50. Не работает электропривод замка двери — Corolla e150 (ремонт своими силами)
В прошлом году, когда наступила зима и постоянно установились стабильные морозы замок водительской перестал реагировать на команды, нет – пару раз во время наступления оттепелей он «приходил в чувства», но с крещенскими морозами окончательно перестал проявлять какие либо признаки жизни.
Я попытался прошерстить интернет, но адекватно-положительного результата получить не удалось, чаще попадались те же вопросы, но без ответа – нашел только одну единственную статью, в которой рассматривалась несколько другая машина…
forums.drom.ru/toyota-cor…er-carib/t1150935970.html
Так что пришлось самостоятельно изучать этот вопрос…
из мануала ИД «Третий РИМ»
из мануала ИД «Третий РИМ»
Тоже самое только менее подробно с официального ресурса Toyota — TechDoc V1.0 Corolla-Auris
ну эта фотография не совсем к месту – взял ее из своего отчета по установке «шумки»
Видео (чужое) процесса, которое нйдено значительно позже публикации данной статьи,
в ролике ремонтируют Toyota Tundra 2008г., но конструктивных отличий в устройстве замка я не вижу;
А теперь подробно — как в книжке;
a) открыл крышку тросика
b) отсоединил тросик
c) перевернул замок и открутил винт крепления силовой части замка (указан красной стрелкой)
a) снова перевернул замок, соскреб уплотнитель (уплотнитель отмечен синей кривой линией), теперь чтобы разъединить эти части нужно вывести из металлического зацепления пластиковую бобышку (указан красной дугой), чтобы без усилия их разъединить – нужно поддев маленькой отверткой в отверстие (указано красной точкой) крепление замка к двери повернуть в направлении красной стрелки
b) сняли силовую часть замка, возиться с ней (менять смазку) нет смысла – туда усилие моторчика не приходит
c) в очередной раз перевернул замок, открутил винт(указан красной стрелкой) стягивающий обе половинки корпуса замка
a) разборку замка удобнее осуществлять начав с этого упора(указан красной стрелкой) в обе стороны одновременно, защелок достаточно много – отогнув защелки фиксировал их спичками в отжатом состоянии, когда отогнул первые 4…6 защелок начал отверткой разводить части корпуса замка и далее открывать защелки…
b) наполовину уже разобран — самое кропотливое уже сделано, дальше — проще
a) разобрал замок — заменил всю смазку
b) разложил все по своим местам, подготовил к сборке – хоть приспособление и не самое сложное, но здесь используется позиционная сборка – будьте внимательны
В процессе работы случайно задел одну половину замка и она у меня упала на пол, и, конечно же – рассыпалась, так что если нет представления о механике – то с такой работой, наверное, лучше не связываться…
Тут я собрал замок, и решил испытать, имея в наличии блок питания с подходящими характеристиками – собранный замок стал отрабатывать, но не самым лучшим образом, а в определенный момент, когда мотор становится в определенную позицию – снова прекращает подавать признаки жизни.
Снова разобрал и полез искать причину глубже…
В указанной выше статье указывается что позисторы со временем очень часто выходят из строя, там же указано каким образом его обойти/обернуть алюминиевой фольгой(там же некоторые респонденты с аргументацией очень не рекомендуют так поступать)/установить вместо позистора лампу на 12v или подобрать похожий, в суть данного вопроса не вникал – не было необходимости
ВОТ ОНА ПРИЧИНА ПОТЕРИ МОЩНОСТИ (указана зеленой стрелкой) – щетки моторчика в процессе работы истираются и эта электропроводная пыль набивается в зазор между контактами ротора, значительно снижая его мощность.
Подточил спичку и её удалил оттуда угольную пыль, в идеале, конечно же, было бы шлифануть контакты ротора и залить эти зазоры чем нибудь на подобие эпоксидки – термостойким диэлектриком.
Корпус моторчика выполнен из достаточно прочного металла, так чтобы открыть пришлось немного повозиться даже имея маленькие пассатижи с узким носом – длинногубцы.
Собираем замок. Проверяем на работоспособность.
a) вырезал из сплена толщиной 4мм полосу длиной чуть менее 20см и шириной около 7мм
b) наклеил сплен на тоже место – где ранее был приклеен уплотнитель
c) места стыковки с ручкой двери(указан красной стрелкой) и личинкой замка водительской двери(указан синей стрелкой)
обратите внимание – при обратной установке замка водительской двери необходимо состыковать с рычагом от внешней ручки открывания двери (это не самая сложная задача) и приводом от личинки замка водительской двери (мне не удалось сделать это с наскоку)
По этому пришлось снимать личинку…
…и состыковывать привод личинки с замком – отдельной операцией.
Собираем дверь – работа выполнена.
Как альтернативный вариант – можно приобрести замок с разборки, в общем-то была у меня и такая мысль, но в Туле Toyota’вских разборок совсем не много, заехал на одну переговорил – но ценник в 2.000руб. меня не воодушевил, тем более не было гарантии в его исправности, а проверять у продавца по всей видимости не было желания и для моего случая (на водительскую дверь) замка не нашлось, а брать наобум в надежде на то, что моторчики от одного замка без проблем подойдет для моего – как-то не обнадеживала… Даже аргумент продавца на мою попытку сбить цену — «ты знаешь сколько новый стоит?» — только утвердил меня в моей позиции, тем более, что на Avito нУжный замок можно было приобрести по цене от 800 до 1.200 руб…
У меня закралось сомнение в том, что есть вероятность того, что моторы в дверях по левому и правому бортам могут иметь разное направление вращения, хотя…
Ремонт замка AISIN задней правой двери Toyota Corolla
Всем привет!
Случилась у меня беда.
После удачной поездки в командировку перестала закрываться с брелка сигнализации и с центрального замка задняя правая дверь моего авто.
Собственно, решил я поправить это дело, не кататься же постоянно с открытой задней дверью!
Как добраться до самого замка, написано здесь: Ремонт замка двери Aisin
Добрался я до этого замка буквально за 10-15 минут.
Все бы хорошо, но сам электрозамок у меня оказался неразборный.
Ну, не совсем конечно, неразборный, как ни как в России живем:)
Но об этом я узнал позже
Съездил на авторазборку, купил у хмыря(хозяин авторазборки) хрень эту за 2000 рублей (писец они у нас цены ломят).Ну, думал, поставлю и дело с концом.
Но не тут то было!И этот замок неисправен!Хотя хмырь в грудь себя бил, 100% рабочий!
Благо у меня один электрик хороший на примете есть.Поехал я к нему.Думал, у меня проводка где то подгорела, хотел, чтоб он прозвонил.Приезжаю, а он меня с ходу к себе в мастерскую потащил вместе с этими замками.Короче они оба не пашут!
Ну, он мне мой замок сделал, методом отвертки открыл его, почистил моторчик от всякой грязи, а по поводу второго, сказал, езжай деньги забирай!
Ну я и поехал.Вернул.Правда хмырь чуть из штанов не выпал, клялся же, что работает.Давай мне лечить, типа я ему замок спалил.Я ахерел было от такой предъявы.Благо, я от электрика к нему поехал, замок проверил.Позвонил электрику, тот хмырю накидал все как есть, хмырь деньги нехотя вернул.Вот.
#2° Замена моторчика актуатора(электропривода) замка двери
Водительская дверь перестала закрываться с постановки на сигнализацию, с ключа дверь закрывалась как обычно. Почитав форумы и информацию на Драйв2, стало понятно, что дело в актуаторе замка двери. Посмотрев ценник было принято решение как и многими просто поменять моторчик внутри. Заказаны моторчики с китая 2шт. за 350р. Читал информацию, что один человек доставал такие же из боковых зеркал разных марок авто, как я понял, зеркало должно лишь иметь электропривод складывания.
Моторчики.
Прислали не те которые я заказывал, должны были быть как оригинал. Слева новый, справа старый.
На оригинале «жопка» другая, шток короче и имеет небольшой спил.
Что есть, с тем и работаем. Пилим — режем. Подгоняем под оригинал шток. Укорачивал обычной ножовкой, далее подгонял напильником, им же сделан и срез.
Разбираем дверь:
Поддеваем накладку, она на клипсах.
1. Снимаем уголок.
2. Откидываем заглушку
3. Именно с этого края поддеваем блок управления и с этой же стороны поднимаем его вверх. Если дергать с другой стороны можно сломать крепления.
Откручиваем болты. И дергаем накладку на себя, что бы снять ее с клипс. Я начинал снизу, показалось так удобнее и дверная карта у вас в руках.
Откручиваем 3 болта на 10 (2 верхних — крепление замка, нижний — крепление направляющей стекла), далее с торца откручиваем еще, т30 если не ошибаюсь. Внутри двери отсоединил направляющую с дверной ручки и замок в сборе у нас в руках. Некоторые пишут, что им хватает открутить 1 болт на 10 и 3 с торца, у меня так не получилось. Когда обратно собираешь, то нужно совместить механизмы верхней части замка и пластикового штока который идет от внешней ручки двери, если его не поставить то дверь с ключа не будет открываться.
Дома разобрал актуатор. Он не запаян как в предыдущем кузове, просто поддел отверткой и провернул. Когда обратно собрал корпус, две половины держались не так же крепко. Нужно чем то укреплять между собой, потому что разваливаются под действием механизма.
Ну и на последок без колхоза не обошлось, так как моторчик с обратной полярностью и распиновать разъем я не смог, то просто обрезал провода и поменял плюс с минусом, что бы работало все нормально.
Собираем в обратной последовательности
Некоторые как то умудряются снять актуатор без снятия замка полностью. Я не знаю, что это за фокусники, но когда я туда полез, мне показалось это за гранью реальности. Сделал как смог, на лучший гайд не претендую.
