#36. Замена замков дверей.
Откровенно говоря, мероприятие довольно унылое и грязное. Зато какой результат! Родные замки были до того замучены, что абсолютно не поддавались регулировкам. Заднюю левую дверь я вовсе заблокировал еще в прошлом году — бесполезно. Все думал о новых, именно новых, бо смысла в б/у особо не видел.
Но тут мне на глаза попался наш погорелец, а на нем двери и открывались и закрывались как на иномарке — четко, тихо и без лишних телодвижений. Хмм, подумал я😑
Через час замки в сборе лежали в багажнике. К ним до кучи уцелевшие батоны (все, кроме водительского, но он и не нужен был) и под замес карты дверей коричневого цвета, весь комплект. Ну и ручки наружные, моим тоже плохо было.
Замки я отмочил в бензине и хорошенечко отмыл от сажи, плесени и мовиля. Под толстым слоем всего вот этого скрывались практически новые механизмы, следы износа можно только в лупу разглядеть. А сегодня выдалась хорошая погодка и я занялся процедурой замены.
Как и ожидалось — даже без регулировок, просто замена, и двери стали и открываться, и закрываться точно так же как на доноре. Счастье-то какое😭 Больше никаких мытарств и комментариев как какой дверью пользоваться.
Батоны тоже поставил донорские. Они оказались лучше моих. Конечно же, фото нет — руки заняты, руки грязные, да и ничего интересного или сложного в этом нет))
А вот карты пробудили во мне интерес к коричневому салону. Я как-то довольно скептически к нему относился, но по факту это выглядит гораздо приятнее холодного серого цвета. Я всерьез задумался о замене, хотя изначально выдернул их только на шаблоны и эксперименты.
О дверных замках
Москвич 2140 1987, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Москвич 2140, 1981
Москвич 2140, 1987
Москвич 2140, 1977
Москвич 2140, 1986
Комментарии 12
С такими уплотнителями — это не новость. Сквозняки гоняют при таком раскладе — будь здоров! И тепло зимой вылетает прям ощутимо телом, стоит только выключить печку. Я поставил жигулевские, только в дверном проёме. С дверей снял. Да, сначала потребовалась регулировка, подгибание буртика и последующий эффект «жигулевских» дверей. Но, вот на водительской двери уже окончательно примялся уплотнитель и закрывается так же легко, как и было до этого. А главное — тише в салоне стало и никаких сквозняков.
Сквозняки не гуляют. Меня больше их внешний вид раздражает. Как я уже сказал, и на новом автомобиле, когда эти уплотнители были свежими, двери так же легко закрывались. Потому, что правильно уложены. Были… Просто никто не видел новенькие Москвичи, с конвейера.
под звездочку надо пару капель масл капнуть и на ответную часть. куда звезда и направляющая заходит.
Чем легче закрывается, тем хуже уплотняется. Москвичевские замки почему-то не самая надежна деталь в машине. возможно это характерно для ИЖей, возможно только для старых или наоборот. с запчастями на М403 досталась целая коробка замков с сильным износом и колес и ответных гребенок. некоторое количество с наплавленным металлом на зубцах и просто отлитые из латуни части замков. На нынешнем 412 ом все замки работают точно так же как на вашем видео. На 403-ем после замены изношенных и настройки всех замков, тоже. Были у меня жигули, и я думаю закрываются двери по хуже из-за уплотнителя, у меня по крайней мере хлопать ими приходилось по сильнее чем москвичевскими.
С 407-403 беда с ними. Они громкие и совсем не надёжные. Я при сборке накрепил пластмассовые вставочки чтобы уменьшить звук и убрать лишние зазоры. Сейчас во время сборки проверил — стало вы два раза тише. А звёздочки летят только в путь. По ответным частям в книге по ремонту самый правильный и простой вариант описан.
На видео даже оценивать и сравнивать с чем-либо не надо с таким состоянием уплотнителей. Так же и на моем 2140 с лёгкостью с «трухой» прокладочной отпирались и запирались двери. А вот когда обновил уплотнители — вот тогда, возникают проблемы. Но замки стали намного надежнее 403-407.
У меня кстати был один «кастомный» замок со звездой стальной. Он был уже хоженый но при этом в очень хорошем состоянии. Вот я и подумал, что звезду и ответную часть можно изготовить наборные нарезав их лазером, скажем из 3-ки или 5-ки.
П.С. точно сейчас вспомнил, замки то на 412 другие… Хоть и похожи
Больше проблема даже не во внутренней звезде, а во внешнем лепестке ( не знаю как правильно его обозвать). У него сплав другой и именно он трескается и звезда слетает. Вот к примеру один из моих замков. Решение кстати есть.
я как раз про внешнюю звездочку, она из гумна какого-то сделана)
У меня кстати был один «кастомный» замок со звездой стальной. Он был уже хоженый но при этом в очень хорошем состоянии. Вот я и подумал, что звезду и ответную часть можно изготовить наборные нарезав их лазером, скажем из 3-ки или 5-ки.
П.С. точно сейчас вспомнил, замки то на 412 другие… Хоть и похожи
Но фотографии нет. Просто сверлят и проходят Метчиком и крепят звезду болтом. Но на некоторых замках я нагрел и поболее расплющил крепеж. Люфта не стало, но как на долго, посмотрим. А резинки заменил позже на пластмассу. Лучше намного стало.
С 407-403 беда с ними. Они громкие и совсем не надёжные. Я при сборке накрепил пластмассовые вставочки чтобы уменьшить звук и убрать лишние зазоры. Сейчас во время сборки проверил — стало вы два раза тише. А звёздочки летят только в путь. По ответным частям в книге по ремонту самый правильный и простой вариант описан.
На видео даже оценивать и сравнивать с чем-либо не надо с таким состоянием уплотнителей. Так же и на моем 2140 с лёгкостью с «трухой» прокладочной отпирались и запирались двери. А вот когда обновил уплотнители — вот тогда, возникают проблемы. Но замки стали намного надежнее 403-407.
Уплотнители, конечно, пообветшали сильно за 34 года, мне самому это не нравится. Но замена дело непростое и ответственное, всё никак не решусь. Только они тут ни при чём, ибо на новом автомобиле двери точно так же легко закрывались. Что сразу же отметил мой приятель-жигулист. А после замены уплотнителей тугость может появиться (и обычно появляется). Потому, что не так уложены.
Чем легче закрывается, тем хуже уплотняется. Москвичевские замки почему-то не самая надежна деталь в машине. возможно это характерно для ИЖей, возможно только для старых или наоборот. с запчастями на М403 досталась целая коробка замков с сильным износом и колес и ответных гребенок. некоторое количество с наплавленным металлом на зубцах и просто отлитые из латуни части замков. На нынешнем 412 ом все замки работают точно так же как на вашем видео. На 403-ем после замены изношенных и настройки всех замков, тоже. Были у меня жигули, и я думаю закрываются двери по хуже из-за уплотнителя, у меня по крайней мере хлопать ими приходилось по сильнее чем москвичевскими.
Это не совсем так. При правильной укладке уплотнителя двери нормально закрываются. Другое дело, что его правильно проложить при замене не так легко.
10. Ревизия дверных замков и чистка обшивок
На днях наконец-то дошли руки до дверей. Нужно было разобраться с тремя насущными проблемами.
Первое — смазка замков. На передней пассажирской двери дошло до того, что пластиковый язычок обломился, причем еще даже не в мою бытность.
Второе — замена прокладок дверных ручек, уже изрядно потрескавшихся от времени.
И наконец, третье — чистка дверных обшивок после длительного простоя машины в гараже (опять-таки еще до покупки ее мной).
Сказано — сделано! Поехали!
Снял обшивки дверей, они были в таком состоянии.
Забрал их домой, а вместе с ними взял и весь сопутствующий пластик. Обшивки отмыл пеной для чистки кожи, а пластик вычистил старой зубной щеткой и мылом.
Не то что бы я доволен на все 100%: некоторый налет грязи на обшивках все же остался, но его все равно стало ощутимо меньше. Что касается того, что не отмылось — пытался тереть и более мощными средствами для чистки кожи (например, Saphir Reno mat), но все бестолку. Видимо, грязь уже въелась в сам дермантин и словно бы его собой покрасила. Но да ладно, зато пластик хорошо отмылся.
Едем дальше — снимаем наружную ручку на водительской двери.
Открутилась очень хорошо, держится всего на двух болтах. Под прокладкой обнаружилась куча грязищи, которая благополучно ушла после обработки уайт-спиритом.
Вернемся к нему чуть позже, а пока переключимся на прокладки.
Для изготовления новых прокладок использовал листовую резину из Леруа Мерлен. Вот такую:
Можно было бы попытаться найти и новые прокладки, чтобы не колхозить лишний раз, но, во-первых, их почти нигде нет, а во-вторых, где я их все таки находил, денег за них требовали многовато — 500 руб за штуку. Может, я плохо искал?
Вырезал прокладки, получилось, правда, не идеально, но в целом ничего.
А теперь начинаем понемногу собирать все в обратном порядке, в процессе вычищая всю грязь.
Так выглядит отмытая дверная ручка, а точнее, ее составные части:
Замок я, если честно, снимать не стал: очень не хотел пока связываться с уже слегка одубевшим дверным уплотнителем, отклеивать его, заклеивать обратно… Замок отмылся и так с помощью очистителя карбюратора и длинной пластиковой трубочки-насадки. Заодно проверил на практике работу дренажных отверстий в двери. Смазался он тоже без особых проблем силиконовой смазкой, причем смазывал я не только внутренности, но и наружную звездочку-фиксатор.
В конечном счете получилось так:
Не могу сказать, что со стороны салона пластиковый язычок стал совсем легким (скорее всего, совсем легким он быть и не должен), но дверь в итоге стала закрываться ощутимо лучше. Прилагаю видео:
Примерил новую прокладку, получилось неплохо.
Старая прокладка для сравнения:
А вот как теперь выглядит выглядит дверь со стороны салона с отмытыми обшивками и чистым пластиком.
На фотке в начале порога видна старая мастика, до нее у меня еще обязательно дойдут руки. А еще меня немного напрягает полоса оголенного металла на пороге, видимо, дверь немного перекошена, хоть и закрывается хорошо. С этим бы тоже как-нибудь разобраться…
На этом пока все, следующая запись будет про небольшую фотопрогулку по окрестностям!
Электрозамок двери водителя и багажника
Я думаю, все согласятся, что в наше время электрозамки — вещь обычная и привычная, и когда их нет — это лишает некторых удобств.
Так вот, собственно, созрел я к установке себе приводов замков на передние двери. Правда, на момент установки решил поставить пока только на водительскую дверь, а второй — на багажник, ибо китайский вечно заедающий замок достал.
Были куплены приводы замков StarLine по огромной цене — аж 190р/шт.
Внутре полный набор всякой крепежки.
Не буду расписывать, как снять дверные карты, это есть в мурзилке.
Важный момент. Нельзя ставить привод на основную тягу, которая открывает дверь изнутри. Если аккумулятор разрядится, в машину не попасть.
Поставим привод на тягу личинки.
Тяга привода изгибается по месту.
Такое расположение не самое удачное, но работает хорошо. Надо будет потом развернуть привод и сделать тягу не настолько гнутую.
Для такого крепления снаружи сверлятся два отверстия.
В стойке сверлится отверстие для провода.
Установка на водительскую дверь элементарная, с остальными будет несколько сложнее, но об этом в другой раз.
Теперь займемся багажником.
Разместить привод не повреждая «стойку», на которой стоит замок, невозможно.
Поэтому поставим его в район заднего фонаря и тягой соединим с замком.
Для этого нужно снять фонарь и в незадействованное отверстие вставить винт.
В этом месте на фонаре ребро жесткости, его удаляем, чтоб не упиралось в головку винта.
На замок крепим тягу. В моем случае — это провод 1,5 мм диаметром.
Прикручиваем привод на планку из комплекта.
Закрепляем планку к новоустановленному винту, соединяем тягу с приводом.
Для подключения замка нужно провести один провод от торпеды. У меня пока кнопка не стоит, подключено только к сигналке. Попутно желательно поставить концевик на багажник, для чего нужен будет еще один провод к сигналке.
Схема подключения стандартная, из инструкции к сигнализации.
Видео работы замка багажника:
Устанавливаем центральный замок на Москвич своими руками
Автомобиль «Москвич 2140» хоть и является раритетом, но все же его еще можно встретить на наших дорогах. Это связано с тем, что производители позаботились о качестве металла, который не ржавеет даже в том случае, если машине уже больше сорока лет. И некоторые автолюбители из того, что некогда казалось металлоломом, делают транспортное средство, которое может дать фору некоторым современным аналогам. Как показала практика, довольно сложно дается установка центрального замка на «Москвич 2140».Однако все проблемы решаемы, и эта — не исключение.
Как известно, центральный замок тесно связан с сигнализацией. Если вы хотите делать ремонт авто на совесть, то полезно позаботиться об этом виде защиты от грабителей. Ведь чем проще машина, тем легче её угнать. А логику вора предугадать невозможно. Для начала рассмотрим ситуации, от которых зависит выбор сигнализации.
От чего зависит выбор сигнализации?
Существует несколько видов сигнализаций, которые отличаются по своим характеристикам. В ситуации, когда вы желаете отличиться от многих аналогичных авто наличием приличной сигнализации, то лучше всего взять систему с радиоблокировкой. Но необходимость её установки вызывает сомнения. Кроме придания популярности вашему Москвичу, ничего полезного такая система дать не сможет. Дело в том, что пейджер, который идёт с ней в комплекте, будет издавать звук только в радиусе 200-300 метров от машины, что очень мало. Поэтому задумайтесь, стоит ли переплачивать 1500 рублей ради того, чтобы просто «выделиться из толпы».
Что должно быть в такой системе?
Если вы хотите, чтобы на Москвиче 2140 стояла сигнализация, то от соответствующей системы вы должны добиться следующего:
Выбор сигнализации будет зависеть и от вашего бюджета. В среднем, подобные системы стоят от 1000 рублей, реле – 300 рублей, активаторы и сирена – 500 рублей.
Установка сигнализации
Принципиальных отличий от монтажа других систем на «Москвич 2140» найти нельзя, так как инструкция к сигнализациям выглядит примерно одинаково. Лучше всего ознакомиться с инструкцией, где всё подробно расписано.
В инструкции может быть сказано, что время блокировки замка нужно настраивать на 20 секунд. Стоить сказать, что делать этого категорически нельзя, поскольку активаторы могут быстро сгореть, и вся установка будет напрасна.
Установка центрального замка
Первым делом нужно устанавливать активаторы. В комплект активатора входит и электрический привод, и крепёжные элементы, и соленоид, а также другие детали, которые понадобятся при установке системы.
Прежде чем ставить центральный замок, нужно доработать дверные ручки. Конечно, можно поставить и стеклоподъёмники, но лучше отказаться от этой затеи. Это связано с множеством факторов – безопасность, комфорт и устойчивость к взлому. В ситуации, когда машина окажется в аварии, ручки может замкнуть, что приведёт к тому, что вы окажетесь запертым в собственном авто. Некомфортно будет пользоваться потому, что аккумулятор может сесть, и вы будете открывать двери вручную. Кроме того, снаружи видно, открыта дверь или нет, что никак нельзя допускать.
Чтобы доделать дверь, нужно снять подлокотник, ручки стеклоподъёмника и дверную обивку. После этого нужно найти крючок, на котором крепилось устройство открывания двери. Этот крючок находится на небольшом каркасе, из которого выходит тяга. Саму тягу нужно снять, а каркас разобрать. Сложность манёвра заключается в том, что элемент создан на заклёпках, поэтому все отверстия нужно высверливать. Чтобы ничего не выпало и не потерялось, такую работу можно проделать болгаркой или напильником.
Сбор каркаса
Собрать каркас будет несколько сложнее, чем разобрать его. Либо вы сделаете это с помощью замены крепежа заклёпок на винты, которые имеют граверные шайбы, либо вам придётся купить новые заклёпки и сделать так, как это было до вашего вмешательства. Следует отметить, что лучше всего выбирать первый вариант, поскольку второй способ сбора каркаса очень сложный.
Чтобы дверь смогла функционировать должным образом, нужно отыскать крючок. Он далеко не всегда подходит к активаторам разного рода, поэтому здесь нужно будет поискать соответствующие аналоги в местных магазинах. На такой крючок нужно насадить гвоздик с целью крепежа элементов двери. Его диаметр должен составлять 4 мм. После этого образовываем петлю из гвоздя вокруг крючка. Для этого стоит воспользоваться плоскогубцами.
Монтаж активатора
Положение активатора в двери нужно устанавливать самостоятельно. Всё будет зависеть от предпочтений владельца «Москвича». Главное – чтобы центральный замок впоследствии долго и качественно работал.
Каркас должен крепиться к двери не очень туго, но и ослабленным он быть не должен. Та петля, которую вы создали, должна регулировать функцию открывания/закрывания двери. Перед этим нужно проверить, насколько хорошо вы выполнили свою часть работы. Для этого не надевайте обивку на дверь, а несколькими движениями рукоятки откройте вашу дверь. Чтобы всё действие было ненапрасным, стоит подать напряжение на два управляющих провода.
Нужно сказать, что маркировку провода имеют различную. В ситуации, когда в вашем распоряжении находится пятипроводной активатор, то нужно искать два наиболее широких провода. Необходимо один из проводов заземлить, а на второй подать напряжение 12 Вольт, после чего поменять их местами и проделать манёвр заново. Подобные «игры» с полярностью делаются до тех пор, пока ручка двери не будет отрегулирована на ваш вкус.
Не стоит подавать электрический ток на активатор более трёх секунд. Длительное воздействие напряжения может привести к выводу из строя всех активаторов, что сведёт вашу установку центрального замка на «Москвич 2140» к бесполезной трате времени.
Если вы уверены, что всё работает хорошо, то нужно провести проводку двумя способами (на выбор). Подключение можно сделать как в ситуации, когда у сигнализации есть силовые выхода для контроля над активаторами, так и в том случае, если хозяин авто решит подключить активатор через капот, проложив нужный провод, если у сигнализации имеется выход для подачи сигнала.
Завершающая стадия установки центрального замка
Последнее, что осталось сделать, — подключить активатор к сигнализации. Чтобы сделать это, нужно найти провод, сечение которого составляет 1 квадратный миллиметр. Подобный размер будет удобен для прокладки проводки с энергопотреблением 5-6 Ампер – именно такой должен быть ток для хорошей работы активатора.
Подключение будет зависеть от типа сигнализации. Если у системы есть силовые выходы, то нужно просто припаять к проводам, указанным в инструкции, те два провода, которые исходят от активатора. Если вы имеете дело с сигнальной (или слаботочной) сигнализацией, то вывод проводов делается к реле, а от реле – к активаторам.
