Замена внутреннего замка двери
Всем привет друзья! Сегодня речь пойдет о замене внутреннего замка двери. Процесс вроде бы простой до безобразия, но есть подводные камни, которые могут доставить массу неприятностей. С момента покупки машины в ней постоянно был маленький но очень не приятный косячек, почти всегда не работала одна из дверей, и в разное время это были разные двери. В этот раз для разнообразия решила отличиться задняя пассажирская дверь. В какой — то момент она просто перестала открываться. Снял обшивку, проверил тяги, все на месте, поменял наружный замок (был в запасе), не помогло. Заехал в магазин, купил внутренний замок.
Заменил внутренний замок, дверь стала открываться и закрываться, но появилась новая проблема. Перестал срабатывать центральный замок. Т.е активатору не хватало сил что бы открыть или закрыть замок. Промучался я дня 3 наверное, регулировал положение активатора, регулировал длину тяги, ничего не помогло. Нервы были на пределе. Думал может проблема в отсутствии резинки через которую продевается тяга активатора. Такие резинки кстати не продаются в магазинах, и не продаются вместе с замком. Короче если у тебя её нет, это твои проблемы. Я пошел другим путем. Взял обыкновенную ручку, вырезал необходимую по размеру резинку, и вклеил ее супер клеем. Теперь тяга активатора не просто болталась, а хоть как — то фиксировалась в посадочном месте. Но проблема не решилась.
Забил я на этот замок, не работает и черт с ним, поезжу так. Но тут один хороший человек подсказал мне что я не там искал проблему. Всего — то на всего нужно с нового замка вытащить одну пружинку и все будет работать как положено. Сегодня решил проверить. Замка сейчас под рукой нет что бы посмотреть, но если не ошибаюсь, то эта пружинка находится прямо под защелкой.( красной стрелочкой указал на фото)
Вытаскиваем пружину, ставим замок на место и проверяем. Все работает как положено. Еще раз подтвердилась мнение по поводу того, что почти каждую запчасть для Автоваза нужно дорабатывать! Всем спасибо за внимание, может кому- то пригодиться мой скромный опыт, и он не будет так долго ковыряться с замком как я!
Ремонт замка водительской двери
Так вышло, что когда я забрал авто, водительская дверь с ключа не открывалась и не закрывалась и было совсем не комильфо лазить через пассажирскую дверь, чтобы открыть водительскую изнутри.Поэтому спустя несколько дней я нашел необходимый рем комплект, об этом писал в одной из предыдущих записей
и вот дошли руки до установки.Процедура оказалась относительно не сложной-нужно было снять дверную общивку и заменить недостающую тягу.Предварительно посмотрев инструкцию, где чего откручивать и как снимать, я отправился ремонтировать замок.
В моем случае, дверная общивка держалась еще на 4-х аккуратных саморезах, закрытых заглушками.Видимо, это было сделано для того, чтоб обшивка не играла.Тем не менее она так-же сидела на всех пистонах, которые мне удалось аккуратно снять, не сломав, открутив все винты.
Ну вот, сняв обшивку, теперь можно добраться до дверной ручки.
Заглянув в дверь, я заметил, что старая тяга находится внутри, но по каким-то причинам она не подключена.Но так как у меня есть новые запчасти, решил старую снять и поставить новую.
Вот тут началось самое интересное: Этот 100 рублевый рем комплект оказался настолько дрянным, что у меня весь пластик потрескался еще до установки в дверь.А когда я все собрал, то из-за потрескавшегося пластика замок двери не открывался, а тупо выскакивал из своего паза.Пришлось плюнуть на все это дело и поставить старую, родную тягу.Пластик у нее дубовый, качественный, в отличии от нового ширпотреба.Ну и собрав все оставалось самое тяжелое-соединить тягу с самим замком.Так как пластик дубовый и жесткий, у меня никак это не получалось, провозился я с ним минут 20, пока со всей силы не надавил на нее плоскогубцами.В итоге получилось вот так:
Ну а дальше все в обратной последовательности собрал за пару минут.
PS: Мой совет, кто столкнется с подобной проблемой-если у вас сломалась пластиковая часть, то поищите рем комплект получше, так как этот, от автоваза, совсем дрянной.
Замена наружного замка двери на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
Примечание!
Прежде чем приступить к работе, обязательно купите в ближайшем магазине шпильку «М-8» длинной около «7 см» или же «8 см», стоимость ее достигает около 5-20 руб, за одну штуку!
Как заменить наружный замок двери на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
Снятие:
1) В начале отверните верхний винт, который крепит наружный замок к двери автомобиля, при помощи ударно поворотной отвертки, и молотка.
Примечание!
Если же у вас нет ударной отвертки, то в таком случае попытайтесь отвернуть винт, воспользовавшись для этого обычной отверткой!
2) После его выворачивания, возьмите в руки купленную, или же уже имеющуюся до этого шпильку «М-8», и в то же отверстие, из которого вы только что вывернули верхний винт крепления замка, заверните шпильку.
3) Далее точно так же отверните нижний винт, который крепит наружный замок к двери автомобиля.
4) И после чего отложив все инструменты в сторону, аккуратно снимите наружный замок, с двери автомобиля, но шпильку при это выворачивать не нужно, потому что она удерживает внутренний замок, на двери автомобиля.
Установка:
1) Сперва установите новый замок, на свое место, продев его при этом через шпильку.
2) Далее заверните до упора, нижний винт крепления нового замка, при помощи ударной отвертки, или же если у вас ее нет, то в таком случае заверните нижний винт, до упора, при помощи обычной отверткой.
3) После заворачивания нижнего винта, рукой выверните из верхнего отверстия шпильку.
4) И в завершение операции, заверните ударной, или же обычной отверткой, верхний винт крепления замка к двери автомобиля.
Подключение центрального замка для задних дверей на VAZ 21099 (все семейство SAMARA в целом)
Каким-то чудным образом вышло, что фотографии работы тю-тю, и от них осталось только воспоминание… Зато какое 🙂
Тема на сегодня — установка электроприводов замков задних дверей.
Подумал, чего мне не хватает, и решил, что постоянно дергать пимпочки сзади — это удел сильных духом людей. Для моей лени и памяти это был вызов из разряда «опять открыть переднюю, дернуть флажок, открыть заднюю» и «а закрыл я двери?». Пустых действий много, а работы по устранению — мало.
Были куплены самые простые моторчики замка. Некоторые товарищи ставят усиленные (и я их понимаю), однако самому хотелось сделать все на родных замках с минимумом затрат. Ладно, шучу, я не нашел усиленных двухконтактных моторедукторов в магазинах, пришлось брать обыкновенные с усилием 4 кг против 6. И это сыграет потом еще свою роль.
Алгоритм подключения, как всегда, прост:
*снять обшивку двери;
*врезаться в линию ЦЗ, соблюдая полярность (у меня уже стояла сигналка. Если у вас не стоит, то смысл этой записи сводится к 0, т.к. отдельно закрывать только задние двери вы явно не будете :));
*протянуть провода;
*подключить моторедукторы;
*проверить корректность работы;
*поставить обшивку двери на место.
Обо всем по порядку.
Обшивку двери снять очень просто, вы справитесь и без моих советов. Про «врезаться в линию ЦЗ» напишу более подробно.
Чтобы не тянуть миллион метров провода, чтобы работать было в радость, чтобы не искать сигналку, закопанную в недрах панели, будем… будем колхозить 🙂
Вообще говоря, подключаться нужно к самому блоку: с точки зрения электрики это более правильно. Возможно, в нем даже будет 4 свободных фишки для моторедукторов задних дверей. Для этого придется откопать сначала блок, потом электрическую схему этого блока, потом распиновку разъема и все вот это вот. Долго, короче, и муторно. А можно просто врезаться в линию моторедукторов передних дверей и не парить себе голову-головушку. Но это называется «колхоз». Хотя все мы тут немножко колхозники 🙂
Под пластиковыми обшивками стоек есть технологические отверстия под провода. Вот там:
У меня было мало проводов (до подключения ЭСП и обогрева зеркал — целых 2), поэтому запутаться в них довольно сложно. А вот если их сразу несколько, то… то можно снять переднюю карту двери и посмотреть, какие провода куда приходят. Заодно и полярность выяснить, чтобы к моторедуктору сразу подключить правильно.
Далее — врезка в линию. Полярность я уже знал (как правило, красный провод — «+», черный (черно-красный) — «-«), поэтому соединять решил скрутко-боссом. Выглядит он так:
Разрезал провод, зачистил сантиметра 3, чтоб можно было крутить-накрутить, а потом, как ни странно, крутил. Сверху привинтил провод, который пойдет в дверь, а потом все это дело обпаял.
Видел в интернете, какой-то парень делал обзор «автомобильных соединений», и говорил, мол, надежнее скрутки ничего в мире нет. Однако смело вам могу сказать, что скрутки (если нельзя обжать клеммы) — дело поганое и нуждается в доработке. Это мое мнение, вы можете быть с ним не согласны, но и не слушать вы его не можете. После пайки скрутки ее необходимо заизолировать хоть чем-то (термоусадкой, изолентой), причем таким образом, чтобы исключить излом проводов в месте пайки, иначе «все пропало».
Провода проложил, в дверь просунул через гофру. Гофра была неподходящего размера (в штатные отверстия все неподходящее, кмк), поэтому, чтобы исключить перетирание проводов, было намотано «уплотнительное кольцо» на провод. Теперь о металл трется изолента, а не изоляция:
Про установку моторчика, про это самое интересное в мире занятие, я не напишу с картинками, потому что фоток того… нема. Объясню тогда словами. Моторедуктор крепится в штатные (или не штатные, но очень подходящие) отверстия над тягой фиксатора двери. Мои замки — это замки старого образца (совсем старого, старинного, стариковского года), поэтом ушко, за которую тянет тяга, короткое. В замках нового образца ушко длинное, тягу моторедуктора можно засунуть туда. Я же крепил к тяге фиксатора на зажим, идущий в комплекте.
Соединение проводов — через клеммы, заизолированы изолентой:
Мотал специально синей, потому что ненавижу ее и сразу обращу внимание на место потенциальной неисправности 🙂
Поставил, дверь не закрывается. Ага, что-то мешает. А мешает невозвращающаяся внешняя ручка открывания двери. Сам замок устроен просто, и когда ручка немного нажата (т.е. не возвратилась в начальное положение), он не закрывается. Решение еще проще: смазать силиконкой возвратную пружину:
Вуаля, двери закрываются.
Сам замок внутри обильно смазал литолом, подергал туда-сюда фиксатор закрытой двери, чтобы раскочегарить его. Все, работает. Обшивку двери на место, декоративные накладки на место. И в путь 🙂
Чиним замки «Девятки» самостоятельно
Допустим, ключ в замке ВАЗ-2109 не поворачивается или, наоборот, проворачивается и не отпирает дверь. Ремонт автомобильных замков подразумевает одно из действий: замену личинки (цилиндра), замену или ремонт внутреннего замка. В официальных руководствах, кстати, механизм внутреннего замка рекомендуют не ремонтировать, а заменять. Как бы то ни было, сначала нужно до него добраться, для чего снимают обшивку двери. Каждое из действий, требуемых для проведения демонтажа, дальше иллюстрируется на фото. Всю последовательность нужно рассмотреть по порядку.
«Девятка» и устройство дверного замка
Теоретически, механизм замка можно разделить на 3 части: ручка с личинкой и кнопкой, основной механизм, внутренняя ручка двери. Все узлы и соединения между ними показаны на схеме.
Узел под обозначением «2» выглядит так.
К нему, то есть к этому узлу подходят 4 тяги. Две из них соединены с внешней ручкой, и чтобы её демонтировать, тяги отсоединяют.
Если внутри двери электрическая проводка отсутствует, перед выполнением ремонта можно не отключать АКБ.
В иных случаях, то есть когда установлены электрические стеклоподъёмники или блокираторы, АКБ обязательно отключают. Для этого, как многие знают, достаточно снять «минусовую» клемму. Значит, перед ремонтом замков в первую очередь открывают капот, а не двери. Кто нарушит подобное требование, в лучшем случае будет менять сгоревшие предохранители.
Замена личинки замка двери
Чтобы получить доступ к механизму замков, нужно снять обшивку. На «Девятке» её снять достаточно просто – обшивка удерживается пластиковыми пистонами. Эти пистоны расположены по периметру, их просто отжимают, а в случае необходимости заменяют новыми.
Предварительно, как легко понять, надо демонтировать три элемента: боковую ручку, рукоять стеклоподъёмника, розетку внутренней ручки замка. «Собачку» обязательно подтягивают вверх, ну а уплотнитель, защищающий стекло, лучше удалить в процессе демонтажа обшивки.
Демонтаж и разбор дверной ручки
Когда обшивка на двери отсутствует, можно свободно отсоединить две тяги, идущие от дверной ручки к замку. Дальше показано, о каких именно элементах идёт речь.
Отжав пластиковый язычок отвёрткой, тягу выводят из зацепления. Будем считать, все указанные действия завершены. Тогда, можно переходить к следующему этапу.
Внешняя ручка крепится к металлу при помощи двух гаек. Одна из них расположена под обшивкой, вторая – с задней стороны двери. Обе гайки нужно отвернуть.
Выполнив демонтаж указанного узла, снять личинку будет легко. Делается это так:
Внешний вид пружины, скрепляющей личинку и ручку, показан дальше.
Важно знать, что сам узел под названием «личинка» нуждается в аккуратном обращении.
Как показывает опыт, легко будет растерять металлические штифты, обеспечивающие секретность. Цилиндр закреплён внутри корпуса ручки, и штифты остаются на месте. Но если вытащить цилиндр наружу, каждый штифт оказывается «на свободе».
Заменяем личинку замка сами
Результат всех стараний, рассмотренных выше, показан на следующем рисунке:
Нужно аккуратно вытянуть личинку наружу, используя штатный ключ. А установив новую деталь, сборку выполняют в порядке, обратном рассмотренному до сих пор. Детали замка можно смазывать машинным маслом, а цилиндр рекомендуют заполнять спецсредством:
Допустимо использовать что-то одно.
На демонтаж основного узла могут решиться самые смелые. Дело в том, что отвернуть два винта, крепящих внешний накладной механизм, окажется не так просто. Понадобится ударно-поворотная отвёртка. Если же таковой в вашем арсенале нет, используйте обычную (крестовую). Вот что должно получиться в результате:
Сделав всё, как указано, можно пытаться снять основной механизм замка. Отсоединять две оставшиеся тяги допускается в последнюю очередь.
Тот узел, который показан на последнем рисунке, рекомендуют не ремонтировать, а заменять в сборе.
Пытаться выполнить ремонт будет непродуктивно – соединения выполнены на заклёпках. Они не позволяют осуществить разбор. Впрочем, оставим выбор на усмотрение владельца. Заклёпки можно рассверлить, а затем использовать резьбовые соединения. Но такое решение надо считать временным.
Заметим, что спецсредства, перечисленные выше, подходят только для смазки личинок. Заменителем машинного масла они не являются. Вряд ли найдётся «умелец», решившийся обработать детали механизмов средством WD-40. Результат будет предсказуем – смесь на основе минеральных масел окончательно «добьёт» все замки.
И последнее, что нужно заметить здесь. Химические спецсредства, если речь не идёт о машинном масле, должны быть упакованы в аэрозоль. Кроме этого, должна присутствовать распылительная трубка:
Если последним советом пренебречь, вряд ли получится выполнить обработку цилиндров. Кстати, WD-40 – не лучший вариант из всех перечисленных. Выбор сделайте самостоятельно.
