Меняю замки дверей и багажника
За долгое время простоя у меня потерялись ключи от замков, Как во всех машинах идёт один ключ на замок двери и багажника, но не у меня. Я имел два ключа один из которых и потерял за это время. И как быть теперь? В магазине я нашёл новый замок багажника и совсем не дорого сразу купил, но вот качество его конечно было не очень хорошим при внимательном осмотре перед установкой.
Выходом из этой ситуации для меня была только полная переделка замков и замена их личинок на идентичные. Поискав информацию в яндексе ничего хорошего не нашёл. Принял решение купить комплект замков на ладу 2104
или ниву.
И понеслась разборка переделка и это мои заморочки. Замки хорошие заводские работают хорошо. Сначала начал с замка дверей. Разобрав оба замка и сравнив их визуально, разница была лишь в корпусах замков личинки взаимозаменяемы. Тут все просто разобрал, смазал, собрал, поставил.
А вот теперь самое неожиданное с чем я столкнулся. Ради интереса я разобрал ещё новый китайский замок для 412 москвича и сравнил его с родным. Личинки замков имеют разное количество цугаликов, в родной личинке есть фиксирующая пластина, литьё лучше.
И вот что я увидел при сравнении личинок замков лада и москвич. Они одинаковы внешне, но имеют разное положение фиксатора блокировки замка. И при установке личинки лада в корпус замка москвича входит она идеально, но за счет того что штифт под фиксатор замка расположен под другим углом замок не блокируется.
Теперь я удаляю этот штифт, зачищаю торец, намечаю место для нового штифта по родной личинке, сверлю отверстие сверлом 3.2 и в это место вкручиваю винт. Лишнее отрезаю ножовкой и получается то, что получается.
За счёт разности диаметра отверстия и винта, закрутился он с хорошим усилием. Осталось собрать замок, личинки в корпусах фиксируются штифтами диаметром 2 миллиметра. Корпуса замков москвич 412 куда личинка вставляется тоже разные бывают, камера у меня слабая не покажет этого. Ещё нюанс на личинках есть выступ который ограничивает их перемещение в корпусе замка так вот он широкий и не даст повернуть ключ на 90 градусов. Подпиливать сам корпус я не стал, у меня их было 2 вида, по ним подобрал. Штифт фиксирующий
личинку от выпадания из замка я немного укоротил, так как место в личинке лада не такое глубокое как в родной. Всё замок собран и работает.
На этом пока всё. Ели у кого есть мысли как безболезненно восстановить замки или от чего подходят, поделитесь Пожалуйста.
Афтерпати или замена дверного замка
После майского пробега машина была очень грязная. Москвич обычно мою самостоятельно и без применения аппаратов, так как гараж не на улице, сильно лить воду в проезде совершенно не стоит.
Выехал из гаража, посмотрел ещё раз на масштаб загрязнения, представил что придётся откручивать решётку, чтобы промыть за ней фартук с телевизором, и в итоге поехал на мойку.
Там был приятно удивлён восторгам коллектива. Вообще, в этом году стал наблюдать интерес к своей машине, видимо люди соскучились по классическим Москвичам и стали их замечать.
Машину помыли, все с ней сфотографировались и я вернулся в гараж.
Должен сказать, что уплотнители дверей и багажника стойко вынесли испытание мойкой, значит в прошлом году всё правильно приклеил.
Последнее время перестала устраивать работа замка водительской двери. Сам замок вроде как новый, блестит.
Когда машина у меня только появилась, оба замка слева толком не работали. Один я тогда нашёл заранее, а второй нашёлся уже во время кузовного ремонта, не мной. Как-то я этот момент тогда не проконтролировал и дверь собрали с ним. В итоге со временем она стала закрываться только на один щелчок.
Перед парадом я регулировал ответную часть, на проезд хватило, а тут снова началось. Решил менять.
Снял, а он какой-то не такой, крепится двумя винтами. Возникла мысль, что это 412-028, но вроде там они имеют более серьёзные отличия.
Возможно кооперативное творчество, а может и правда поздний – разбираться не стал. Всё же звёздочка явно люфтит.
Достал из запасов новый, вероятно ещё советский, по всем признакам такой, какой надо.
Просто установил, ничего не регулировал, дверь стала закрываться без каких-либо проблем.
Пока всё, надеюсь в июле будет организован какой-нибудь пробег, попробую ещё раз выехать в свет.
Спасибо за внимание.
Статья-руководство по установке приводов центрального замка на двери москвичей 408-412 с ручкой старого образца, в народе «ручка холодильник».
наконец то я это сделал. собсно основная проблема в том, что на старых дверях, есть нажимная пластина. на которую и давит кнопка. и блокирование происходит ручкой внутренней, которая просто перемещает другую пластину, перекрывая дорогу кнопке. вроде ничё сложного на первый взгляд, но есть два но. первое — на водительской двери у ручки нет режима блокировки. сделано это как раз за тем, чтобы случайно дверь не захлопнуть, и всё. финита ля комеди. а закрывание двери сделано замком в самой кнопке, который перекрывает ибо сам механизм нажатия оной. ну и второе но — ход актуатора много больше чем ход ручки на закрыто\открыто. то есть при установке актуатора непосредственно на тягу ручки, он будет закрывать дверь, но при открытии будет её открывать полностью. это удобно тем кто делает двери без ручек. нажал кнопку — дверь открылась. но для обычных дверей не подходит. штудируя форумы увидел много разных вариантов, в основном это было внедрение в замок специально выточенных блокираторов по принципу поздних замков. но мне это делать было откровенно влом. путём прикидок и размышлений на свет родилось просто и элегантное решение этой проблемы. итак, нам понадобится:
1. механизмы открытия дверей от поздних ижей или москвичей, один у которого есть режим блокировки водительской двери как на остальных дверях, остальные три обычные. фишка в том что ранние замки слишком тугие, и даже усиленному актуатору их не сдвинуть.
2. усиленные актуаторы SATURN MS-200
3. провода, я использовал акустический кабель двойной.
4. резиновые гофры для соединения двери со стойкой
итак. для начала прикидываем. увы актуатор можно установить только в одном положении. в других либо что то мешает ему, либо он мешает.
как видим — технологическое отверстие в двери слишком короткое, не беда, дорабатываем болгаркой по месту
после чего основное — одним концом прикручивает планку крепления актуатора, на болт крепления замка, планку в этом месте надо будет расширить сверлом\болгаркой, ибо прорези узкие. вторым концом на саморез к самой двери. и собственно сама хитрость — я решил сделать так, чтобы двигаясь актуатор выбирал специальный зазор, тем самым только открывая и закрывая механизм блокировки, не доходя до открытия самой двери. для этого на тягу рычага прикручивается находящийся в комплекте с актуатором квадратик. у него с одной стороны прорезь, а с другой дырка. в дырку вставляется тяга актуатора, прорези притягиваются к тяге ручки. после чего тяга актуатора изгибается с двух сторон. чтобы при движении актуатора, сначала тяга свободно проходила сквозь квадратик, после чего упиралась упиралась в изгиб и закрывала дверь. тоже самое в обратную сторону, холостой ход — открытие. вот так это выглядит в процессе прикидок
а вот видео, всё очень наглядно и понятно
мне повезло, и нужные изгибы у меня получились с первого раза. собранная система выглядит так
после всех регулировок и финальных испытаний надо сделать ещё одну мелочь, во избежания сбития квадратика с тяги, надо просверлить в неё лунки небольшие, в которые войдут болтики крепления.
всёже тут получаются постоянные ударные нагрузки, и если квадратик слетит, дверь будет никак не открыть без снятия внутренней обшивки
ну и ручку водительской двери можно заменить за обычную, без личины замка. так смотрится красивее, да и не будет соблазна в замке ковыряться. хотя можно и оставить, как обманку, пусть ковыряются, всё равно замок ничего не открывает:)
вот както так, надеюсь будет полезно камрадам:)
50. замки дверей 2109
родные замки дверей давно выносили мозг и недавали спокойно спать.
да и както некрасиво было подъехав кудато пытаться открыть эту чёртову дверь или хорошенько нею хлопать чтоб закрыть. возможно можно было просто купить новые замки и поменять, но этож не наш метод, и решено было ставить замки от 09.
установка впринцыпе несложная, но поиграться тоже пришлось.
сначало разобрал дверь
полюбовался в последний раз старым замком и сказал ему «давай досвиданья!» 🙂
разметил место реза
вырезал. сдесь Ахтунг!, предварительно нужно сделать вот такие пластины под замки.
вварил пластину, ее на пару мм утопил в дверь, чтоб шоколадка не цепляла стойку.
зачистил сварку и прикрутил внутреннюю и наружнуу часть замка.
разметил место под палец, приварил гайку паьца.
сдесь Ахтунг номер два, так как у меня наружные ручки дверей аля холодильник тут меня подстерегала засада, и заключадась она в том как подружить эту ручку с замком.
в результате сношения мозга в течении некоторого времени была рождена такая вот няшка-запстяшка 🙂 которая через рычаг передаёт нажатие кнопки ручки на замок.
замки поставил на передние двери. закрываться стали намного лучше.
на видосике можно увидеть как работает замок от внутренней ручки, наружной, и закрытие активатором.
Москвич 412 1973, двигатель бензиновый 2.0 л., 100 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Москвич 412, 1977
Москвич 2141, 1994
Москвич 2141, 1995
Москвич 400, 1948
Комментарии 22
Не стоило так делать. Замок «девятки» плохо продуман, как система, заметно слабее косьмичовского, хуже фиксирует дверь и по факту одноразовый, да еще склонный к замерзанию, все контактные поверхности его или быстро трутся, и начинают заедать, или, если их смазать, набирают пыль — и тогда этот процесс идет еще быстрее. Гораздо проще было разобрать узел ротора, поставить втулку и все это дело собрать, забыв о проблемах с замками лет на 40, а храповичок пересадить на ремонтную ось, если разболтался. У меня на двух «москвичах» замки были немного разные, один из восьми потребовал переборки аж через 42 года после выпуска на МЗМА, а ижевские и через 20 лет были, как новенькие. И закрываются они — «одним пальцем». Я вот думаю, чем на «девятке» это гремучее дерьмо заменить…
а если двери 2140 там легче будет?
думаю да, там легче будет подружить замки с наружными ручками.
вчера поставил и я себе такие же замки. Вот встала теперь такая проблема как закрыть пассажирскую дверь изнутри? Тяга то родная одна и на открытие двери и на закрытие. Как ты осуществил закрытие двери из салона вручную?
у меня только впереди стоят замки и изнутри не закрываются, только сигналкой.
но на этих замках есть дополнительный рычажок опуская который дверь не откроешь, но у себя я их не подключал.
вчера поставил и я себе такие же замки. Вот встала теперь такая проблема как закрыть пассажирскую дверь изнутри? Тяга то родная одна и на открытие двери и на закрытие. Как ты осуществил закрытие двери из салона вручную?
хотя нет они ж у меня подключены на активаторы сигнализации.
я вот значит буду думать как их подключить что бы и в ручную закрывать. нужно думать какой-то рычажок как на вазах…
вдохновила статья и меня на такие переделки =) на днях куплю замки и на старых дверях буду пробовать, а если выйдет то и на свои тогда поставлю =) а то уже тоже замучали двери. хотелось бы поподробнее правда узнать как подключил тягу к замку от внутренней ручки?
спасибо.
тяга родная, подключил к стандартному фиксатору на 08м замке.
правда у нас на конце тяге стоит оська и на 08м замке тоже оська, так вот ось на тяге я обрезал и просверлил отверстие и всё замечательно закрепилось. фотки этого места к сожалению нет.
ничего, я уже понял как подключил =) а по чем брал замки? а то я посмотрел в нэте и там везде цены разбегаются очень сильно. есть и по сто с фигом за один
брал сдесь detali.zp.ua/
кстате этот магазин в запорожье 🙂
ну а дверки стали тише и легче закрываться? я просто именно такого эффекта и хочу добиться. а то у меня уплотнители новые и нужно хорошенько ГЭПнуть что бы закрыть двери =)
да стали тише и легче.
ну может тебе просто нужно с уплотнителями разобратсо.
если уплотнители ваз то можно допустим немного подогнуть бурт на который садится уплотнитель внутрь салона чтоб дверь легче закрывалась.
не, у меня родные, еще совдеп производства. резина фиг ложится по форме двери =)
Личинка замка ВАЗ 2110 в Москвич 412 + итоги по «утеплению»
Приветствую всех зашедших) Начну пожалуй с тех самых итогов — прошло уже более двух недель и можно делать выводы. А выводы не так радостны как хотелось бы…
Во первых если кто читал комментарии к предыдущей записи, то тот уже в курсе — вставка утеплителя под дверные карты принесла один неприятный сюрприз, утеплитель стал зажимать тягу открытия двери изнутри и при ее отпускании она не возвращается сама обратно, нужно опускать ее принудительно, иначе дверь плотно не закрывается. Вот такая вот печалька. В принципе не критично, можно привыкнуть. Но вот обучать открытию двери пассажиров моего москвича пришлось)
И второе уплотнитель двери по большей части справляется со своей задачей, но тоже не без мелкой неприятности — пришлось подклеивать его в одном месте на водительской двери клеем «момент», после этого больше не отваливался.
Ну а теперь расскажу про новую личинку замка) Поставил я ее не просто так. К сожалению этот косяк достался мне вместе с москвичом — машину мне отдали, но без ключей) Ни от двери, ни от замка зажигания ключей не было. Родной замок зажигания просто сгорел, потому я купил замок от ВАЗ. А ключи от двери тупо потерялись. Потому пришлось покупать новый комплект. Найти нормальный я так и не сумел и купил б/у, который в принципе работал, но без одной пикантной подробности, он конечно дверь-то закрывал, но скорее как щеколда и открыть ее можно было любым ключом или даже отверткой). Конечно ничего ценного я в машине не оставлял, но согласитесь это всё-таки не по феншуюю)
И вот недавно листая новости на драйве нашел альтернативу. Америку я конечно не открыл, но тем не менее никто до этого, к сожалению, мне не подсказал, что в принципе личинка от дверного замка десятки практически такая же как у меня, есть пара особенностей, но об этом далее. И так за 350р. был куплен «комплект цилиндров дверных замков для ВАЗ 2110»:
Вообще мне нужна была одна личинка с ключом, но по отдельности ее не продают — в комплекте две личинки на двери и личинка на замок багажника. В общем пускай лежат).
А теперь о различиях — на москвиче в личинке находится маленький штырек который вставляется в паз тяги блокировки замка, у десятки всё наоборот — в личинке паз, в тяге штырь, потому нужно поменять эту часть на часть от личинки 412го.
Ничего сложного в этом нет ибо крепится она с помощью штыря (фото далее), причем на москвиче этот штырь со шляпкой, а у десятки без.
Потому с москвичовской я его вытащил плоскогубцами, а у десятки пришлось вытащить его по-варварски — тупо выломать (все равно он мне не нужен)
В итоге получился вот такой ВАЗовскоМосквичевский конструктор)
Ну а далее про установку, она тоже элементарна, но не без особенностей. Москвичовская личинка крепится с помощью стопорной пластины и специального упорного уголка. Для 10шной личинки этот уголок оказался лишним так как у нее нет того уширения, которое есть у личинки 412го. Потому крепление осуществляется только стопорной пластиной, которую пришлось немного разогнуть (иначе было невозможно ее вставить в пазы крепления личинки), да и так она зашла довольно туго.
Поставил я личинку уже с неделю как, нареканий в работе нет, кроме одного минуса — в родной личинке было специальное уширение внизу от прокрутки. У 10шной его нет, потому при открывании она немного смещается, но из-за того что она сильно прижата стопорной пластиной это буквально пару градусов при открытии/закрытии. Конечно надо это тоже исправить, но на момент установки было лень).
