Как отремонтировать замок на задней и передней двери Нива Шевроле
Замок двери Нива Шевроле представляет собой бесшумный прибор. Внутренние детали располагаются так же, как в стандартных замыкающих механизмах, но прочность и долговечность изделию придает пластиковый футляр, закрывающий внутренние элементы.
Принцип работы
Устройство замка двери на Ниве Шевроле оснащено штифтами по периметру. Задние и передние зубцы закрывают дверцу, когда сходятся и открывают во время расхождения. Если правый или левый штифт заклинит или сломается, то механизм заблокируется. Не попадая в пазы, внутренние фрагменты не могут до конца выполнить свой путь, поэтому происходит разъединительное смещение. Неисправность вызывается длительной эксплуатацией, износом. Усугубляет ситуацию попадание влаги, взлом, коррозия металла.
Первые признаки поломки – скрип во время поворота ключа. Только разборка и осмотр механизма позволит выявить причину неисправности. После диагностики будет установлено, что именно требуется: ремонт или замена. Иногда достаточно провести смазочные работы или заменить сердцевину детали. В других ситуациях приходится проводить монтаж всего устройства. Средняя цена еврозамка составляет от 1500 рублей, в зависимости от места покупки.
Регулировка
Чтобы провести профилактику на Шевроле, замок пассажирской двери регулируется и смазывается силиконом. Для работы потребуется шестигранник и смазка. Регулировка проводится в открытом положении. Разбирается стойка путем раскручивания болтов. Их важно зафиксировать под прямым углом. Винты не должны находиться в удалении. Когда крепеж ослаблен, положение замка легко регулируется.
Поставив механизм в одно положение, проверяется работоспособность устройства. Если причина некорректной работы не ушла, проводится смещение в другую сторону.
Как снять замок
Чтобы снять еврозамок на Chevrolet Niva, потребуется набор инвентаря. Потребуется приготовить:
Разбор замка бывает частичный или полный. Провести грамотную переборку способны только профессионалы, а снятие/замену сможет выполнить любой обыватель. Процесс выполняется с внутренней стороны двери. Алгоритм действий:
Ремонт замка
После снятия устройства можно разобрать еврозамок, чтобы устранить его неисправность. Когда будут выкручены крепежи защитного пластика, удастся получить доступ к тяге. Она снимается ударной отверткой и ключом. Тяга сопряжена с фиксатором и выключателем. Дальнейшая инструкция:
После внимательного визуального осмотра определяется причина поломки. Проводится замена пружины, смазка, очистка деталей от загрязнений, регулировка штифтов, спилка коррозии.
После ремонта сборка выполняется в обратном порядке.
Замена личинки
Тяги крепятся на шарниры. Если вышли из строя эти элементы, то приобрести их и поставить без помощи специалистов будет довольно проблематично. При высоком износе деталей оптимальным решением станет замена сердцевины. После извлечения личинки последовательность действий следующая:
Доработка основания и механизмов
Если после установки механизм работает неправильно, то выполняется его дообработка и настройка. Если при входе ключа ощущается затруднение, то:
Легкость скольжения замыкающих деталей и непринужденность действий ключа сообщат о том, что ремонтные работы проведены корректно.
Конструкция бесшумных замков
Бесшумные механизмы оснащены внутренней защелкой. Благодаря этой детали открытие/закрытие происходит без посторонних звуков. Дополнительная накладка на стойке кузовной части обеспечивает неслышное захлопывание дверей. Бесшумное устройство не потребует регулировки. Если заводской замок вышел из строя, то заменять его лучше на конструкцию европейского качества.
Монтаж детали на дверь
Для демонтажа дверного фрагмента и замены закрывающего механизма важно подготовить место с розеткой и тисками, а также набор инструментов:
Накладка на обод кузова продается вместе с замком. После того как произведен демонтаж внутренней обшивки и извлечение устройства, в дверцу вставляется основная часть еврозамка. Важно хорошо затянуть крепежи. В стойке просверливаются два отверстия для установки накладки. Крепится элемент метизами. Если встройка ниши для защелки немного выступает, ее можно подпилить или пристукнуть молотком. Также выполняется запилка краев саморезов.
Типичные неисправности и способы их устранения
Если дверь не может нормально закрываться или открываться, то не всегда проблема кроется в замке. Иногда требуется регулировка дверной конструкции или внутренней ручки. Чтобы исправить положения, предусмотрено ряд доработок:
Если установка нового замка проведена по инструкции, то проблемы появятся только после истечения срока службы изделия.
Ремонт концевика замка водительской двери
В ноябре мне в ниву поставили сигналку с автозапуском.
Всё вроде хорошо, да не очень-то!
Мне сказали, что у меня сдох концевик в замке.
Концевик тут так просто не купить, надо заказывать откуда-нибудь.
Можно купить замок, поменять, всё равно старый может уже и доломаться.
Поехал электрик по магазинам. Нет замка!
Сигналка думала, что дверь всегда закрыта.
Открыл машину, сел, а она закрылась! И встала на сигналку!
Однажды папе пришлось на моей ниве прокатиться, ругался потом — ничего не понятно, как быть вообще.
Когда пришло тепло, занялся проблемой.
Замок привезли нам. Приехал к родителям, в гараж.
Собрался менять. Снимаю старый, смотрю на новый — не тот привезли!
Ну делать нечего, всё разобрано, замок чудит, дай-ка разберу его.
Добрался до концевика — провод оторван.
Может быть даже электрик отцепил, чтобы сигналка думала, что дверь закрыта (замкнуто = открыта дверь)
Проверяю концевик — не работает.
Ну так я и концевик разберу тогда, нечего терять)
Оказалось, что пружинку свалило набок, и она оказалась постоянно замкнутой.
Кнопочка — провалилась.
Аккуратно подвинул её, вернул на место — заработало!
Собрал замок — что-то не то!
Разобрал — пружина не на месте.
Кое-как поставил пружину.
Вернул замок на место — теперь с логикой стало всё хорошо, а вот с механикой — не очень!
Моторчик перестал дотягивать до закрытия… то ли регулировки какой не хватило, то ли я ему пару зубьев покрошил…
Собрал всё, и так вернулся домой.
Потом солнышко пригрело — дай думаю попробую настроить замок как-нибудь. Может где тяги регулируются, или что… Смотрел-смотрел, ничего не разглядел.
Для эксперимента надел трубочку на крючок замка (хз как правильно зовётся), в том месте где электропривод тянет/толкает. И заработало! Не хватало каких-то 0.5мм для нормальной работы))
Chevrolet Niva 2005, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Chevrolet Niva, 2011
Chevrolet Niva, 2006
Chevrolet Niva, 2008
Chevrolet Niva, 2012
Комментарии 6
Судя по раземам этот новый замок подходи. Если вы оцениваете по размерам маторчика с редуктором это ни о чём не говорит. Единственное что он дюже громкий. Такое ощущение что он там засов двигает.
Приводы взаимозаменяемы, только на разные отверстия крепятся. Замки одинаковые.
Судя по раземам этот новый замок подходи. Если вы оцениваете по размерам маторчика с редуктором это ни о чём не говорит. Единственное что он дюже громкий. Такое ощущение что он там засов двигает.
там разъёмы на новом совсем другие, не стал морочиться и вкорячивать
Там смысл в том, что она вторым усом должна упираться в угол и быть в небольшом натяге. Найти положение опытным путем. У вас зуб, под какой рычаг цепляется при сборке цел. И, поэтому собрать легче — при закрытии крышки не высыпается все от малейшего движения. У момих замков уже отвалились от старости и я при сборке помучился.
Пружинка, что колечком под рычагом блокировки, неправильно стоит. Если она стоит правильно, то замок при приложении усилия к рычагу блокировки св какой-то момент резко перещелкивается в заблокированное положение и так же обратно. Если неправильно, то усилие от упора до упора одинаковое и нет резкой фиксации. А для привода это достаточно важно. При правильной сборке ему достаточно сдвинуть ручаг до перескока. А если нет или неправильна пружина — то надо двигать до конца.
В ютубе дофига роликов по замкам но про эту пружину и ее значение очень редко вспоминают.
Пружинка особенно важна на водительской двери. Без нее может плохо работать ЦЗ, так как в активаторе этой двери есть концевик. И он не перебрасывается корректно при неправильной сборке.
хм, вполне возможно, что у меня пружинка в итоге неправильно встала. Будет время — проверю, спасибо)
38. Замена моторедуктора замка передней пассажирской двери.
Итак, как это часто случается, сделал шумоизоляцию дверей и спустя некоторое время перестала открываться/закрываться с пульта сигнализации правая передняя дверь.
Ранее была такая же ситуация с водительской дверью, собственно, после ремонта которой я и сделал шумоизоляцию дверей. Тогда был заменен моторедуктор водительской двери с 5-ю контактами. Сегодня предстоит заменить моторедуктор пассажирской двери с 2-мя контактами. Но чтобы добраться до него придется варварски отрывать наклеенную виброизоляцию на самой двери.
Поискав по каталогам хотел заказать моторедуктор производства «Ителма», который установлен с завода, но зайдя с другом в магазин автозапчастей в поисках ему какого-то датчика увидел на прилавке тоже один из вариантов, устанавливаемых с завода.
Кому интересно:
Каталожный номер моторедуктора передней правой двери с 2-мя контактами рпоизводства «Ителма» — 21093-6512210-03-0
Каталожный номер моторедуктора передней правой двери с 2-мя контактами рпоизводства «Виал» г. Тольятти — 21093-6512210-01-0
Я же решил брать то, что было в наличии в магазине (второй вариант производства «Виал»)
На улице дождь, гараж занят машиной, которую оттуда не выкатить совсем никак, пришлось парковать машину под козырек у гаража соседа ))
Теперь снимаем обивку двери: снимаем две заглушки с ручки двери, под ними 2 винта, которые нужно открутить. Еще 2 самореза под Torx держат ручку в районе зеркала заднего вида. Три самореза внизу двери, которые держат карман. И один саморез держит облицовку ручки двери под самой ручкой. Теперь снимаем с клипс обивку и отсоединяем разъем кнопки стеклоподъемника.
Аккуратно отрываем от двери виброизоляцию и достаем наружу замок в сборе, поскольку только так можно подлезть к саморезам, которые крепят моторедуктор.
Открутил 2 самореза, которые держат моторедуктор.
На новом моторедукторе отверстия под саморезы больше, чем на том, который стоял на машине, пришлось искать саморезы толще. Подошли саморезы, снятые с обивки двери под Torx. Их я и использовал.
Испорченную шумоизоляцию я решил отрезать небольшим куском до тех мест, где она не надорвана. Достал из гаража остатки вибропласта, отрезал кусок нужного мне размера и, не имея под рукой фен, воспользовался уже проверенной газовой горелкой подогрев внешнюю часть вибропласта для того чтобы он стал мягкий и липкий. Заклеил получившееся отверстие и собрал обивку двери в обратной последовательности, оставив один саморез для образца, чтобы по пути домой докупить.
В итоге нужного размера саморезы под Torx я так и не нашел, пришлось брато подобный, только под крестовую отвертку. Не хотелось делать на одной двери разный крепеж, но другого выхода нет. Позже возможно найду то, что мне нужно и заменю.
Теперь все двери открываются с пульта и я не забуду машину с одной незакрытой дверью на парковке.
Всем спасибо за внимание! Удачи на дорогах!
Мелкий ремонт: восстанавливаем концевик водительской двери
Приветствую читателей и гостей бортжурнала моей машины. Сегодня занимался поломкой, которая затрагивала многих шнивоводов — неработающий концевик-микрик в замке двери. Чаще всего ломается микрик водительской двери, оно и понятно — самая популярная дверь в машине))) Конкретно у меня микрик и раньше подглючивал, но редко — примерно раз в месяц, открываешь дверь — свет не горит, а самодельный индикатор открытия двери моргнёт на долю секунды. Обычно помогало пару раз сильно хлопнуть дверью и всё восстанавливалось, но с позавчерашнего дня такой способ перестал действовать. Поэтому сегодня разобрал замок чтобы изучить и дефектовать мелкого поганца))
Итак, первое, что нужно сделать — это снять обшивку двери (кто не знает как — смотрим здесь) и отогнуть полиэтилен в зоне замка:
У меня барахлил микрик водительской двери, но думаю замки на остальных дверях снимаются аналогично)
Далее откручиваем 3 винта крепления замка к двери:
Далее отцепляем мешающие тяги: сначала тяга на внутреннюю дверную ручку:
Просто поднимаем пластиковую защёлку вверх и вынимаем тягу:
Далее тонкой отвёрткой отцепляем тягу на солдатик двери и вынимаем её. Так же обращаем внимание на тягу актуатора замка (красная стрелка) — разбирать не мешает, а при сборке её надо будет поставить как было)
Разматываем серый скотч и разцепляем 3 штеккера:
Снимаем тягу на личинку замка широкой плоской отвёрткой:
… и аналогичным способом тягу от наружной дверной ручки:
После этого замок можно вынуть из двери:
Для разборки замка откручиваем 3 самореза (красная стрелка — штифт, который туговато выходит при разборке)
…и расцепляем эти защёлки:
После чего сдвигаем крышку замка вбок из под усика:
Теперь можно вытащить микрик — вот он, паршивец)
Кстати, микрик нормальнозамкнутый, когда двери закрыты — скоба микрика нажата и контакты размыкаются)
Разбираем его тоненькой отвёрткой, но АККУРАТНО — внутри мелкие детали!
Пинцетом аккуратно вынимаем «пружинку» и снимаем «контакт»
А вот и сама причина неработы микрика — пятнышко нагара:
Вычистил тонким надфилем.
После чего можно всё собирать в обратной последовательности. При этом нужно обратить внимание на:
1) Пружинку микрика вставляем пинцетом и очень аккуратно — так и норовит улететь
2) При сборке крышки замка нужно чтобы язычки в ней попали на свои места: левый должен попасть в отверстие, а правый — левее пластины:
3) Тяги на личинку замка и на наружнюю ручку одеваются довольно туго.
Фиксаторы замков дверей
Здравствуйте дорогие читатели! Поздравляю всех с проходящими праздниками!
Вот уже сил нет отмечать, вроде и снег везде вычистил — хватит бездельничать, пора заниматься машиной! Я не знаю, как у многих, но меня постиг недуг фиксатора дверного замка на обоих передних дверях! Пластмассовая втулка пришла в негодность из за выработки на ней.
Двери закрывались плохо, иной раз нужно было сильно хлопнуть, что бы закрыть! Мне это надоело и на протяжении полугода я искал решение! В магазинах не кто не знает о продаже сего, ремкомплектов тоже не встретил!
Решил пойти своим путем: купил бесшумные болты от ваз 2108 — 2115! Цена вопроса 80 рублей!
На наших скобах система чуть другая, но втулка одинаковая и по толщине и по длине! Снял скобу, зажал в тисы. Болгаркой обрезал шток от скобы и с легкостью достал остатки штока!
У нас отверстие под шток 8мм, у купленных болтов 10мм! Беру сверло на 9,5 и рассверливаю отверстие
, осталось нарезать резьбу под болт, что и делаем
! Все подошло, болт вкручивается! Остается рассверлить вторую сторону сверлом на 12, и сделать патай под головку болта сверлом на 14,5!
Толщина металла скобы позваляет проделать все эти манипуляции! Все получилось! Накручиваем болт на свое новое место
Все подошло как там и было, за исключением длинны резьбы! Ее мы обрезаем заподлицо скобе, что бы было эстетично) Поставил все это дело на машину, отрегулировал под замки и о чудо, все исключительно закрывается, без единого хлопка и с первого раза! Проделал данную манипуляцию на обоих передних дверях! Все хорошо закрывается! По времени на все про все ушло около часа с перекурами и кофе) Заодно машинка отогрелась в гараже после снегопадов и оледенений
Всем удачи на дорогах и вне их! Будьте счастливы и помните : Вас ждут дома!
