Замки BRANO
Немногим после приобретения автомобиля озадачился вопросом апгрейда дверей — грохот от их закрывания было слышно на другом конце парковки, а сам звук сложно с чем-либо сравнить (общепринятая аналогия с холодильниками тут не уместна, разве что с очень старыми) — громкий, с звонким металлическим акцентом.
В общем, было принято решение проблему устранять, лечение предвиделось комплексное, начал с дверных замков.
Ещё до покупки автомобиля сталкивался с записями об апгрейде в пользу отечественных замков производства фирмы ПТИМАШ, отзывы хорошие, сначала рассматривал их к покупке, однако к этому моменту уже удалось «послушать» и оценить лично замки чешской фирмы BRANO для Газели, впечатлило, на них остановил свой выбор. Традиционно оставляю артикулы для истории:
• 33026105484 — механизм замка запорный на Газель ГАЗ-3302 правый (бесшумный);
• 33026105485 — механизм замка запорный на Газель ГАЗ-3302 левый (бесшумный).
Приобрёл два левых и три правых замка (один на 5-ую дверь), инструмент в руки и в атаку!
Важно! Демонтировать замки необходимо аккуратно, так как присутствует вероятность падения ответной части внутрь двери, тогда для её извлечения придётся снимать обшивку. Во избежание подобной ситуации достаточно выкрутить один болт, немного провернуть замок и закрепить уже открученный болт в родном отверстии.
После установки нового замка меня ожидал сюрприз — теперь дверь категорически отказывалась закрываться, регулировка петель решению проблемы не способствовала: теперь дверь либо выпирала, либо не закрывалась.
Начал тщательно сравнивать приобретенные замки с оригинальными, на первый взгляд отличия были минимальные.
Сперва заподозрил проблему в резинке, которой замок прижимается непосредственно к самой двери (по крайней мере в случае с оригинальной запчастью) — она влияет на вылет замка по продольной оси автомобиля, пробовал заменить — установил в замок BRANO резинку с оригинального замка, результатов сие действие не принесло.
Тем временем, пока я менял местами замки и примерялся, незаметно подкрался вечер, на улице темнело, женщина звала к столу… С первого захода победить замки не удалось, даже грешил было, что замки-то всё-таки от Газели. Установил обратно старые, закрыл машину, а по пути домой начал думать, что же не так с новыми, и внезапно обнаружил небольшой участок с деформацией пластмассы на уголке замка, виновником которому были предположительно (и почти наверняка) ударные движения при закрытии двери.
Последовавшее на следующий день сравнение лоб в лоб гипотезу подтвердило — закрытию дверей мешает именно тот самый уже слегка деформированный уголок. Принимаю решение возвращаться домой за лобзиком…
Срезал сперва один уголок (разведка боем), установил, проверил — работает! Благо не успел расковырять петли остальных дверей, с завода регулировка конкретно на моём экземпляре выше всяких похвал — если бы не грохот от закрытия дверей, то и не полез бы.
Собственно, ожидал, конечно, несколько иного эффекта, из изменений по сравнению с штатными замками ушло только металлическое лязганье, при этом величина шума от закрытия дверей и усиление на их открытие остались неизменными. Расстраивался я недолго, так как прекрасно понимал, что решение проблемы постороннего шума в автомобиле (в том числе от закрытия дверей) должно быть комплексным, смена замков — небольшой шаг в сторону достижения акустического комфорта, поэтому продолжил изучать тему. Тем временем уже прицелился на новые дверные ручки, о которых напишу отдельно.
Замки дверей — легко
Всем ДВС (ни в коем случае не двигатель внутреннего сгорания… хотя, если кому нужен именно он — то, не возражаю).
Сегодня хочу поделиться своим опытом в таком деле, как тонкая настройка и напилинг (в прямом смысле слова) замков дверей наших патров. Практически везде встречаю записи-жалобы на туго открывающиеся двери, даже один генерал сдуру ручку сломал… Ну, теперь это в прошлом.
Делюсь секретом. Нам понадобиться (новые замки по желанию 400 руб за комплект…):
— надфиль
— смазка типа литол, ну или синяя
— набор инструмента, где есть биты «звездочки»
— 40 минут лишнего времени
Итак, перед началом процедур непременно нужно отрегулировать замки. Делать это довольно просто, поэтому не буду рассказывать
Затем у нас есть «два путя» тюнинга. Я опробовал каждый… но оба имеют место на жизнь.
1. Снимаем нах замок, используя звездочку нужного размера, переворачиваем его, и под флажком, который уходит в недра двери удаляем одну пружинку.
Далее все набиваем смазкой и ставим на место замок. В результате он стал «мягче».
Но лично мне это не очень понравилось… переходим ко второму способу
2. После регулировки берем в руки самый любимый инструмент доработчика уаза — надфиль. И, не снимая замка, начинаем легкими поступательными движениями точить язычок замка, БЕЗ ФАНАТИЗМА. Задача такая: снять небольшую часть язычка, стремясь сделать угол между ним и остальной хренью под 90 градусов (не Цельсия) и как бы округлить кончик, чтобы он не впивался в пластик замка. Делаем аккуратно, можно периодически пробывать закрывать/открывать дверь. Главное не переусердствовать. Можно снять для удобства замок, но лучше по месту, т.к. все замки как и упзы не похожи друг на друга.
После все зачистить и так же набить смазкой.
Все поосто. Повторюсь, главное без фанатизма. Для неуверенных в себе рекомендую купить замки в запас. К тому же там непременно будут бесшумные болты, которые также можно внедрить в ответную часть. Правда болты ищите в силиконе, а не в резине или пластике.
Бесшумные замки ПтиМаш
Долго думал быть или не быть. Наконец решился и начались поиски…
Почитав драйв2, сделал вывод, что нужно брать замки фирмы ПТИМАШ. Найти их было не так просто, в основном предлагали какую-то непонятную хрень. Но всё таки нашёл.
Продаются они комплектом по 2 штуки, а на багажник договорился с продавцом, что мне нужен всего один (правый)
Сравнение с родным замком.Слева птимаш, справа родной.
К слову говоря у меня стояли с приоры они уже вроде как бесшумные, но забегая вперёд, скажу, до птимашевских им далеко.
Началась установка. Снял старый замок, всё почистил.
И решил провести эксперимент. На драйве видел, что одевают термоусадку или оплётку от провода на пимпочку замка (вроде это тоже даёт эффект тишины).
Я попробовал и никакой разницы не заметил. Решил что нет в этом смысла, и не стал ставить.
Далее всё смазал моторным маслом и литолом.
Затем поменял бесшумные болты (если кому надо знать, то они у нас от ваз 2108)
Было.
Когда дошёл до двери багажника обнаружил, что там стоит замок от ваз 2108 и на нём нет пластикового напыления на механизме замка и он очень шумный (до этого как-то не обращал внимания). Это привет Ульяновскому автомобильному заводу.
На передних дверях возникла проблема с пластиковой накладкой замка. Она цепляла стойку. Пришлось подточить.
Ремонт замка двери и его устройство
Пока ставил геркон (www.drive2.ru/l/5727765/), и проверял как срабатывают новые концевики, случайно нажал на брелок сигнализации (закрыть) и полез открывать заднюю пассажирскую дверь, и она сцк открылась! О_О
Кнопка закрывания двери опущена, проверил все остальные двери, там все норм. а эта открывается и все… попробывал рукой продавить кнопку дальше-закрылась… Пришлось пару дней кататься перед выходом из машины доталкивая эту несчастную кнопку:( на выходных полез разбираться
Снял обивку с двери
Вынул замок, отмыл это все от грязи и старой смазки в бензине и принес все это дело домой…
В двери все это добро расположено так:
Нажимая на кнопку блокировки замка вручную или с сигнализации мы приводим в движение верхнюю тягу.
Ходит это все как показано на рисунке
Ручка с улицы, через свою тягу влияет на следующий рычажок
Вот по такому принципу
Когда замок разблокирован вот этот штифт находится в правом пазу
И когда мы тянем за ручку, через тягу, механизм открытия замка срабатывает, опускаясь вниз
Когда же дверь заблокирована, то штифт находится в левом пазу
и в этом случае, сколько ручку не тяни, механизм который открывает внешний замок (что с наружней стороны двери) в движение не приводится
На первый взгляд все вроде работало, как оказалось заржавела и закисла пружина в верхнем рычаге, что идет сразу после тяги от механизма запирания
Вот тут она находится
принцип ее работы как у выключателя света в квартире, т.е при нажатии она в определенный момент должна перещелкиваться, но т.к она подзакисла то усилие на ее перещелкивание возросло, и если от руки усилия было достаточно, то электромеханизм не мог ее продавить…
решение я подглядел тут www.drive2.ru/l/3480559/
Кстати там есть и фото пружины, я пока воевал с ней так увлекся что забыл сделать фотографию 🙁
Извлечь эту пружину тот еще геморой, но с помощью 2х тонких отверток и какой-то там матери вполне возможно. После того как извлекли, нам ее надо немного ослабить, подогнув один из ее концов, как-то так
Затем ставим ее на место и промазываем все хорошенько смазкой
УАЗ Patriot 2012, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
УАЗ Патриот, 2017
УАЗ Патриот, 2021
УАЗ Патриот, 2018
УАЗ Патриот, 2021
Комментарии 14
давай, отпишись потом что получилось,
мне смазывание и подгинание пружинки помогли…
хотя конечно и после смазки, даже как на бюджетных иномарках открываться не стало…)
в прочем по сравнению с 3х дверной нивой, все еще не так плохо…)))
Аналогично, смазка не помогает, прям как минус, стабильно не открываются только 3 двери, залезаю через одну переднюю, как последний шанс. Это не от влаги и льда, нет там никакой влаги и льда, всё улил смазкой, результат чуть больше ноль целых ноль десятых. Замки со временем как-будто делают выработку и начинают так глючить, потому что в прошлом году клинили только задние и только в прилично сильные морозы, теперь же к ним присоединились и передняя левая.
Буду менять, только интересно на что, можно конечно на аналог и еще 4 года не париться…но…
Красава более подробного описания не найти. Твоя тема полезна когда замки зимой не открываются я даже карту снял и не смог понят что же там такое замерзает что фишка вверх не отскакивает. похоже все дело в той же пружине и механизме «перещелкивания» вердикт разбирать и смазывать…
Сегодня заклинило вод дверь, открыть пока не получилось не снаружи не с внутри
может просто одна из тяг отлетела?
хотя если и с улицы и из нутри… там 2 разные тяги идут… может просто забился грязью. тут только вскрытие покажет)
у меня вот 3го дня печаль еще большая) доставал один из концевиков, его залило чем-то… а клемник с проводом провалился в дырку… терь надо то ли крыло снимать, то ли защиту над колесом снизу… по теплу надо будет лезть разбираться
Не работает привод на кнопку, при чем при нажатии на кнопку Цз на двери все двери закрываются, кроме вод, а с пульта сигналки нет, как вариант либо активатор или привод от него заклинило
Хоршая инструкция, спасибо! Завтра буду смотреть у себя. У нас дверь не открывается ни снаружи, не из нутри…
Тихие замки дверей? (от УАЗ, ваз 2108, ч.1)
Всем привет! Недавно был в отпуске, на материке, там где гораздо больше запчастей уаз и есть нормальный скоростной безлимитный интернет интернет. Товарищи по клубу попросили купить «тихие замки от приоры». Ну надо и надо! Пошел на рынок и купил 12 замков с надписью на коробке «Тихий замок УАЗ, 2108-2110» — вроде так (коробку не сфотал, для простоты буду называть — «приоровский замок»). 12 это на 3 машины. Просили двое, ну один комплект я и себе купил. Подумал что замки с пыльниками будут по практичнее и по удачнее смотрится. Да и один из замков у меня потерял часть пластмасски на язычке зомка и он стал шумнее дзынькать. Просил я замки от приоры. Продавец сказала что подойдет, но надо заменить пальци петлей, что это не проблема и тут же на месте заменила мне на пальцы от приоры. Пальцы от приоры под звезду и диаметром резьбы М8, рабочая часть 10мм. Я по памяти помню что на патрах так же этот палец под звезду. Приехал домой и начал лазить по инету с вопросом какие-же пальцы стоят на патриоте. Вопщем выяснил что на уазах стоят пальцы с диаметром резьбы М10. Толщина рабочей зоны так же 10мм. Пошел поменял пальцы приоры назад на те что были в комплекте. Пальцы те что изначально были в комплекте под «плюс».
Установка замков, процедура не сложная. Нужно только запастись битками под звезду на 6 (если не ошибаюсь) и толстую плюсовую. Для откручивания я использовал отвертку со съемными наконечниками с широкой ручкой и там где было туго помогал разводным ключем одевая его на грани битки для первичного откручивания и последующего затягивания.
Демпферная резинка на родном замке чутка шире чем в новых замках. По идее это существенно ниче не дает, но что бы меньше проскакивала пыль под замок, поставил старые резинки. Да и потолще — мож лучше демпфировать будет.
Но не все оказалось идеальным. Дело в том что на самих замках крепежные болты замков якобы под потай.
Но отверстия в замках сделаны узкими и шляпка болта по факту торчит. Из-за этого пыльник замка не встает плотно.
А в приоровских замках углубление под шляпку болта еще уже и болт торчит еще больше.
Эти шляпки болтов ниче не цепляют, но то ради чего я себе лично купил эти замки по провалом. Нужно было что-то решать. Вариантов два — расшерошить седло в креплении замка под шляпку болта, либо сделать дырки в пыльниках. Расшерошить вариант менее приемлемый ибо это уже более серьезный отход от заводской конструкции, что не хотелось бы в свете последних события (даже в таких мелочах). Да и сильно распилив может развалится замок. попробовал сверлом на 12 и на 10 немного углубить седло под шляпку болта. Болт притопился еще на примерно 0,8 мм, но всеравно слишком много торчит и крышка не встает плотно. Дальше точить не стал, дело в том что крепежное отверстие замка это развальцованная трубочка которая является и несущей конструкцией замка. Чрезмерное стачивание приведет к разрушению замка. Поэтому пошел по второму пути. Проделал отверстия в пыльниках замков диаметром чуть меньше чем диаметр кромки шляпки крепежных болтов замков патриота. Для того что бы болты еще и чутка прижали крышки замков.
На левой задней пассажирской двери, замок в нижней части на одном из своих язычков потерял опластмассивание. так что замена на новые тут будет кстати.
Вывод: Вообще по сути на патрах уже и так стоят тихие замки. Специально покупать новые замки по сути нет смысла. Достаточно в дополнении к ним купить без шумные пальцы и пыльники замков для эстетики. Без шумный палец в отличии от родного имеет либо пластиковую либо полиуретановую вставку на рабочей части. В моем случае у меня еще 3 исправных замка теперь имеется. Из вышесказанного следует что если бы замки как на старых уазах были не опластмассены то звук конечно стал бы значительно тише. А так он стал тише не значительно и немного поменял звук. Результат смотрите не видео. Хотя камера может и не до канца передать раздницу.
П.С.: предсказывая ваши вопросы сразу отвечу- замки по легкости открывания не поменялись. По сути у меня все двери и так открываются без упора пальцем в ручку, но с небольшим сопротивлением. Наш одноклубник сравнив замки патра и замок на ландкрузере (там замки притоплены но похожи по конструкции, сам не видел — его слов) выявил сходство и разницу. На ладкрузеровских замках металлический уголочик который на открытом замке торчит, более округлый. Он обточил свои замки и двери реально стали легче открываться, упор пальцем в ручку стал совсем не нужен. Но на одной двери он немного переборщил и дверь пару раз уже самопроизвольно открывалась во второе положения замка. Пока он дальше экспериментирует. Если до канца разберутся и обкатает доработку то возможно и себе так сделаю.
