трос привода верхнего замка двери.
Устанавливаем замки и привод левой двери багажного отделения в обратной последовательности.
Ремонт жгута задней багажной двери на Ларике
На пробеге в сто с копейками столкнулся с тем, что задняя дверь на моем Ларике перестала отзываться на сигнализацию. Что случилось!? С ключа закрывается, а центральный замок водительской двери и кнопка в салоне не оказывают никакого влияния. Также отказывался работать обогрев заднего стекла.
Решение легко находится на форумах. Уже через пять минут я чесал репу как к нему подступиться. Все дело в жгуте проводов, который выходит из салона и направляется в левую багажную дверь.
Эти провода проложены в гофрированном чехле, который можно лицезреть в левом нижнем углу. С большой долей вероятности внутри него и произошел обрыв.
Добравшись до нутра, я смог воочию разглядеть причину неисправности. Пять из восьми проводов напрочь перетерлись, еще один был на подходе и лишь два были в порядке.
Но что могло привести к излому? На ум пришел лишь один ответ: частое открывание двери в крепкий мороз. Изоляция проводов при минусовой температуре дубела и любой изгиб гофры для нее был вреден. Лопнув сама, она создавала дополнительное трение для тонких жил. Настолько, что они тоже сдались.
Что ж, будем починять. Условно ремонт можно разделить на три этапа:
На каждом шаге есть нюансы. Расскажу какие всплыли у меня.
Демонтаж
Чтобы добраться до разрыва нужно было проделать массу виртуозных движений.
Первым делом отсоединил колодку дверного жгута от салонного. Находится она внутри кузова за светильником. Для этого надо отогнуть черную обшивку. Перед этим вынуть хотя бы одну клипсу-грибок. У меня получилось только ее сломать. Для справки, оригинал (7703077225) 77 руб., аналог (AUTO-GUR AGA324) от 11 р.
Для удобства проникновения, отсоединил клемму от лампы заднего фонаря багажника. Мешалась под рукой.
Далее стоит посветить фонариком и разглядеть колодку. Разъединять придется также трубку стеклоомывателя. Плохо, что отверстие мало в размерах, крупная рука пролезет с трудом.
Колодка имеет прямоугольную форму. Вынимается при одновременном нажатии на фиксаторы с торцов. Обратно вставляется в одном возможном положении. Перепутать невозможно.
Трубку омывателя разъединил обычным вытаскиванием.
Снятие пластиковой панели
Снимать панель придется в любом случае. Можно в самом начале работы. Можно после извлечения колодки из кузова. Я пошел по второму пути.
Облицовка снимается относительно легко. Ее держат восемь клипс и герметик. Начал с левого верхнего угла. Там почему-то крепеж не справлялся с возложенной на него задачей и панель слегка отошла от двери. Далее сдвигался по часовой стрелке. Пользовался шлицевой отверткой. Чтобы не царапать дверь, засунул ее в прорезиненную перчатку. Обошелся без пластиковых лопаток.
Клипсы держат крепко, но после небольшого усилия сдаются и отпускают панель.
Снова к жгуту
Опишу процесс извлечения жгута из двери более подробно.
Гофрочехол входит в железо герметично, выполняя роль заглушек с двух сторон: в двери и кузове.
После того как освободил колодку, пытаюсь вытянуть ее наружу из кузова. Если на этом шаге вы еще не отключили колодку лампы багажного отделения, то самое время. Также подальше в сторону стоит убрать обшивку. Сильно мешается.
Вынул заглушку со стороны кузова. Через лабиринт железных перегородок колодка пролезла с трудом. Делал все аккуратно и медленно, поскольку делал все в первый раз. В последующие подходы, все проходило быстрее.
На этом процесс встал. Часть жгута уходила вверх к стоп-сигналу. Отключать его я не решился, потому как хотел обойтись малой кровью. Без длинного протаскивания.
Две елочки вытолкал отверткой с тонким жалом. Тяжело, но поддаются.
Дальше думаю как снять гофру. Стащить не дает колодка. Не хочу резать провода. Три из восьми целые. Под ремонт пять.
Идея! Надо разобрать колодку. Беру тонкую 12 вольтовую отвертку. Затачиваю жало. Снимаю верхнюю заглушку, подковырнув ее с боков. Подгибаю пластиковые язычки и выдергиваю провода. Предварительно записал расположение и сфоткал на телефон.
Получилось. Сдернул раненую гофру. Провода свободны.
Провода по всей длине изолированы черной трубкой, похожей на термоусадку. Срезаю. Трубка омывайки идет отдельно.
Жгут достал. Колодку снял. Провода освободил. Чехол сдернул. Перехожу к починке.
Надо сказать, что заниматься этим я стал не сразу. Между первым и вторым этапами прошла примерно неделя. За это время обдумывал каким путем пойти. А если честно, не хотелось копаться. С ключа все и так закрывалось.
Ремонт
Выбор проводов для ремонта
Сразу посетила мысль сделать вставку из проводов марки ПВ-3. С одной стороны врезаться рядом с колодкой. Почему там? Чтобы сохранить наконечники. Потому что не понял, что за тип. Они квадратные. В тех магазинах, где должны были быть, их не было.
Вторую врезку сделать между елочкой и входом жгута в дверь.
Для тонких (серый, зеленый и желтый) взял черный ПВ-3 сечением 0.5 мм². Для толстых (черный и белый) взял сечение 4 мм², потому как 2.5 был тоньше родного. Четверка чуть крупнее.
Чем соединял?
Соединять тонкие провода решил РпИо и РпИп. Также известные как автомобильные наконечники папа-мама. Пригодилась старая обжимка. Соединение убрал в термоусадку пятерку.
Теперь два толстых: белый и черный. Их обжал медной луженой гильзой в месте разрыва. Это была ошибка. Могут перетереться в месте окончания гильзы.
Затем надел общую ТУТку 20-ку и усадил.
Установка на место
Получившегося удава, начал просовывать в гофру. Взял жесткий провод в качестве протяжки. Одним концом примотал к жгуту. Почти прошел, но застрял в конце. Покумекав, смазал жгут обычным жидким мылом. После этого гофра со свистом налезла.
По рисунку собрал колодку. Некоторые провода получились с запасом.
Просунул жгут через дверь, поскольку у меня он был вынут и лежал внутри нее. Затем через кузов. Опять же с помощью жесткого зонда. Сделать это голыми руками не реально.
Соединил колодки и трубку омывайки.
Воткнул гофру концами на место. Жгут получился жесткий. Заглушка со стороны двери плохо держалась. Вторая встала как положено.
Проверил центральный замок. Все работало.
Облицовку на место ставить не стал, поскольку решил сделать работу над ошибками.
Исправляю ошибки
1. Провода тянул от колодки. Так получается ровнее у колодки, без наплывов. Потом легче протягивать жгут через гофру.
2. Тонкие провода соединил скрутками. Соединение обработал термоклеем и убрал в термоусадку тройку. В идеале конечно было бы обжать наконечникам как в колодке и сделать одно соединение в двери.
3. Соединение проводов в двери сделал как можно дальше от входного отверстия. Под первой крепежной елочкой.
4. Два толстых провода также соединил в глубине двери. Снова гильзами.
5. Провода убрал в термоусадку отдельно от трубки омывайки. Так жгут стал более гибким. Соответственно чехол стал подвижнее. Заглушки встали на место.
