Замки Брано на сдвижную и заднюю дверь 2705
В продолжение к записи о замках на Газель. Значит так, хотел данную информацию вместить в публикацию о восстановлении дверей, но вышло так что ее так и не опубликовал(может позже). Да и так лучше будет, чтоб не распыляться. Вряд ли многим интересен просто ремонт дверей, хотя по сдвижным кое-что получилось. На сдвижную дверь замки Брано поставил давненько и работают на ура, хотя по началу слегка расстроился. Сейчас все приработалось и радует. Проблемы были потому, что менял вообще все, а новые резинки жестче рваных старых. Сейчас решил и на задние поставить данные замки, естественно с соответствующими механизмами. Собственно переделка в них и кроется. С завода, как я понял, их на 2705 и на последний Бизнес не ставят, что странно. Замки г*вно и если механизмы отходили свое, они не держат(перепробовал все доступные в интернете). Замена механизмов тоже ни к чему не привела, валяется 6 штук, разных производителей. Есть даже модернизированные. А вот механизмы под Брановские замки(они же н/о) сделаны иначе и они работают нормально. Проблема в том, что делают их только на передние двери. Нашел на д2 лишь одну публикацию, где человек нашел в продаже уже готовый переделанный комплект для установки на сдвижную дверь. НИГДЕ его я не нашел. Решил делать сам. И стоит сказать, что обойдется это дороже чем новый родной комплект, почти в 3 раза.(может кому то важно)
А теперь к делу. Купил механизм + замок(валялся в запасе).
Старый снял, вот можно их сравнить
Так как механизм под боковые двери, нужно отрезать одну тягу
Чтоб поставить замки на механизм прийдется чутка подпилить дверь. Ничего сложного, главное чтоб замок стал паралельно стенке двери, как на фото
Дальше примеряем тяги. Тяга замка подходит без переделок
Дольше примеряем тягу внутренней ручки и… она тоже подошла без переделок. В отличие от сдвижной двери, там эту тягу я наращивал
А вот дальше нужно поработать, не может все даваться легко. Механизм наружной ручки нужно серьезно переделать. Дело в том, что механизм построен по другому принципу. В старом механизме замка тяга наружной ручки тянет рычаг вверх и замок открывается, в новом тяга давит вниз. Поэтому механизм ручки нужно переделать так, чтоб тяга давила вниз. На сдвижной я просто отрезал часть рычага с тягой и приварил его с обратной стороны относительно оси и все работает, но очень туго, да и тягу нужно долго по месту подгибать.На задней двери пошел иным путем. Итак вот механизм
Из уголка 20*20 вырезаем флажок похожий на имеющийся, только зеркальное отражение имеющемуся и привариваем
Дальше я удлинил планку на которую крепится механизм к ручке, тк механизм нужно поднять
Также сделал крепление пружины, которая будет возвращать механизм в исходное положение, чтоб не закусывало со временем(обвел зеленым). Также нужно нарастить саму тягу как на фото(обвел желтым).
Еще фото получившегося механизма
Монтаж ЦЗ в микроавтобусах «Газель»
Большинство микроавтобусов, выпускаемых сегодня, оборудуются сдвижной пассажирской дверью. В обычном авто, даже если центральный замок в нём не предусмотрен изначально, всегда будет легко установить актуаторы и соединить их с тягами замков. Установка центрального замка на Газель, если речь идёт о сдвижной двери, выглядит несколько сложнее. Но всё равно, эта задача – вполне решаема, причём даже для начинающих. Главное, что при установке актуатора саму дверь не потребуется снимать. Дальше все операции рассматриваются более детально.
Принцип работы центрального замка
Механические дверные замки снабжаются так называемой «собачкой» или кнопкой. От кнопки к главному механизму идёт тяга, она выполнена в виде стержня из проволоки. Если эту тягу перемещать двигателем, можно управлять состоянием замка (открыто/заперто). Что и делается на практике, если установить актуатор:
Для сдвижной двери, как легко понять, задача усложняется: провода к электродвигателю подвести будет непросто. Обычно, используют разъёмный контакт, который предназначен специально для автобусов.
Отображённый на рисунке комплект стоит порядка 300 рублей.
Теперь можно поговорить о том, какие бывают актуаторы. Контакты на двери подключаются к двум проводам, значит, установить вы сможете только двухпроводной актуатор, а не какой-либо ещё. Подобное устройство, разумеется, внутри содержит электродвигатель. Согласно отзывам, для сдвижной двери «Газели» подходит не самый мощный электропривод. Усилие 6 кг, развиваемое им, можно считать достаточным. Сила тока для таких устройств не превышает 4-х Ампер. Можно купить и трёхамперные актуаторы, развивающие меньшее усилие (4-5 кг).
Закрепляем актуатор внутри двери
Сначала надо рассмотреть, как именно демонтируется штатная обшивка. Отметим следующее: получить доступ к тяге «собачки» нельзя без того, чтобы не снять основной замок полностью. Таковы уж особенности конструкции автомобилей «Газель». На фото будет показано, как выглядит замок с тягой, и вы поймёте, к чему нужно подсоединять актуатор. Приступаем к демонтажу.
Как самостоятельно снять обшивку
Все действия, перечисленные ниже, иллюстрируются одним фото.
Крепление стопора отворачивают ключом «на 12», а для демонтажа розетки используется отвёртка. Последовательность можно рассмотреть в деталях:
Результат всех стараний будет выглядеть так:
Теплоизоляцию нужно снимать отдельно, соблюдая при этом осторожность.
Важно знать, что хотя в большинстве случаев советуют отключать клемму АКБ, здесь эта рекомендация не актуальна.
Вы работаете только с механикой, не затрагивая электрооборудование. Даже если производится монтаж проводов, подключать их к блоку управления вы должны в последнюю очередь. Вот тогда АКБ действительно будет нужно отключить, ослабив крепление на «минусовой» клемме и отсоединив её.
Демонтаж основного механизма замка
Дальше показан единственный чертёж, имеющий в данном обзоре значение.
Нужно добиться, чтобы стержень актуатора перемещался с тягой «собачки». Эта тяга обозначена на рисунке цифрой «9». Может показаться удивительным, но доступ к указанной детали вы не получите, пока не проведёте демонтаж узла «8». А для этого, выкручивают кнопочку «7» и отсоединяют тягу «6».
Сначала откручивают крепёжные винты, удерживающие узел «8».
Затем, отсоединяют «лишнюю» тягу, которая идёт к исполнительному механизму:
А весь узел «8», не разбирая его, снимают вместе с тягой «собачки». С последней указанной деталью нужно будет соединить актуатор.
Все способы установки актуатора
Ещё раз посмотрим на то, как выглядит узел под обозначением «8».
Отметим, что для лучшего срабатывания электрических приводов нужно удалить или ослабить пружину (она показана на фото). Затем, можно просверлить центр сдвигаемой пластины. А можно ничего не сверлить, но тогда, вам понадобится больше деталей, которыми соединяют два стержня:
С актуатором в стандартном наборе идёт одна такая деталь.
Ещё комплект будет содержать добавочную тягу из проволоки (её закрепляют на стержне актуатора). Располагать все узлы можно так:
Соединить крепёж тяг, тем не менее, можно со штатной тягой. Но тогда, используется пара деталей, показанных на рисунке выше. Просто соединение стержня с проволокой сделано «неразборным».
Заметим, что корпус актуатора прикручивают к стальной полосе. Она, в свою очередь, крепится к двери.
Два провода, идущих от двигателя, доводят до клемм, смонтированных согласно инструкции. Чаще, клеммы крепят напротив ручки:
В паспорте к актуатору приводят максимальную силу тока, потребляемую им. Ну а все контакты, используемые в схеме, должны этот ток выдерживать. То же относится к предохранителю, но его номинал должен быть минимальным (15 Ампер либо 20).
Те, кто решился установить ЦЗ в сдвижную дверь, отзываются о работе замка так: на первом месяце претензий нет, затем, контакты требуется протереть. Их нужно будет зачищать, то есть шлифовать периодически. А иначе, привод срабатывает «через раз». В действительности, как ни странно, всё выглядит менее плохо, чем думают пользователи. Работа контактов ухудшается потому, что может нарушаться регулировка двери. Отрегулируйте подвесной механизм, и ничего не нужно будет зачищать.
