№6. Замена замков дверей
Всем привет.
В предыдущей записи описал планы на будущее, по сути тогда же и начал реализовывать все.
Хотел сделать общую запись по дверям, шумка, замки, музыка и прочее, но одни замки думаю выльются в немалую запись.
И так. Предисловие
Машина была куплена с дохлыми (ДВУМЯ!) замками. Замок багажника тоже не фурычил. По нажатию на кнопку машина просто мигала поворотниками не издавая никаких звуков. Прошлый хозяин сразу сделал скидку на замки.
Снимаем на разборке и смотрим:
Технически замки разные, но по креплениям, фишкам и тд одинаковые, договорились что я проверяю на своей машине, если не работают, возвращаю вЗад, но по итогу все подошло и работало как надо.
Еще одна особенность, англичанки праворукие, а значит и личинка замка у них в правой двери, а не в левой.
По этому проверив, что замки открывают закрывают, можно было смело вскрывать их. Наша задача, перекинуть местами тяги, чтобы в левом замке была тяга под ключ. Здесь один нюанс, тяга изогнута, и будет упираться в корпус замка, по этому перед тем как ее ставить, я просто выровнял ее молотком, даже не пришлось сгибать в обратную сторону, установив замок, эта тяга оказывалась ровно под личинкой замка.
Установив замки, выявил проблему, вроде бы внешне замки одинаковые, но тяги к ручкам становятся кривовато. В правой двери наружняя ручка не открывала машину, а левая изнутри соскакивала. Исправляется просто, но нудно. Молоток, плоскогубцы, и гнем тяги так, чтобы хватало длинны на открытие, и чтобы ничего не цепляло. Водительский замок я раз 10 снимал ставить, чтобы подогнать все идеально, пассажирский раз 5.
Попутно понимаем, что или личинка замка заклинила, или ее меняли и мой ключ к ней не подходит, короче на данном этапе машину можно будет открывать только с кнопки, и никак ключем.
И вот, после установки замков, чтобы все открывалось закрывалось, накидываем клеммы на аккумулятор, и тут хваленая французская электрика, замки запирают найух к черту все двери и БАГАЖНИК (напомню, его замок раньше тоже не запирал ни с ключа, ни с кнопки в салоне). Пару нажатий на ключ, и машина перестает на него вообще реагировать. Имеем запертую напрочь машину и открытый капот, толку от которого 0. Пробовал снимать клеммы, заряжал аккумулятор, поменял батарейку в ключах, все без результата, закрыто наглухо. И, здесь начинается новая история.
Для людей не знакомых с данными авто.
Писюнов (солдатиков) в дверях попросту нет, так что дернуть не за что. Отгибать двери чтобы дернуть за ручку изнутри. Вариант, но в моем случае были сняты все обшивки (опять же, если суперблокировка сработала, из салона она тоже не откроется), и торчали просто тяги отпирания дверей, за которые хер чем зацепишь. Нажатие на кнопку отпирания машины из салона, как я прочитал, помогает не во всех случаях. Через багажник тоже никак, ибо там тоже все на электрике завязано. По этому мой вариант взлома, подойдет исключительно 3-х дверкам:
Имеем вот такие стекла, которые открываются по горизонтали на ружу.
В салоне на стекле стоит такой замок-ограничитель, которым окна эти открываются, и этой же штукой не дает распахнуть окна слишком широко.
Что мы делаем. Я брал пластиковую линейку, чтобы ничего особо не покоцать, вставил ее вот сюда (фото) сверху, немного отогнул окно. Другой рукой, взял проволоку алюминиевую, толщиной где-то 2мм, согнул на конце крючек, и за минуту-две подцепил пластиковую ручку и приоткрыл окно
Дальше уже руками залез внутрь, и отверткой стянул шляпку, закрывающую гайку на 10. Берем ключ на 10, откручиваем гаечку и снимаем ограничитель со стекла.
Осторожно отгибаем стекло на себя, главное не переусердствовать и не выломать его.
И, если вам повезло быть таким мелким пидзюком как я (167 рост/70 вес), пролазим внутрь салона. Профит, вы в салоне, и там уже пробуем тянуть за ручки, тяги, жать кнопки и прочее. Мне хватило просто дернуть за тягу которая шла на внутреннюю ручку, и дверь открылась, остальные двери открыл кнопкой из салона.
Ключ по прежнему не реагировал на нажатия, по первой инструкции пробую привязать, вставляем ключ, ЗАЖИМАЕМ кнопку открытия, включаем зажигание, ждем 10 секунд, отпускаем кнопку и выключаем зажигание. Повторяем еще 2 раза.
И о чудо, мне это помогло, машина увидела ключ, стала открывать и закрывать, но делать это странно, а именно:
Нажимаю кнопку запирания — машина кратковременно сигналит, мигают поворотники пару секунд и на этом все. Машина открыта, ничего не происходит.
Нажимаю кнопку открывания — машина закрывает все замки.
Нажимаю кнопку открывания повторно — машина открывает все замки, через 3 секунды снова запирает машину.
Получается, чтобы открыть машину, нужно нажать на кнопку открытия, и в течение 3 секунд дернуть за ручку.
Работает все как-то не так, как должно.
И тут я вспоминаю брелок от сигналки, который отдали вместе с машиной. Но брелок мертвый.
Пока могу сделать один вывод, где-то вколхожена сигналка, при чем врезали ее в родную проводку и сделали это не правильно. В ближайшее время буду искать причину, а пока вопрос, как у вас устроена работа родного ЦЗ? Напишите пожалуйста что происходит по нажатию какой кнопки.
По итогу имею запирающуюся машину, но запирается она как-то странно. Конечно лучше, чем вообще постоянно открытая, но результат меня не устраивает, будем делать все так, как было с завода.
На сегодня все, спасибо всем, кто осилил)
[3] Самостоятельная установка сигнализации на Peugeot 307. Часть 3. Центральный замок и двери
После того как мы подружили иммобилайзер с сигнализацией, подключили все управляющие провода к замку зажигания и убедились, что всё прекрасно работает, осталось только подключить двери и центральный замок. И тут начинается самое интересное:)
Если до этого схема была универсальной практически на любой автомобиль, то сейчас гарантировать что-то можно только для 307 дорестайла. И то с некоторой степенью вероятности. Дело всё в том, что в разные года, на машины ставились разные блоки BSI, всё это подключалось разными цветными проводами. Опять же у некоторых в комплектации была штатная сигнализация, у некоторых ее не было. В общем, здесь желательно всё перепроверять по схемам. Схемы есть в программе Peugeot Schematique. Её можно скачать в интернете. Немного помучившись с установкой (я осилил, если что спрашивайте), ввести туда свой OPR код, и перепроверить все данные в контексте вашего конкретного автомобиля.
Тем не менее, начнём! Задача срастить кучу оставшихся проводов разъемов X3 и X2 сигнализации с проводкой автомобиля. Все подключения будем вешать на провода разъемов блока BSI. Кто не в курсе, блок BSI находится напротив левой ноги водителя:) Чтобы до него добраться достаточно снять пластиковую заглушку (это мы уже сделали в предыдущей части повествования). Блок BSI крепится на парочке нехитрых креплений, отщёлкнув которые, мы сможем его немного выдвинуть вниз и к себе — так будет удобнее работать. Должно получится вот так (фото не моё):
Когда у нас есть доступ к блоку, мы можем видеть куда что подключено. На следующей картинке перечислены разъемы с которыми надо будет работать.
Расшифровка названий проста, если вы знаете французский:) Если не знаете, то достаточно вот этого: цифра — количество контактов, две буквы — цвет. (NR — черный, GR — серый, VE — зеленый, BA — белый).
Начнём с подключения выхода состояния дверей сигнализации. Старую добрую схему с подключением этого выхода к плафону освещения реализовать не удастся. Плафон в нашей машине слишком умный. Гаснет и загорается плавно, при этом не только при открытии дверей. Общего выхода контроля всех дверей я на схемах не нашел. Но, к счастью, к блоку BSI подходят 5 проводов от каждой двери (в том числе и от задней), которые отвечают за состояние дверей. В открытом состоянии, на них подается «минус», в закрытом ничего не подается (за исключением двери водителя, об этом позже).
Проблема в том, что на сигнализации у нас выход для контроля дверей по минусу только один, и еще один для задней двери или багажника. Но на BSI пять проводов. Как быть? Первая мысль: подключить первые 4 к этому выводу напрямую и жёстко всё скрутить:) Однако, работать это нормально не будет, так как пыжику нужно знать про каждую дверь конкретно, а если мы так подключим, то открыв одну из дверей, пыж подумает, что мы открыли все 4! Кроме того, по проводу двери водителя идет слаботочное управление центральным замком с личинки замка, и это тоже может свернуть нашему пыжу голову. В общем, не прокатит.
Как же надо сделать? Во-первых, нужна диодная развязка. В комплекте к сигналке прилагается 4 диода, но этого будет недостаточно. Не беда! Диодов 1N4007 (которые шли комплектом) навалом в любом радиомагазине. Да в принципе любые другие пойдут, берите какие найдёте. Нужно докупить штук 10-12 — ну чтобы наверняка.
Водительская дверь хитрая. Но хитрая она у всех по разному. Есть такая функция ЦЗ, называется суперблокировка — это когда двери можно не только заблокировать снаружи, но и заблокировать от открытия изнутри. Я так думаю, это сделано для борьбы с желающими выбить стекло и открыть дверь изнутри. Как узнать есть ли у вас такая функция? Откройте окно вод. двери, закройте двери, заприте ЦЗ. Попробуйте открыть дверь изнутри дернув за ручку. Открылась? Значит нет суперблокировки.
В случае, если на вашем автомобиле нет суперблокировки дверей, схема вашей двери выглядит так:
Вся магия проблемы концевика этой двери здесь в том, что обычно «минус» появляется при открывании двери со стороны самой двери (это видно на схеме). Но может появится и из блока BSI, то есть в другую сторону — это скорее всего для управления соленоидом при работе центрального замка без суперблокировки. Поэтому подключится к концевику двери в этом случае можно только в самой двери (то есть надо будет прокинуть дополнительный провод в дверь), либо врезать свой концевик. А схема подключения к сигнализации будет такой:
Надо будет снять обшивку двери. Провод 6216А синий, торчит из разъема замка в двери (там где ручка). Его разрезать и по схеме прокинуть в салон.
Некто Иваныч советует (орфография сохранена): «Тянешь его до гофра резинки, у стойки двери окуратно усики на плосмасе не оторви, когда резинку тянуть будешь из неё, А с боку левой стороны снимишь ручку открытия.капота, ключ на (10) и отведёшь в сторону, в верху увидишь резинку, проткни её и протащи 2мм проволоку упругую, должен попасть внутрь разьёма, и плосмасы, и проводок к проволоке приматаешь изолентой побрызгаешь, силиконом и тянешь.скользит и на месте, да оставь на усадку т.е на запас.А дальше, всё вставляешь на место оккуратно».
Всё проще в случае, если в автомобиле есть суперблокировка. Схема двери такая:
Здесь концевик и личинка замка никак не связаны с работой соленоида ЦЗ, поэтому можно спокойно брать сигнал с концевика через диодную развязку. Схема подключения будет проще простого, провода тянуть в дверь не надо:
Контакты дверей в белом 40-контактном разъеме блока BSI:
Водительская дверь — контакт 4 (разъем 40V BA)
Пассажирская дверь — контакт 5 (разъем 40V BA)
Задняя левая — контакт 34 (разъем 40V BA)
Задняя правая — контакт 33 (разъем 40V BA)
Их подключаем по схеме через диоды к сине-чёрному проводу из разъема X3 сигналки.
Задняя дверь (багажник) в сером 40-контактном разъеме блока BSI — контакт 16 (разъем 40V GR) — подключаем на оранжево-белый из разъема X3 и диод в разрыв как на схеме.
Место для работы у этих разъемов крайне ограничено и сами они расположены дальше всех, будет трудно. Даже когда их вытащишь, длины провода недостаточно, чтобы подтянуть их поближе к себе. Так что придётся повозиться.
С капотом так: если у вас была установлена штатная сигнализация, то кнопка капота уже установлена, а значит не надо тянуть свою под капот. Контакт этой кнопки на 12-контактном синем разъеме блока штатной сигнализации (контакт 9). Этот блок находится за блоком BSI в глубине и выглядит так (фото снова не моё:)
Синюю фишку, кстати, лучше вообще отключить от блока, и не подключать. Таким образом, штатная сигналка будет деактивирована физически. Кроме того надо её деактивировать еще и программно, с помощью лексии, чтобы не создавала лишних проблем и не выдавала ошибок. Подключаем эту кнопку к оранжево-серому из разъема X3 старлайна, ну а минус на массу.
Также из интересного тут вот что: Можно вместо стандартного светодиода от сигналки, который обычно врезается в стойку под лобовым стеклом, подключить диод к индикации на кнопке отключения датчика объема (если она у вас, конечно, есть). Этот контакт найдете также на синем разъеме блока штатной сигнализации — контакт 11 — его кидаем на разъем вместо стандартного к плюсу.
А вот сирену штатную задействовать не получится. Дело в том, что она управляется хитрыми импульсными сигналами, поэтому простая подача +12 В на нее ни к чему не приведет. Поэтом сирену надо будет устанавливать под капотом из комплекта старлайна. Я прикрутил саму сирену к внешней пластмассовой части блока предохранителей за левой фарой. Провода в подкапотное пространство можно прокинуть через резиновую заглушку на отверстии под педалями, вот так (фото не моё):
Выход на сирену — серый провод из X3. По нему будет идти +12В в момент срабатывания сирены. Можно прокинуть только этот провод, а минус сирены подключить где-нибудь под капотом на массу.
С поворотниками проще всего, можно даже без диодов напрямую к чёрному 16-контактному разъему блока BSI:
Левый поворот — контакт 14 (разъем 16V NR) соединяем с зелено-чёрным из X3.
Правый поворот — контакт 13 (разъем 16V NR) с зелено-жёлтым из X3.
Осталось только подключить центральный замок. За него в старлайне отвечает разъем X2. Его схема — это два встроенных в блок независимых реле: одно для открытия, другое для закрывания.
Многие советуют сделать центральный замок по силе. То есть подавать +12 В напрямую к соленоидам отпирания/запирания замков дверей. Но при такой реализации, скорее всего, будет проблема с задней дверью (багажником), так как там она открывается с кнопки, а ее запирание реализуется просто не подачей питания к защелке во время нажатия на кнопку. То есть, по силе мы активируем соленоиды на закрытие, но блок бси не в курсе, что машина закрыта и багажник остаётся открытым.
Поэтому, я считаю, лучше реализовать ЦЗ через слаботочное отрицательное управление, имитируя поворот ключа в замке водительской двери. В схемах дверей в начале этой статьи уже было видно, что этот замок подключен к контактам 4 и 27 белого 40-контактного разъема блока BSI. Как мы уже знаем, на этот же 4-й контакт подключен концевик двери. Здесь реализация управления замком снова зависит от того, есть ли суперблокировка у вас в машине или нет.
Если суперблокировки нет, то управление реализуется вот по такой хитрой схеме:
Немного путанно, но зато работает:)
Если суперблокировка присутствует. То при закрытии двери на ключ, минус прокидывается на 27-й и на 4-й, одновременно. Открытие по 4-му. Тут нам помогут еще два диода и схема подключения ЦЗ будет такой:
Желательно всё-таки перепроверить тестером какие сигналы идут к контактам 27 и 4 при повороте ключа в замке водительской двери, возможно у вас это работает по другому.
Ну вот вроде бы и всё. Успехов!
UPDATE: Забыл про контроль работы двигателя. Это последнее, что стоит подключить из разъема X3. Серо-чёрный провод, который в прошлой части мы не стали никуда подключать. Его можно кинуть на 11 контакт 40-контактного черного разъема блока BSI или на 22 контакт 40-контактного белого разъема (надо пробовать). На нём будет появляться +12В от генератора, после успешного запуска двигателя. Также надо будет запрограммировать функцию N11 из Таблицы 2 (программирование автозапуска) на вариант 2 — генератор +.
Еще можно подкорректировать функцию №9 — длительность прокрутки стартера, например, поставить на 2,0 сек.
UPDATE2: Добавил информацию про различные варианты подключения при наличии/отсутствии суперблокировки дверей. Спасибо CMEIIIAPIK за его опыт установки!
Замок задней двери.
Одни солнечным днем перестала открываться задняя правая дверь. Соленоид не щелкает, трос внутренней ручки слетел с замка и не открывает, наружная ручка ходит в холостой ход. Ну вот и все приплыли, решил что дальше эту проблему откладывать нельзя и начался ремонт. Мне повезло с открытием двери, когда на заведенной машине ( генератор выдает напряжение побольше чем аккумулятор ) я начал играться с кнопкой центрального замка и замок сдался, ну т.е. открылся соленоидом и наружной ручкой дверь была успешно открыта. Запасным вариантом было добраться до косы на дверь, найти провода соленоида и отключив их от общего жгута подать напругу напрямую. Но этот вариант не пригодился.
Теперь самое интересное это снятие и разборка замка. Открутив два самореза торкса и сняв обшивку я получил доступ к замку. Три болта торкса держат замок и откручиваются с торца двери, далее замок вынимаем и снимаем рубашку троса внутренней ручки и отключаем разъем. Тащим на стол этого негодяя.
Фото с разных сторон.
Теперь хитрая клепка, которую трогать не нужно, если посмотреть то вроде как эта клепка проходит как и все через всю толщину замка.
На самом деле она крепит тягу с внутренней части.
Вскрыв замок грязи было ровно за весь срок эксплуатации машины))
Теперь о разборке, в верхней части на зажимах скобочках держится модуль концевика + контакты к двигателю соленоида.Снять его можно аккуратно потянув на себя.Для наглядности сфоткал его.
Теперь внимательно запоминаем а лучше подробно фотографируем процесс разборки и начинаем мыть.На столе лежит все то что могло вывалиться в процессе мойки.
