Регулировка закрытия сдвижной двери Соболь. Много нецензурных выражений.
Многим знакома проблема с плохо закрывающейся сдвижной дверью.
Проблема была в том, что дверь неплотно закрывалась, а потом вообще перестала закрываться — не защелкивалась защелка.
Решил полностью поменять замок и штырь. Уж больно на них везде были люфты. Купил все новое, оригинальное, газовское. Тьфу…
Доводилось менять замок и регулировать закрытие сдвижной двери на Мерсе Спринтере. Заняло полчаса, все технологично и беспроблемно.
Здесь же … пи-пи-пи-пи-пи… в очередной раз конструкторы ГАЗА много раз были названы лицами нетрадиционной сексуальной ориентации. Надо же так неудобно сделать узел. После мерса, да, не то. Руки кривоваты а мозги не заточены удобные узлы делать.
Хорошее руководство по разбору сдвижной двери: Разборка сдвижной двери
Снимаем оббивку, снимаем подобие шумки, правое сиденье не снимал.
Меняем внутренний замок. Все устанавливаем. Ставится очень плохо, внатяг.
Собрал. При открытой двери щелкнул замок отверткой — не открыть. Никак. Вообще никак. Начинаем стучать. Сильнее. Что-то щелкает, вручную еле еле открывается. Снимаю, начинаю разбираться.
Оказалось, что даже на снятом замке из-за слабой пружины тягу клинит в положении 2. И обратно в положение 1 не отщелкивается. Заводской брак на новом замке. Поехал менять. Дают такой-же, та же история, говорят частенько бывает такое. Это даже не брак, а конструктивная недоработка, попросту инженерная халтура. Купил павловский, который внизу. Он идеален но стоит в два раза дороже. В нем еще и прорези шире для штырьков с наружной части замка. В них не клинит, как в газовском замке. Обведено.
Проблема не закрытия двери была в том, что тяга, идущая на шарик номер 3 от внешней ручки открывания, была неправильно отрегулирована. Она не давала защелкнуться механизму, всегда держа его внатяг в открытом состоянии. Опустил на один оборот вниз, все стало отлично защелкиваться.
Результат. Поставил нормальный замок, он с легкостью встал на место. Все работает. Дверь закрывается и открывается мизинцем. Большое фу производителям бракованных деталей. Не думал, что такое бывает — два новых замка и оба дефективные. Давненько у меня не было русских машин.
На фото снизу хороший замочек, сверху родное г####цо, которое лучше не покупать.
Модернизация замка сдвижной двери (часть 2)
Здравия камрады!
Запилил видео, делал это впервые, (видео записывал), да и замок тоже, так что не кидайте камни))
ГАЗ Соболь 2004, двигатель бензиновый 2.3 л., 95 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
ГАЗ 2217, 2007
ГАЗ 2217, 2015
ГАЗ 2217, 2010
ГАЗ 2217, 2020
Комментарии 23
Какие замки в багажник поставил?фото?!
Еще не ставил, такие же как на капоте планирую поставить, от капота мерседеса
А открывать как?!с кнопки или трос в салоне?!
С кнопки и с пульта сиги
А открывать как?!с кнопки или трос в салоне?!
Может и с ключа сделаю, но с не родной личинки, а с установленной иной, мысли с реализацией уже сложились
я поставил усиленный актуатор!
Весьма интересное решение, молодец) я уже давно думал о подобном, но немного в другом исполнении) Скорее всего сделаю как у тебя)
Я давно вынашивал идею, и совсем в другом исполнении, но когда начал делать, всё пошло в другом направлении, и получилось намного лучше
Мне в твоей идее понравилось то что с улицы дверь с механически не открывается, это как у меня личинки на передних дверях ликвидированы)
А если акк сядет, как в машину попадать?
Пару раз ниткой вскрывал, а по хорошему надо в багажнике сделать розетку для прикуривания или вообще аккумулятор туда выкинуть.
Я тоже переношу акк, площадку сделал, не могу обжимник найти, чтоб гильзы опресовать на кабеле, и вывод буду делать под диваном, для прикурки
Сколько квадратов кабель брал? И какая длинна?)
Я тоже переношу акк, площадку сделал, не могу обжимник найти, чтоб гильзы опресовать на кабеле, и вывод буду делать под диваном, для прикурки
Разрезанной гайкой, в тисках, обожми
А если акк сядет, как в машину попадать?
Есть ещё вариант подкурить на клему стартера, но уж больно вломы мне под машину лезть)
Не лучший вариант, не проще личинку поставить хоть в одну дверь?!
Это личинки ногтем вскрываются к сожалению. На багажнике вообще врезной замок поставил)
Я в багажник мерсовские замки буду ставить, от ключа открываться не будет уже
Установка привода на сдвижную дверь
В течении первого месяца понял для себя что постоянное долбание дверью не доставляет моря положительных эмоций, особенно с учетом что кроме меня мало кто мог закрыть дверь с первого раза (да и сам тоже не часто) при этом не хлопая со всей силы. Поискав по интернету, пришел к выводу что надо ставить электро привод двери. Полазив по куче сайтов, выяснилась интересная идея, классика — никто не хочет заморачиваться с установкой на ГАЗ, продать не вопрос, а вот устанавливать — сами.
Приводы бывают реечные и троссовые. Троссовых выбора мало, по установке дороже, дольше (в 2-3 раза), значительно сложнее. Нет пульта ДУ (у реечных тоже не у всех).
К слову сказать что автогаз тоже может поставить привод двери. НО! Цена будет 28 к, привод они берут свой, на букву М начинается, большой, надежность низкая (так и говорят). Можно привезти свой, но установка все равно будет стоить минимум 18к.
Пока рыл, пришел к выводу что их всего что продается, самым приемлемым по цене и качеству будет выбор в сторону привода АДОР. На сайте у них нашел ссылку на профильного установщика ихней продукции — контору АВТО-СТ в г. Электросталь.
У них же на сайте нашел ссылочку на новость что в мае появился еще и привод «Сезам-2 Эконом», отличающийся уменьшенными размерами за счет вертикальной компоновки, а это приводит к увеличению открытия двери на 5-7 см, и в итоге проем двери съедается около 15-17 см.
Созвонился пару раз, выяснил все вопросы и записался на установку. По времени вышло порядка 6 часов. Большую часть времени заняла установка пластины-держателя, а далее просто прокладка проводки и обратная сборка.
Сам привод комплектуется пультом ДУ, а также кнопкой в панель (кнопка родная, газелевская, в панель). Еще дается наклейка, но я ее пролюбил у установщиков. Установщик ставит приводы на ГАЗ уже много лет, в том числе и по заказу АВТОГАЗА, как приглашенный специалист.
Совет на будущее, если вдруг кто будет ставить — продублировать кнопку рядом с дверью. т.к. если ты выходишь из машины через боковую дверь, не всегда удобно тянутся через переднюю дверь в панель, или тискать пуль ДУ глубоко в кармане.
Пробег после установки уже 2 месяца — открывается-закрывается тихо, не бесшумно конечно, но никакого сравнения с хлопаньем до этого. При этом можно пользовать дверь и без привода, в аварийном режиме — есть такая скоба сзади, потянув за которую отключается шестеренка и далее двигаешь дверь руками как раньше. Единственное отличие — при установке реечного привода приходится отключать замок на двери и в качестве замка выступает сам привод, в закрытом положении он защелкивается и открыть дверь снаружи становится невозможно. Да и изнутри его чтобы открыть нужен небольшой опыт, т.к. выщелкнуть с непривычки его нелегко.
Попутно выяснился интересный момент — пульт ДУ можно скопировать, в моем случае это универсальный пульт, управляющий также поселковыми воротами на въезде и потому нет необходимости возить с собой 2 раздельных пульта на ключах.
Добавлено спустя 8 месяцев: искал непонятный стук, разобрал дверь, как оказалось для исключения провисания двери в закрытом состоянии, старая тяга отпирания двери находится в затянутом состоянии, те скинуть привод, вернуть как было нужно полчаса, но со временем тяга может немного ослабнуть и дверь может не плотно закрываются, надо за ней приглядывать.
Доработка Соболя: «сигналка», замки, поручень для пассажира
Решил собраться с мыслями и вспомнить, что за последние полгода дорабатывал в машине. Итак, чего мне не хватило в машине в заводской комплектации «люкс»:
1) дистанционного привода центрального замка на дверях кабины (ЦЗ срабатывал только при повороте ключа в замке двери);
2) дистанционного привода замка сдвижной двери;
3) поручней в кабине;
4) эффективности шумоизоляции кабины;
5) качества звучания штатной музыки.
Цели обозначены – можно приступать к решению. Начал с самого простого – с пункта 1. Купил за 3 тысячи рублей несложную «сигналку» Sheriff с обратной связью и имплантировал в недра панели приборов, «подружив» с релюшкой штатного центрального замка передних дверей. Заодно добавил концевик на капот. С прицелом на будущие апгрейды сразу затянул в салон через дополнительные предохранители плюсовые провода с колодками-разветвителями. Автозапуск ставить не стал, ибо не актуально – в машине уже есть Эбершпехер с таймером. Турботаймер тоже подключать не стал, ибо лукавство это все – на трассе перед заездом на АЗС я и так всегда километр качусь накатом, турбинку остужая, а перед домом, пока запаркуешься в плотном ряду машин, мотор и так успевает несколько минут потарахтеть на холостых.
Долго думал, как быть с ЦЗ на сдвижную дверь. Решил все-таки, что управление с пульта мне здесь не нужно, а потому вывел управление на кнопку, которую врезал в панель приборов. Что потребовалось: самый мощный электрозамок, 12 метров проводов, новый уловитель сдвижной двери со встроенной контактной группой, который ставится вместо одного из штатных передних уловителей, нефиксируемая кнопка от ПАЗ-3205. Процедура довольно трудоемкая, поскольку пришлось сверлить силовые элементы кузова (тремя сверлами последовательно), снимать обшивки центральной стойки, двери, потолка, стойки ветрового стекла, противосолнечный козырек и частично разбирать торпеду. Завод окажет большую услугу «газелистам», если центрозамок на сдвижную дверь будут сразу ставить в условиях конвейера, в процессе сборки машины, когда это не вызывает таких технологических сложностей.
Как снять обивку и замок сдвижной двери автомобиля Соболь
Обивку двери снимаем для доступа к замку, стеклоподъемнику и другим узлам двери
Снятие обивки сдвижной двери
Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления упора двери.
Отверткой отворачиваем два винта крепления розетки внутренней ручки замка и снимаем розетку.
Поддев тонкой отверткой, вынимаем 15 пластмассовых замков из фиксаторов обивки
Если вынуть замки из фиксаторов не удается, откусываем шляпки замков бокорезами.
Снимаем обивку вместе с фиксаторами
Осторожно, чтобы не повредить, снимаем с двери прокладку обивки
Устанавливаем обивку в обратной последовательности.
Снятие замка сдвижной двери
В полости двери ключом «на 10» отворачиваем на 2–3 оборота стопорный болт выключателя замка
Вынимаем выключатель с наружной стороны двери.
Отверткой отсоединяем тягу внутренней ручки от замка.
Отверткой отворачиваем два винта крепления ручки.
Снимаем ручку вместе с тягой
Отворачиваем кнопку блокировки замка
Отверткой отворачиваем два винта крепления механизма выключения замка.
Сдвигаем механизм влево к проему.
Отверткой поддеваем замок тяги и отсоединяем ее от рычага.
Вынимаем механизм выключения с тягой блокировки.
Головкой «на 8» отворачиваем четыре болта крепления
снимаем наружную ручку замка.
Отверткой отворачиваем два винта крепления запорного механизма замка.
Снимаем запорный механизм.
Вынимаем замок из внутренней полости двери.
Отсоединяем от замка механизм ручки и тягу выключателя
Отмечаем положение фиксатора на кузове и ключом «на 17» отворачиваем его
Снимаем фиксатор вместе с пластиной и шайбой.
Ключом «на 8» отворачиваем по два болта крепления верхнего и нижнего направляющих шипов фиксаторов двери, снимаем шипы фиксаторов
Тем же ключом отворачиваем по два болта крепления верхнего и нижнего корпусов фиксаторов и снимаем их со стойки
Устанавливаем узлы и детали замка в обратной последовательности, смазав трущиеся соединения моторным или трансмиссионным маслом.
После установки проверяем работу замка и при необходимости регулируем его путем изменения длины тяг и перемещения фиксатора в пределах прорези.
Аналогично регулируем положение шипов и корпусов фиксаторов передней части двери.
