Путь ваговода: Часть 2, ремонт замка задней двери
Итак, тема для ваговодов в принципе давно заезжена и разжевана, часто происходит так что замок по неизвестной причине начинает сам открываться сразу после закрывания. Виной тому слабая пайка в электрической части замка:
У меня эта проблема была и на водительской двери и на задней с той же стороны с момента покупки, прошло очень много времени до того как я все таки взялся за замки. Передний замок я пропаял довольно давно, делать фото не было времени, по этому соответствующей записи в БЖ так и не появилось, ну а сегодня маясь от безделья я решился таки добраться до заднего замка. Геморроя конечно не многим больше, нежели с передним замком, но как говорят: глаза бояться — руки делают. Для начала снимаем обшивку двери, внизу два самореза под звездочку, 2болта в ручке (за которую вы дергаете закрывая дверь), потом выщелкиваем обшивку с пистонов, затем поднимая вверх снимаем, откручиваем один болтик от площадки, на которой расположена кнопка стеклоподъемника и ручка открывания двери, получаем такую картину:
Далее опускаем стекло, пока не увидим в нижнем отверстии пластины (Та которая прикручена болтами по периметру) стопор стекла, наставляем на него что — нибудь (Я наставлял крестовую отвертку) и выбиваем его внутрь двери, вот так выглядит стопор:
Далее откручиваем напрявляющую стекла, она крепится 2 болтами, один болт с торца двери под заглушкой, второй рядом с верхним левым углом пластины:
Далее откручиваем саму пластину, стекло путем подъема вверх достаем из крепления к подъемнику:
Отцепляем разъем от замка (можно снимать и без отсоединения разъема, я делал так), снова смотрим на торец двери, чуть выше заглушки болта напрявляющей под резинкой находится болт, который крепит наружную ручку, соответственно тоже под звездочку, частично достаем резинку, отодвигаем, откручиваем, но не до конца (!) иначе обратно потом будет закрутить очень проблематично, оттягиваем наружную ручку на себя, достаем (на себя) часть в которой должна быть личинка, далее подцепляем тросик от замка и достаем его из наружной ручки. Теперь можно открутить сам замок. 2 болта там же, с торца. Достаем замок, несем на стол, готовим паяльник и разбираем, ничего лишнего откручивать не нужно, только то что мешаем вам разобрать электрическую часть, у меня вышло 7 маленьких болтиков (1 с торца, остальные стягивающие 2 половинки) и 1 побольше, который крепит механическую часть к электрической. Выщелкиваем защелки, и оттягиваем лапку, фото нет, но увидите сами какую, она будет мешать разделить замок на 2 части, далее раскидываем электрическую часть и видим (даю 95% гарантии что будет именно так) треснувшую пайку на контактах рядом с разъемом, ну и далее берем паяльник и пропаиваем их. ВАЖНО! : Разбирайте электрическую часть очень осторожно, что бы ничего никуда не выпало и не укатилось, собирайте так же осторожно, все должно заходить легко, если половинки сжимаются тяжело, значит вы что то делаете не правильно, никаких усилий не нужно, проверил на себе, снимал замок 2 раза, ибо защелкнул их с силой и как итог замок отказался работать.
Собираем все в обратном порядке.
Из инструмента:
Набор звездочек, отвертки (крестовая, простая), паяльник, ну и конечно прямые руки и светлая голова.
Всем кто дочитал спасибо, и удачи на дорогах по традиции 🙂
Фотоотчет Ремонт замка двери и ремкомплект стеклоподъемника (VW Golf 4/Bora, VW Passat B5 и т.п)
Виновником является треснувшая пайка на плате внутри замка.
Надеюсь статья поможет многим самостоятетельно сэкономить немного денежек на ремонте.
1. Вытаскиваем заглушку в торце двери
2. Берем TORX и отворачиваем винт примерно на 10 оборотов, оттягтвая дверную ручку и тянув на себя лечинку замка. Не перестарайтесь, а то можно винт совсем выкрутить и преобрести себе дополнительную работу.
4. Снимаем дверную ручку. Сдергиваем накладку в сторону улицы и вытаскивае вверх всю часть ручки с кнопками.
5. Отворачиваем три крестовых винта
6. Отворачиваем снизу три самореза TORX.
7. Отделяем обшивку начиная снизу и снимаем ее ВВЕРХ.
8. Отсоединяем все разъемы и тросик ручки открывания замка
10. Вытаскиваем стекло вверх начиная с его «длинной стороны».
11. Отворачиваем два винта TORX крепления замка (тут уже нужны спец-токсы)
12. Отворачиваем винты по кругу крепления листа стеклоподъемника (см. рис. в п. 9)
13. А теперь решаем головоломку с вытаскиванием листа из двери не отломав крепления замка к листу (нужно вытянуть кабель из машины немного и тогда все пойдет как надо)
14. Теперь переворачиваем лист и кладем его на большую табуретку
15. Выдавливаем две стопорных затычки крепления кронштейна замка к листу
и еще один маленький
18. Снимаем пружину и запоминаем как она стояла. Не надо ее при сборке пытаться натянуть на крючок тяги с тросиком.
19. Отводим тягу с тросиком до упора
и разъединяем две половинки замка
в левой половинке отворачиваем все TORX и не разъединяя корпуса переворачиваем его другой стороной
21. А вот и пайка-виновница
22. Паяльник в зубы, флюс, припой и в путь! Раз уж туда полез, то и пропаял все остальное
24. Собираем все в обратной последовательности. Стопорные затычки из. п. 15 входят на ура легким постукивание кувалды со стороны салона (условно, так как собираем еще до установки листа на дверь)
26. После приварачивания листа стекло в дверь опускаем с «узкой стороны» и до окончательной сборки проверяем перекос (открываем/закрываем его несколько раз)
26. Собираем все и радуемся проделанной работе и сэкономленным деньгам.
В пассажирской двери все один в один, только симметрично 
Повторяем пункты 1-14, а далее
15а. Отворачиваем три винта поз. 1 и снимаем моторчик поз. 2.
17а. Вытаскиваем тросики механзма вместе с механизмом поз. 1. На листе остаются направляющие и средний тросик их соединяющий.
18а. Внимание! Для облегчения установки не снимаем пока пластиковые хомуты которыми законтрен новый механизм. Вставляем на место новый механизм поз. 1 не до упора.
Лучше чтобы его пока придерживал помошник. Одеваем тросики на направляющие, затем на колесики (прорези сделаны как раз для пропускания тросика!). Затем один тросик вставляем на место в направляющую.
Теперь беремся за поз. 4 и с силой оттягиваем ее и вставляем в направляющую.
19а. Расконтриваем (откусываем хомуты и снимаем железный стопор) и вставляем до упора тросиковый механизм. Одеваем на место моторчик и прикручиваем обратно три винта.
VW Bora Замки водительской и задней левой дверей
Доброго времени суток, подскажите, такая проблема, при закрывании авто, кнопки опускаются, затем выпрыгивают обратно, по левой стороне, правая работает нормально, знаю что проблема в замке, на сколько я понимаю в микровыключателе внутри самого замка? поделитесь опытом, насколько сложно его разбирать\ремонтировать, новый покупать желанием не горю, на водительской уже менял, правда не на оригинал, умер примерно через год, и история та же что и была, буду благодарен за любую информацию, желательно с картинками))
Комментарии 31
нужно пропаивать микросхемы в замках там холодная пайка а она не надежная штука
похожая фигня была на вольво у приятеля тоже на нескольких СТО грешили на замок а в итоге просто обломался провод в косе между дверью и стойкой
у меня на 2 дверях, маловероятно что провода
2 замка по одной стороне одновременно накрылись? тоже вероятность не большая
изначально после покупки машины было так, не известно сколько времени они умирали, один замок я менял (!) читай внимательно, хватило его на год, после чего он снова умер.
Посмотри в моём БЖ у вас замок такой же!
у меня таже самая история.только выпрыгивают обе сзади.а спереди всё нормально.Сидя в салоне заблокировать кнопкой можно только передние двери.задние выпрыгивая не закрываються((
знатьбы ещё какую и как к ней подобраться))
Необходимо снять замок, разобрать его, пропаять все контакты внутри замка, на плате так же возможны трещины контактных дорожек, при необходимости продублировать контактные дорожки обычными тонкими проводами, собрать замок, поставить на место и радоваться работающим замкам! Проверено много раз, пропаял уже много машин, за три года ни один не вернулся с похожей проблемой.
насколько это сложный и трудоемкий процесс? в паяльником вполне дружу, сколько займет по времени? ну к примеру у тебя сколько заняло?
разобрать дверь и снять замок у меня занимает 15 минут примерно, разобрать и пропаять замок минут 20, ну и собрать все обратно 15-20 минут, в общей сложности на одну дверь уходит не больше 1 часа с перекурами.
отлично, завтра в гараже и займусь, спасибо за информацию, а как проверить живой ли микрик? вдруг дело все же в нем?
Это не микрик 100%, он только за свет и индикацию открытой двери соответственно отвечает. Тут в пайке дело. А проверить просто — прозвонкой, когда плату снимешь, там и микрика контакты на виду)
а если это не микрик(дай БОГ чтобы так и было) то что?дорожки или места паек?
отлично, завтра в гараже и займусь, спасибо за информацию, а как проверить живой ли микрик? вдруг дело все же в нем?
микрики там не умирают, замок герметично закрыт, но если микрик умер — то его сразу видно (порван резиновый пыльник на микрике или тому подобное), но для пущей надежности можно проверить микрики внутри замка мультиметром например, в отжатом положении общий контакт замкнут с одним контактом, в нажатом состоянии с другим контактом.
Вот так выглядит разобранный замок g-a.d-cd.net/9676058s-960.jpg
Вот в таких местах пайки c-a.d-cd.net/5676058s-960.jpg обычно отваливается контакт, примерно вот так g-a.d-cd.net/9aae14s-960.jpg, но если разбираешь замок, то лучше пропаять все контакты пайки на плате.
А вот так можно сделать если трещина контактной дорожки посередине где-нибудь например d-a.d-cd.net/f1f6058s-960.jpg
Как разбирать дверь, снимать замок, и тому подобное можно посмотреть в готовых отчетах по ремонту замков Гольф4, коих в инете привеликое множество, пользуйтесь поиском!
уже загуглил, ещё раз спасибо что поделились опытом, индикация двери кстати работает, значит все таки дело в пайке.
