Не закрывается замок двери с ЦЗ
Всем привет.
Перестал закрываться замок водительской двери с кнопки центрального замка, временами нормально, временами отказывайся работать. А замок на пассажирской двери издаёт непонятные вопли при закрытие, моторчик жужжал так что дочь постоянно пугалась)
Насмотревшись видосов на ютубе, начал разбирать дверь что бы долезть до блока.
На видео находил что там часто ломается одна лопасть пластиковая и не даёт механизму работать нормально.
Снял я этот блок, он там якобы не разборный, но после двух минут работы отвёрткой плоской, он стал разборным.
Короче. Внутрянка вся оказалась целая, достал все это чудо посмотрел покрутил и поставил обратно, подскочил к разъему, нажимаю кнопку, все работает. Ну думаю может че залипло, собираю обратно, проверяю, работает. Ставлю обшивку, захлопываю дверь, открываю с сигналки, не открывается, нажимаю на ЦЗ не работает, че за нах…
Разбираю заново скидываю блок, все работает🤦
Думаю ну значит хана блоку, при малейшей нагрузке не хочет работать, собираю обратно, и понимаю что может что то другое может мешать, ведь без обшивки срабатывает.
Короче, все дело было в тягах, которые по какой-то причине со временем начали задевать друг друга именно тогда когда прижимаешь обшивку, разогнул все тяги, что были дальше друг от друга, и все заработало! Ура! Два дня езжу все четко открывает и закрывает.
Пассажирскую дверь разобрал, там уже кто то разбирал до меня этот блок, и просто перемотали изолентой, вскрыл его, начал проверять, но что то очень туго все работало, начал внимательней смотреть, вспоминать как все было установлено в водительской двери, и только после минут 15 мучений этого блока понял, что неправильно установлена пластмасса которая ходит по винтовой резьбе на ней есть штырь который был развернут и не давал до конца ей заходить. Развернул и все заработало, поставил на место, все склеил на клей момент, с водительской стороны кстати тоже. Два дня все работает. Не жужжит и не портит мне настроение)
Обслуживание замка двери + Бонус (вышивка крестиком).
Немного опоздал с записью, первые морозы (и связанные с ними проблемы) уже прошли, однако нестабильная работа замков все равно может настичь в любой момент.
Итак, после первых зимних моек, на следующее утро в машину я попадал через дверь багажника. Замерзали не уплотнители, а именно сами замки — с кнопки открытия дверей штатного пульта сигнализации происходило лишь частичное открытие замка двери водителя. Не до конца. А так как водительская открыться не могла, то и остальные на второе нажатие кнопки не реагировали.
Актуатор (моторредуктор, таскающий тяги замка в двери) не справляется с открытием — нужно облегчить ему работу.
Снимаем дверную карту.
Решили с другом проверить состояние самого актуатора, сняли по мурзилке (ничего особо сложного, но удобнее вдвоем это делать — один перемещает пластину механизма замка и актуатор внутри двери, второй крутит болты и саморезы через отверстия в металле).
Сам актуатор ходит довольно легко, не закусывает, но не помешает смазки туда для профилактики загнать, в щели под резиновой уплотнительной гофрой. Корпус актуатора запаян по периметру, так что если раскалывать его для чистки и тщательной смазки, неплохо бы потом пройтись по шву герметиком.
Поставили актуатор на место, обильно полили внутренний механизм замка карбклинером, подождали и запшикали смазкой для цепей из баллона. Чем хороша эта смазка — она жидкая при распылении, что позволяет проникнуть в щели механизма замка, но почти сразу схватывается и густеет. Как она себя поведет в таком механизме — время покажет.
Собираем все в обратной последовательности.
В итоге — стабильное открытие водительской двери. Даже на слух моторчику полегче.
И небольшой допконтент. С машиной друга произошла некоторая неприятность и пришлось восстанавливать приличный вид.
Делаем тихое закрытие дверей. Замки Brano.
Привет всем! Первое что меня раздражало на момент покупки приоры, это ее замки. С завода на них вроде как ставят бесшумные замки, но не птимаши, а обычные вот такие замки
При закрытии дверей с такими замками, создается такое ощущение что закрываешь дверь на классике. Меня это не устраивало, и я решил провести эксперимент. Некоторые под замок ставят прокладку, некоторые вынимают по одной пружинке из замка (двери на ходу открываются вроде как). Я же решил просто купить 1 заводской замок для пробы, затем смазал его графитовой смазкой. Комплект замков птимаш у меня оставался еще с владения десяткой.
и зависая на просторах драйва нашел такие замки как: Brano. (Производство Чехия) Ставятся они на волги, газели. Отзывы все пишут очень хорошие, двери как говорят закрываются идеально без каких либо металлических щелчков. Решил и я их купить для своего опыта. Поиск таких замков не составил никаких трудностей. В любом магазине для Газелей они есть. Свои я покупал в магазине 7-дорог. Цена только странная, левые стоят по 420р штука, а правые по 360р. (без пыльников)
Потрогал их, и позакрывал в руках, действительно звук очень приятный, лучше стока и лучше чем птимаш. Но это только в руках. Попробуем их поставить на машину и проверить, верны ли отзывы. Но перед этим сделаем пару операций, читал что некоторые на пальцы закрытия двери одевают термоусадку, тоже решил попробовать, заодно купил новые пальцы под новые замки.
Попробовал их поставить, и ничего не получилось, может не надо было на весь пластик одевать, но получилось так, что когда вкручиваешь палец, термоусадка не дает до конца вкрутить палец, и сминается. В общем снял усадку и просто поставил новые пальцы. Сами замки тоже доработал, одел на каждый так называемый «шпинек» замка усадку обрезал по нужному размеру и обжег.
Затем начал проводить эксперимент. От нового заводского замка смазанного смазкой никакого толка особо не получилось, просто звук стал немного тише. Затем попробовал замки птимаш, результат стал гораздо лучше, двери стали гораздо тише закрываться. Можно было и их оставить, но у меня еще лежит комплект чешских замков Brano. Установил их без каких либо проблем, доработок и регулировок. Все встало так, как будто там всегда и стояло. Начал закрывать двери, и действительно звук закрытия более глухой без каких либо металлических звонов. Двери теперь закрываются без усилий и открываются чуть ли ни одним пальцем. Еще постоянно бесило что в задние двери постоянно попадает снег, эту проблему решил просто, наклеил уплотнитель дверной, теперь и снег не попадает и двери еще тише закрываются.
Вопрос стоит ли ставить на них еще и пыльники? Ну и пару видео закрытия дверей на примере передних, закрытие задних дверей снимать смысла не вижу.
Водительская дверь:
Проблема с закрыванием замка
Последнее время начала часто появляться проблема с закрыванием водительского замка. Суть в том, что при закрытии с брелка водительская дверь закрывалась, но как бы не до конца и происходил противный сигнал уведомляющий об этом. С каждым днем становилось всё хуже и хуже, уже достал этот Бииип!
Смазка силиконом внутреннего механизма решало проблему на пару дней, потом всё повторялось. Периодически болезнь давала осложнения — замок или не открывался или не закрывался. Вручную двигать флажок из салона было очень тяжело.
В общем полез разбираться… но не тут то было. Один из болтов замка закис настолько, что не двигался ни в какую. Болт там под биту Torx T40 (но метал очень мягкий). Бит нашлось 2 штуки (дешевый китай и более менее качественная).
Пытался крутить дешевой битой — она очень красиво закрутилась. Попробовал хорошей битой крутить — свернул шлицы на болте. Долбался часа 1,5 с этим болтом. Уже и отвертку вбивал, но при попытке провернуть её — закручивались края отвертки.
Плюнул на всё, взял болгарку, поехал в гараж (попутно заехал в магазин взял новые болты, но уже под крестовую отвертку по 10 рублей штука). В гараже быстро нарезал на болте шлиц под самую большую плоскую отвертку. Кое как болт открутился.
Попробовал открывать/закрывать уже снятый замок, моторедуктор работает нормально.
Снял механизм, а там всё в грязи и ржавое. Да и сам замок очень грязный (в частности пружинки).
P.S. Если буду брать другую машину, никогда не возьму с внешними замками! Мало того что у приоры замки внешние, так еще и до резинки, по этому быстро пылью забиваются.
Почистил все механизмы жидкостью для чистки карбюраторов, потом ВДшкой и в завершении всего солидолом смазал (увы больше ничего не было).
Достал из замка пружинки, вычистил весь мусор там. Кстати уже не первый раз слышу что пружинки лучше не вытаскивать потому что потом их нельзя вставить или это очень проблематично. Странно, но хватило 5 минут чтобы поставить обе пружинки на место.
Собрал всё обратно… а нефига! При этом теперь еще и открываться за ручку перестал, не хватает буквально миллиметра.
Разобрал всё снова. Заметил что на внутренней части замка есть выработка, по этому после чистки как раз не хватало нажатия.
И тут решил полностью снять моторедуктор и проверить его отдельно. Вроде работает, но попробовав пальцами слегка держать шток и сразу же начались глюки. Шток начал дергаться, а иногда сам выдвигался и сразу задвигался.
Разобрал моторедуктор, а там кусок пластинки обломан. В итоге шток или выдвигался нормально или перекашивался внутри от нагрузки.
Собрал по быстрому замок без моторедуктора и случилось чудо. Ручкой всё открывается отлично и с улицы и с салона. По этому поехал купил только моторедуктор.
Взял такой:
После замены всё стало работать отлично. Двери легко открываются. С брелся закрываются и открываются отлично. Теперь с салона можно надавив на флажок, заблокировать все двери.
Вроде этот замок даже тише закрывает чем родной. А родной стоял с маркировкой 2108*****, скорее всего из-за того что машина 2007 года сборки.
бесшумные замки (доработка)
Первые три пункта обязательны, о них знают все, а дальше пошли доработки о которых я где то слышал, читал, видел, применял и так далее. Делюсь с Вами, потому что сам мучился с этим делом.
4. Перед тем как одеть замок, нужно сделать резиновую прокладку между дверью и замком. Подойдет тонка резина от камеры, о которой я писал в теме про устранение дребезга крышки багажника на хэтчбэках. Она нужна, что вибрация замка при ударе не шла по железу двери. Возможно сделать из виброизоляции 1.5-2 мм толщиной, хорошо прикатать!
5. Шпильку замка, за которую дергает механизм, чтобы открыться нужно обтянуть в термоусадку. Кто не знает что это такое: резиновые трубочки, обычно используются для изоляции проводов, скруток и так далее. Точного размера не помню, в радиомагазинах присмотритесь, примерьте вместе с замком. Это тоже важный момент, т.к. дергает железный механизм, отсюда и звуки.
6. Если перевернуть замок, (т.е. смотрите на себя той стороной, которая будет прикладываться к двери) то увидите, что на вас смотрят некоторое количество отсеков заполненных чем? Пустотой. Пустоту нужно заполнить. Варианты: битум или герметик. Подойдет любой. Закладываете все отверстия, которые не имеют контакта с механизмом.
7. Уплотнитель. Да, да это он! Очень важный элемент уплотнитель. Для начала на самый низ двери. Прям самый самый низ двери, ниже дренажных отверстий. Уплотнитель нужен РКИ-19 от калины. К самому низу двери приклеиваем. Предварительно обезжирить.
8. Уплотнитель. Да, да это опять он. Берем D-образный уплотнитель. Ширина профиля 15 мм. Как всегда все тщательно обезжириваем и приклеиваем уплотнитель по самой кромке двери. Это важно, ибо если его сместить немного подальше от края двери, то уплотнять он уже ничего не будет. Кстати, в уплотнителе уже предусмотрительно имеются отверстия для выпуска воздуха при его сжатии.
На этом не всё. Есть дополнения:
*если Вы взяли замки от газели некст, то носик замка нужно немного округлить напильником, или сама дверь будет тяжело открываться (с обычными замками это не тестировал, но может тоже приводит к какому-либо эффекту);
*некоторые вынимают одну из двух пружинок из замка, но я не рекомендую это делать по двум причинам: многие пишут, что после этого на ходу может открыться дверь (!) — у меня такого не было, но вот вторая причина в том, что после мойки зимой замки с одной пружиной примерзают (!);
На этом пока всё, в случае необходимости статью дополню. Или тизер. Или даже не знаю как это правильно назвать, в общем всё для Вас.
Наслаждайтесь закрытием дверей в Ваших ВАЗах!
