Как обшить фронтон крыши дома: обзор востребованных способов облицовки
Фронтон – значимая составляющая скатной крыши, выполняющая заградительную и эстетическую функции. Досконально продумать варианты его устройства и отделки следует на стадии проектирования постройки.
В данной статье мы предлагаем ознакомиться со способами, согласно которым обшивают и сооружают фронтон крыши. Мы разберем и сравним между собой все применяемые в этом деле технологии и материалы, чтобы вы могли понять с чем вам предстоит столкнуться.
Содержание
Варианты устройства фронтонов
Фронтоном называется верхняя часть стены строения, ограниченная снизу потолочным перекрытием, сверху – плоскостями скатов. Это неизбежные спутники строительства двускатной, ломаной, односкатной или датской четырехскатной крыши.
Сооружаются в строго вертикальном направлении, имеют чаще всего треугольную или трапециевидную форму, реже округлую или многоугольную.
Фронтонные стенки ограничивают с торцов нежилое чердачное или обустроенное под жилье мансардное пространство. В зависимости от условий запланированной эксплуатации могут быть утепленными или нет. Теплоизоляцию укладывают между стойками фронтонов холодных крыш или располагают между брусками обрешетки обогреваемых мансард.
Вообще, согласно домостроительной терминологии фронтонами считаются треугольные вершины несущих стен, сложенных из камня, пенобетона или кирпича. Аналогичные элементы из древесины именуются щипцами, из-за которых крыши получили название «щипцовые».
Однако, в малоэтажном строительстве обе указанные категории негласно объединены в класс фронтонов. В их обустройстве применяются аналогичные материалы, хотя в технологиях сооружения есть отличия.
По технологическим признакам методы устройства фронтонов можно условно разделить на две группы:
В сфере обшивки фронтонов дома фигурирует масса разнообразных материалов. В их числе листы влагостойкой фанеры и гипсокартон с последующим окрашиванием, полимерные отделочные панели, профнастил и даже непрозрачный поликарбонат.
Однако список уверенно возглавляет старая добрая доска и виниловый сайдинг, с завидной настойчивостью вытесняющий с рынка пиломатериалы.
Обшивка каркасной фронтонной стенки
С кладкой треугольного завершения стен из кирпича или пеноблоков сложно справиться неопытному каменщику. Без навыков затруднительно будет соорудить ровный самец – разновидность фронтона над бревенчатым срубом.
Зато фронтонная стенка из доски или бруса не вызовет особых затруднений. Древесина проста в обработке. Выполненные из пиломатериалов фронтоны меньше всего утяжеляют строительную конструкцию, потому наиболее популярны.
Фронтоны с обшивкой из пиломатериалов устраивают по каркасной технологии. Т.е. сначала сооружается каркас фронтонной стенки, на который затем нашивается брусок, обрезная либо шпунтованная доска. Нередко фронтонные стойки служат основой для устройства обрешетки, по которой производится монтаж профлиста, сайдинга и подобных материалов.
Крыши с каркасными фронтонами возводят не только над постройками канадского типа. Они удачно завершают каменные, кирпичные и бетонные коробки, обеспечивают устойчивость стропильной системе, благодаря легковесности не заставляют предварительно укреплять несущие конструкции.
Правила сооружения каркасных фронтонов
В зависимости от материала, из которого выполнены стены обустраиваемой коробки, каркасные фронтоны опираются на верхнюю обвязку, мауэрлат или балки перекрытия. В случае устройства свесов шириной до 30 см они формируются выносом обрешетки.
А в случае сооружения свесов больше 30 см их устраивают путем установки коротких консольных балок, расположенных перпендикулярно стропилинам.
Проектирование и строительство каркасных фронтонов малоэтажных домов обязано отвечать следующим требованиям, регламентированным СП 31-105-2002:
В сооружении каркасных фронтонов преобладают гвоздевые соединения. Для усиления ответственных узлов, например, при креплении опор к мауэрлату, применяются скобы, зубчатые пластины и уголки.
Обзор технологии работ
Обшивку каркасного фронтона строящегося дома можно провести как до устройства обрешетки под кровлю, так и после. Домашние мастера выбирают чаще первый вариант, потому что обшитые фронтонные стенки:
Немаловажный аргумент в пользу устройства фронтонов до укладки решетин заключается в повышении уровня безопасности работы на высоте.
Для того чтобы грамотно обшить каркасный фронтон, необходимо сначала устроить обрешетку. Соорудить ее можно из металлического профиля или уголка, но в приоритете брусок 40×50 или 50×50 мм из-за простоты обработки, доступной стоимости и совместимости с материалами обшивки.
Тем, кто решит устраивать обрешетку из металлопроката, следует учитывать теплотехнические различия материалов. Между металлическими и деревянными элементами необходимо будет уложить гидроизоляционные прокладки, к примеру, куски рубероида.
Разница в теплотехнике стабильно влечет появление конденсата, разрушительно действующего и на металлические, и на деревянные детали.
Решетины устанавливаются в крест элементам будущей обшивки через 40 см. Обшивка может производиться и в вертикальном, и в горизонтальном направлении. Если планируется горизонтальная заделка фронтона холодной крыши, в устройстве обрешетки нет особой необходимости. Допускается просто добавить брусок в пространство между стойками, если шаг их установки был более 80 см.
В обшивке допустимо использовать необрезную доску, если выбрать в ней четверть с обеих длинных сторон. Подойдут шпунтованные половицы или вагонка, если хозяева не слишком стеснены в средствах. Развернутый вниз гребень стартовой доски рекомендовано срезать перед установкой.
Облицовку фронтона начинают с самой нижней доски, на домах с фронтонным отливом — с бруска, установленного вдоль линии сопряжения отлива с фронтонной стенкой. Обязательно располагать доски пазом вниз, хоть и крепить подобным образом в шпунт неудобно. При обратном расположении атмосферная вода запросто затечет в соединение и будет способствовать загниванию.
Детали обшивки, выполняемой перед устройством обрешетки под кровлю, необязательно точно промерять и расчерчивать по размеру. По завершении обшивочных работ выступающие за пределы стропильной системы края можно банально отпилить.
Оконные и дверные проемы во фронтонах низких холодных крыш допускается вырезать после производства обшивки. Однако в приоритете предварительное обустройство. В утепленных конструкциях оконные и дверные коробки устанавливаются перед заделкой фронтонных стенок.
Применение практичного сайдинга
Виниловый сайдинг ощутимо облегчает тяжкую участь фасадных отделочников, которым отлично знаком сегмент обиовки фронтонных стенок. Устойчивый к атмосферным напастям материал прост в укладке, не влияет практически на вес строительной конструкции.
Фасадный сайдинг выпускают в обширном видовом разнообразии. Они имитирует тесовую отделку елочкой, укладку каменной плитки, дощатую и бревенчатую поверхность и т.д. Панели включают подобие двух-трех элементов стандартной обшивки, благодаря чему заметно сокращаются сроки производства отделочных работ.
Легкие прочные панели соединяются защелкиванием замков, расположенных на длинных кромках. К стене или к обрешетке виниловая обшивка крепится саморезами, гвоздями или скобами.
Для формирования соединений, углов, оформления краев отделки выпускается ряд доборных элементов: стартовых, соединительных и финишных профилей, молдингов, угловых деталей, оконных планок и др. Отметим, что материал обшивки и доборы необходимо приобретать одной марки, чтобы не было обидных расхождений в типоразмерах.
Правила крепления виниловых панелей
Желающим знать, как панелями сайдинга обшить фронтоны дома, необходимы сведения о специфических особенностях материала. Потому что полимерный заменитель каменных плиток и пиломатериалов имеет свойства расширяться при нагреве и принимать первоначальные размеры при охлаждении. Жесткое крепление категорически запрещено, иначе обшивка покоробится или лопнет.
В точках соединения панелям сайдинга необходимо оставлять резерв для возможности легкого перемещения:
Крепление вертикально устанавливаемых панелей и доборных деталей горизонтальной обшивки выполняется по иным правилам. Верхние крепежные точки устанавливаются впритык к верхней границе отверстия, остальные — как обычно.
Считается, что вертикально расположенные детали расширяются вверх лишь на 1/3 нормы линейного расширения. Значит, при общем расширении 1,5 см сверху надо будет отступить только 0,5 см, внизу оставить зазор 1,0 см.
Обрешетка для полимерной обшивки
К стенам каркасного сооружения сайдинг можно крепить без предварительной подготовки. Правда, при условии, что они построены безукоризненно.
При креплении полимерных панелей к кирпичным, бревенчатым, пенобетонным стенкам перед обшивкой фронтонов крыши устанавливается обрешетка. Она выровняет неидеальные поверхности и сформирует вентиляционный зазор, значительно продлевающий жизненный цикл примененных в сооружении короба стройматериалов.
В устройстве обрешетки используется:
Сооружение обрешетки начинается с установки крайних решетин, между которыми натягивается контрольный шнур. В соответствии с показаниями натянутого ориентира монтируются рядовые бруски.
Направление установки решетин по традиции перпендикулярно направлению установки панелей. Оптимальный шаг 40 см, в областях с характерной ветровой нагрузкой расстояние между решетинами можно уменьшить до 20 см. К фронтонной стенке элементы обрешетки крепятся через 50 – 70 см.
Установка сайдинга на фронтон
Перед раскроем и монтажом виниловых панелей устраивается обрамление слуховых окон и двери, если она есть. Сначала в проемах устраивается гидроизоляция в форме жестяных, алюминиевых или битумных гибких фартуков.
Толщина фронтонной стенки определяет способ обустройства проемов:
После обустройства проемов приступают к изготовлению шаблонов, требующихся для раскроя сайдинга согласно размерам и форме фронтона.
Подготовка крепежных профилей
Разметка шаблонов проводится вручную. Для работы потребуются два произвольных обрезка J-профиля. Первый прикладывается вдоль линии перекрытия, второй размещается под свесом. Он отсечет на первом обрезке линию, повторяющую уклон ската. Ее очерчивают карандашом, потом обрезают лишнее согласно разметке.
Размечается левая деталь J-профиля. Низ размечается и обрезается с помощью перевернутого шаблона. Обрезанный профиль прикладывается к месту установки, чтобы в районе конька отметить линию очередного отрезания. Для четкой ее разметки используют отвес, т.к. она должна быть перпендикулярна перекрытию.
Затем изготавливается правая деталь с помощью перевернутого обратно шаблона. У правого профиля обрезается только гвоздевая планка, лицевую часть трогать не нужно. При установке двух профилей на предназначенное им место фиксация выполняется по правилам крепежа вертикальных деталей. Точки крепления устанавливаются впритык с верхней кромкой отверстия.
Необрезанная верхняя часть правого профиля заводится в канал левого профиля, чтобы получился замкнутый узел. Панели перед установкой в закрепленные по периметру профили подрезаются по факту.
Функцию J-профиля при обшивке фронтонов предельно удачно выполнят угловые соединительные аналоги. Указанный вариант гораздо практичней, если заодно предполагается провести обшивку фронтонных свесов. Угловой профиль позволяет присоединять элементы с двух сторон: работать невероятно удобно и получается красиво.
Монтаж панелей: горизонтальный и вертикальный
Для правильной установки виниловой обшивки в горизонтальном направлении следует снова запастись шаблонами, изготовленными описанным выше методом. С помощью двух обрезков сайдинга нужно определить и отметить линию уклона ската.
Для каждой стороны крыши шаблоны изготавливаются отдельно, потому что некоторая разница даже при идеальном строительстве всегда есть. Для обустройства фронтона ломаной крыши сделать придется четыре шаблона.
Шаблоны служат для раскроя рядового сайдинга. Разрезая панели, следует обязательно соблюдать температурный отступ от реального края фронтона. У панели, располагаемой в самой вершине, надо отрезать полностью гвоздевую планку и просверлить вверху отверстие для сквозного крепления саморезом.
Точка для сверления определяется опытным путем в процессе прикладывания к месту установки. При любом раскладе отверстие нельзя сверлить близко к обрезанным кромкам панели. Необходимо отступить от края по минимуму 3 см.
С вертикальным монтажом сайдинга стоит повозиться, если есть желание достичь безупречного результата. Нужно будет запастись терпением и очередными шаблонами.
Алгоритм вертикальной установки виниловой обшивки:
Монтаж панелей, раскроенных по сделанным по фактическим данным шаблонам, начинают исключительно от угла, если центральная ось оснащалась спаренными J-профилями. При использовании Н-профиля в центре фронтона, монтировать виниловые панели можно как от угла, так и от центра.
Видео-подборка в помощь мастерам
Процесс заделки фронтона холодной крыши необрезной доской:
Технологические нюансы обшивки фронтонов сайдингом:
Завершающие этапы облицовки фронтона сайдингом:
Мы представили проверенные варианты с подробным разбором, чем и как лучше зашить фронтоны. Предложенная нами информация поможет выбрать оптимальный способ и собственноручно реализовать задумку.
Предназначение, виды, техники монтажа фронтона односкатной крыши
Фронтоном называют архитектурную плоскость, которая занимает место на фасаде между кровлей и передней стеной здания. Его форма зависит от конструкции крыши.
У односкатной кровли это три простенка: один в виде прямоугольника и два боковых треугольника. Подробнее об устройстве фронтона односкатной крыши расскажем в статье.
Функциональное назначение
Фронтон помимо своего основного предназначения, как ограждающей конструкции, выполняет ещё три функции:
Разновидности
Подкровельные простенки могут быть нескольких видов. В основном это несущие и каркасные конструкции.
Несущие простенки, как правило, являются продолжением стены, на верхнюю часть которых опираются стропила с кровельным покрытием.
Каркасы состоят из стропильных стоек, соединённые раскосами и горизонтальными связями, что представляет собой обрешётку. Её обшивают листовым материалом таким, как фанера, оцинкованное железо, пластик или доски.
Материал для строительства
Выбор материала для обустройства подкровельных простенков во многом зависит от того, из чего состоят несущие стены здания. В большинстве случаев стенки бывают деревянными, каркасными и кирпичными.
Деревянные
Простенок под кровлей из дерева устраивают, если сами стены дома возведены из того же материала. Односкатную стропильную деревянную крышу нередко возводят на кирпичной кладке или другом кладочном материале стен.
Передняя стена и боковые ограждения возводят из брёвен на срубах. Когда дом построен из профилированного бруса, то верхние простенки продолжают строить из него же.
Каркасные
Каркасная конструкция позволяет варьировать разными облицовочными материалами.
Так, как стропильные системы представляют собой деревянные конструкции, то в качестве основы каркаса фронтона используют вертикальные балки стропильных ферм.
В зависимости от расчётной нагрузки на кровлю фермы устанавливают с шагом от 1 до 2,5 м.
Каркас представляет собой обрешётку, состоящую из стоек, связанных поперечными прогонами и раскосами из бруса 50 х 100 мм или досок 120 х 20 мм. Сечение опорных элементов может быть другим. Преимуществом каркасных подкровельных ограждений является то, что у застройщика появляется возможность подобрать наилучший вариант облицовки фронтальной обрешётки.
Блочные
Один из самых распространённых способов устройства фронтов – это подводка под кровлю несущей стены из кладочных материалов таких, как кирпичи, шлакоблоки, пеноблоки и естественный камень. Однако, как свидетельствует практика, застройщики в большинстве случаев применяют красный и силикатный кирпич.
В этом случае отпадает нужда в применении стропильных ферм. Фронтальная стена исполняет роль несущих вертикальных подстропильных балок. Верхние концы стропил со свесами опирают на деревянную балку мауэрлата, уложенную поверх кирпичной кладки фронтона.
Что касается боковых простенков, то крайние стропила опирают на балки мауэрлата по наклонной части кирпичных стен. Для усиления ветрозащитной функции кирпичную стену усиливают укладкой арматурных стержней через каждые два или три ряда кладки.
С экономичной точки зрения возведение фронтона односкатной крыши из кирпича обойдётся значительно дороже, чем два предыдущих варианта.
И в то же время, следует заметить, что такой вариант подкровельного простенка предпочтителен для капитальных домостроений, где требуются мощные внешние ограждения.
Возведение и отделка
Этот часть строительства здания с односкатной крышей подразделяется на определенные этапы.
Расчёт
Односкатная крыша в разрезе, перпендикулярном фасаду, представляет собой прямоугольный треугольник, где:
Для определения тригонометрических функций углов в прямоугольниках пользуются таблицей Брадиса. Её всегда можно найти в интернете.
Способы
Существует несколько способов возведения фронтонов:
Очерёдность работ
Строительство фронтона односкатной крыши состоит из следующих этапов:
По окончании основных работ переходят к облицовке фронтона и его утеплению.
Обшивка фронтонного проёма
В зависимости от значения здания или сооружения с односкатной крышей подбирают материал для обшивки фронтона. Вряд ли хозяин сарая озаботится облицовкой фронтона дорогим листовым материалом. Для жилого дома фасадную стенку стараются обшить дорогим материалом, который бы украсил внешний вид строения.
Для облицовки чаще всего выбирают такие материалы, как:
Как зашить вагонкой?
Обшивка вагонкой – один из самых популярных вариантов отделки внешних стен дома. Ламели бывают деревянными и пластиковыми. Доски из дерева и полимеров, благодаря специальным пазам, плотно прилегают друг к другу, что образует сплошную влагонепроницаемую поверхность.
Облицовочный материал имеет различное сечение и внешние формы. Наиболее популярные виды – это евровагонка и американка.
Строительная фанера
Материал представляет многослойные плиты из склеенных тонких листов древесины. Фронтон, обшитый такими листами, нуждается в дальнейшем влагозащитном покрытии. Обычно фанеру красят.
Древесностружечные плиты легки в обработке и быстро монтируются на обрешётку саморезами с помощью шуруповёрта.
Недостатком ДСП является подверженность разрушению влагой. Поэтому панели обязательно красят или вскрывают лаком.
Как подшить сайтингом?
Материал представляет собой панели, изготовленные из разных материалов, таких как:
Сайдинг более дорогой материал, поэтому его использую для облицовки фронтонов односкатных крыш жилых строений.
Утепление
Если простенок представляет собой кирпичную кладку, то лучшим вариантом будет приклеивание плит из пенопласта к внутренней стороне стены с последующей подшивкой листовым материалом.
Тыльная сторона деревянного каркаса облицованного фронтона представляет собой глухие проёмы обрешётки. В них удобно вкладывать маты утеплителя, обрезанные по размерам проёмов.
После того, как утеплитель будет уложен, фронтон с тыльной стороны подшивают любым подходящим листовым материалом. Для этого используют пластик, тонкую фанеру или ламинат.
Видео по теме статьи
О возведении стропил и фронтона односкатной крыши расскажет видео:
Заключение
Возведение фронтонов односкатной крыши требует профессиональной подготовки. Помимо необходимых навыков в строительном деле, рабочие должны неукоснительно выполнять требования правил техники безопасности при работе на высоте. Это возведение лесов, пользование монтажными поясами, средствами индивидуальной защиты и экипировка специальной одеждой и обувью.
как заделать фронтон односкатной крыши
Односкатная кровля своими руками
Сделать односкатную крышу не сложно. К тому же себестоимость односкатной крыши гораздо ниже, чем любой другой: двускатной, шатровой, вальмовой.
Не буду утверждать, что такая кровля подойдет для большого коттеджа. Но для маленьких домов, гаражей, террас это самый удачный вариант.
Плюсы и минусы односкатной крыши
У такой конструкции много достоинств:
Минус, увы, тоже есть.
Дом с односкатной крышей в большей степени подвержен разрушению из-за ветра и снежной массы.
Обратите внимание
Вообще, чем больше угол, тем выше ветроустойчивость и активнее сход снежной массы.
Особенности односкатной крыши
Расчет односкатной крыши производится исходя из снеговых и ветровых нагрузок в регионе, а также зависит от материала кровельного покрытия, от его веса и особенностей.
Кроме обычной наклонной есть и другие виды односкатной крыши (например, ломаная односкатная крыша). Но мы сейчас рассмотрим самый простой вариант.
Последовательность монтажа односкатной крыши
Перед началом монтажа все деревянные части следует обработать антисептическим составом.
I. Выставляем мауэрлат для односкатной крыши
Мауэрлатом называется опорный брус для стропильной системы.
У двускаток он опоясывает стены по периметру. Одним концом стропильная нога опирается на конек, вторым – на брус мауэрлата.
У односкаток конька нет, его функцию выполняет та стена, которая выше. Стропило опирается на два бруса, венчающие высокую и низкую стены. На наклонные стены брус не кладут.
У деревянных построек мауэрлатом является верхний венец сруба. У кирпичных или бетонных брус кладут поверх стены.
В нашем случае наклонные стены несколько выше, чем прямые. Брус мауэрлата будем класть заподлицо с ними.
Обратите внимание
На толщину влияет угол односкатной крыши, с его увеличением увеличивается и толщина.
1. Простелить верхний срез бетонной (кирпичной) стены рубероидом.
2. Зафиксировать брус к стене несколькими анкерами.
3. Промерить уровнем горизонтальное расположение.
4. Затянуть анкера, добавить недостающие. Шаг между ними – метр-полтора, такой же, какой будет между стропилами.
II. Монтаж стропил односкатной крыши
Для стропил можно использовать доски пять на десять сантиметров. Длина на 30-50 см больше длины ската (излишек пойдет на свес односкатной крыши).
Обратите внимание
Шаг между стропилами зависит от наклона односкатной крыши и веса кровельного материала, например:
1. Разметить на мауэрлате места под пазы для врезки стропил. Между крайними ногами и наклонными стенами нужно оставить зазор в пять сантиметров.
2. Вырезать пазы. Ширина – чуть больше толщины стропильной ноги, наклон соответствует наклону кровли. Доски будем ставить вертикально.
3. Поставить две крайние стропильные ноги в пазы.
4. Протянуть между ними леску. Она будет регламентировать плоскость установки остальных стропил.
5. Поставить остальные стропила, прибить каждое к мауэрлату несколькими длинными гвоздями (от 12 сантиметров).
III. Карниз односкатной крыши
Свесы для прямых стен у нас уже есть, это продолжения стропильных ног. Для торцевых свесов делаем карнизные кобылки. Подойдут те же доски, из которых мы изготавливали стропила.
Дальше нужно закрыть мауэрлатный брус снаружи. Выполняется это материалом, из которого сделаны стены.
Обратите внимание
Не забывайте делать прокладки из рубероида: древесина с кирпичом и бетоном соприкасаться не должна.
Подшиваем карнизы. Как подшить односкатную крышу, зависит от того, из какого материала будет выполнено кровельное покрытие и облицовка стен. Можно зашить все досками наглухо. А можно установить по периметру стены одну доску (примерно 2,5 на 10 сантиметров) и по окончании монтажа кровли подшить карниз софитами ПВХ из комплекта сайдинга.
Другие узлы на односкатной крыше (конек, фронтоны, ендовы) отсутствуют, переходим к кровельным работам.
IV. Гидроизоляция холодной кровли
В качестве гидроизоляционного материала можно взять рубероид, специальную мембрану, полиэтиленовую пленку. Материал расстилают на стропилах и прибивают скобами.
Соседние полосы пленки кладут с нахлестом, стыки фиксируют скотчем. Поверх гидроизоляции ставят обрешетку.
V. Утепление односкатной крыши
Вышеописанный способ подходит только для сезонных построек: летней кухни, летнего душа. В крайнем случае, для неотапливаемого гаража. Во всех остальных случаях крышу нужно утеплять.
Самый доступный способ утепления – пенопласт или базальтовая вата.
Обратите внимание
VI. Обрешетка односкатной крыши
Сечение досок обрешетки и шаг между ними зависят:
Например, если мы собираемся крыть кровлю металлочерепицей, то рекомендуемый шаг обрешетки четко прописан в инструкции к данной марке черепицы.
VII. Покрываем кровлю
Если в качестве кровельного материала используется профильный металл (металлочерепица, профнастил), обязательно нужно сделать контробрешетку. Она обеспечит крыше дополнительную жесткость и вентиляционный зазор между утеплителем и кровлей.
Крыша почти готова. Теперь (при желании) устанавливаем водостоки и отливы односкатной крыши, а дальше укладываем кровельный материал в соответствии с инструкцией к нему.
Если Вы ищите бригаду для постройки кровли, то я готов предложить Вам свои услуги. Мы занимаемся всеми видами кровельных работ уже 15 лет.
Вы можете посмотреть наши работы с фото, ценами и описанием этапов.
Если у Вас появились вопросы, я с радостью отвечу на них. Пишите в комментариях ниже или звоните по телефонам: +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82.
Ваши отзывы, комментарии, вопросы
Уважаемые посетители! В комментариях мы периодически, по мере занятости, будем отвечать на Ваши вопросы. Чтобы мы ответили Вам оперативно (в течении часа) вы можете: позвонить +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82, написать личное сообщение или оставить заявку на бесплатную консультацию по телефону.
Простая односкатная крыша.
В данной статье я хочу рассказать, как возводится простая односкатная крыша. Почему я назвал её простой? Просто потому, что её стропильная ферма состоит только из стропил. Никаких стоек, подкосов, раскосов и т.п. здесь нет. Такой вид крыши чаще всего используется при строительстве небольших гаражей, иногда бань, различных пристроек к дому, каких-либо хозяйственных построек и т.д.
Вообще, когда читаешь в литературе или интернете про односкатные крыши, обычно видишь такое утверждение – якобы они самые дешёвые, простые в сооружении и надёжные.
По поводу дешевизны и простоты — абсолютно согласен, но вот на счёт надёжности — готов поспорить.
Итак, почему это происходит. Думаю тут всё просто. Часто застройщики не очень серьёзно и обдуманно подходят к сооружению односкатной крыши. В основном совершается одна из трёх ошибок, либо сразу несколько:
– делается недопустимо маленький угол наклона ската;
– в качестве стропил используются доски с неподходящим сечением;
– между стропилами делается слишком большой шаг.
Как избежать этих ошибок, мы и будем сейчас разбираться на примере строительства односкатной крыши над гаражом.
Допустим, мы имеем коробку из пенобетонных блоков с толщиной стен 30 см. Размеры её указаны на рис.1.
Рисунок 1
Начав кладку блоков, мы уже должны определиться с углом наклона ската крыши. Чем здесь необходимо руководствоваться?
Думаю, многие знают, что для каждого кровельного покрытия определён минимальный угол наклона ската, при котором его можно использовать. Эти значения представлены в таблице 1., составленной на основе СНиП II-26-76* («Кровли» — актуализированная версия 2010г.):
Таблица 1.
Уверен, некоторые из Вас, кто уже изучал подобные таблицы в интернете, немного смутятся, увидев такие цифры. Хочу им рассказать о небольшой путанице, которая образовалась на различных строительных сайтах из-за банальной невнимательности их авторов. Часто, составляя подобную табличку, они берут цифры из упомянутого выше СНиП II-26-76*, но не замечают, что в данном документе углы указаны в процентах (%), а не в градусах, как мы привыкли со школы их мерить. Я не буду сейчас объяснять, как перевести проценты в градусы. В сети эта информация есть (есть и формулы, есть и таблички). Нам в принципе это не нужно.
Теперь другое замечание. Каждый производитель любого кровельного покрытия (будь то металлочерепица, либо битумная черепица и т.д.) сам устанавливает для своей продукции минимальный угол наклона кровли. Он указывается в инструкции по монтажу. Например, у разных производителей металлочерепицы, Вы сможете увидеть цифры и в 14°, и в 16°, и др. Зачастую эти цифры выше определённых СНиПом и указанных в Таблице 1.
Но и это ещё не всё. Все цифры, приведённые выше, характеризуют угол наклона кровли, при котором у данного кровельного покрытия не будет происходить перелива воды между соседними элементами при определённых погодных условиях. А условия эти в нашей стране очень и очень разнообразные. Так снеговые нагрузки значительно отличаются в различных климатических зонах. А ветровые вообще могут отличаться и в пределах одного населённого пункта, в зависимости от расположения Вашей постройки относительно других.
Снеговые нагрузки влияют на возможный прогиб стропильной системы, при котором меняется геометрия кровельного покрытия. К тому же при большом количестве снега часто на крыше образуется так называемый «снеговой мешок» (см. рис.2):
Рисунок 2
Сильный ветер также может проталкивать дождевую воду через стыки элементов кровли.
Я в своё время проглядел множество различных источников, но нигде так и не нашёл конкретной зависимости минимального угла наклона кровельного покрытия от климатических условий в данном регионе. Я так понимаю никто её и не выводил. Все пользуются значениями, основанными на предыдущем многолетнем опыте. Могу сказать, что для односкатных крыш, в средней полосе России, обычно не рекомендуется делать угол наклона ската меньше 20°. От этого значения будем отталкиваться и мы.
Итак, пусть на нашем гараже (рис.1) мы решили сделать угол наклона ската равным 20°. Крыть будем профнастилом. Теперь нам нужно решить, какой высоты необходимо выкладывать стены. В данном случае низкую стену делаем высотой 2,4 метра. Значение это выбирается в каждом случае индивидуально, в зависимости от Ваших личных предпочтений и особенностей Вашей постройки. Высоту противоположной стены определяем по простой формуле:
где Нв – высота высокой стены;
Нн – высота низкой стены;
В – ширина постройки (гаража);
α – угол наклона ската.
В нашем случае Нв = 2,4 + 4,8×tg 20° = 4,2 м. (немного округлили в большую сторону).
Теперь можно приступать к кладке стопы гаража. Обратите внимание, что у высокой стены последний ряд не проложен. Почему, станет ясно позднее.
ШАГ 1: Строительство крыши начинаем с установки мауэрлата. В качестве мауэрлата используем брус 100х150 мм (рис.3). Он кладётся заподлицо с внутренними стенами. Обратите внимание, как выложена наклонная стена.
Рисунок 3
Также вместо бруса можно использовать две сшитые между собой гвоздями доски 50х150 мм. О таком примере я писал в статье http://stroyu-dom-sam.ru/mauerlat об установке мауэрлата. Там описывается несколько способов закрепления мауэрлата на стене. Вдобавок к ним, я хочу показать Вам ещё один, который мы иногда используем при возведении крыши на газо- и пенобетонных стенах, когда заказчику не хочется делать армопояс (Рис.4):
Рисунок 4
Здесь применяется усиленный кровельный уголок 90х90. К газобетону его крепим при помощи двух ʺGBʺ дюбелей диаметром 14 мм. Держат они замечательно. Такие уголки ставим на мауэрлат примерно через 80-100 см.
Обратите внимание, что под мауэрлат необходимо положить рубероид, чтобы не было контакта дерева с газобетоном и металлом. На всех последующих рисунках рубероид просто не показан, но наличие его обязательно.
ШАГ 2: Начинаем установку стропил. Для этого в первую очередь нам нужно определиться с их сечением и шагом между ними. В этом нам опять будет помогать программа, описанная в статье ʺСтропильная система. Расчёт стропил и балок перекрытияʺ ( http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/ ).
Хочу ещё раз уточнить. Я не являюсь автором данной программы. Но пользуюсь ей всегда, за неимением ничего другого (более или менее понятного). В прочности крыш, которые мы уже построили, я полностью уверен. Эта уверенность, приходит в процессе строительства, когда сам лазишь по стропилам и когда осматриваешь стропильную систему через несколько лет после постройки дома (такие возможности у меня бывают).
Программа конечно не идеальна и иногда самому приходится делать какие-либо допущения. Поэтому не судите строго. Главное, чтобы все эти допущения работали в сторону увеличения запаса прочности стропил и балок.
Рисунок 5
Шаг стропил мы ввели 0,5 метров. Результат расчёта (во вкладке Строп.1) показан на рисунке 6. Для стропил выбраны доски сечением 50х200 мм. Конечно шаг маловат, но куда деваться. Если взять его равным 0,6 метров, то данное сечение расчёт не проходит. Конечно, можно в качестве стропил взять, например, брус 150х100, тогда и минимальный шаг изменится. Здесь Вы уже можете импровизировать. Я привык работать с досками либо сечением 50х150, либо 50х200 мм.
Рисунок 6
Кстати на рисунке расстояние между опорами (4,2 метра) – это внутренняя ширина нашего гаража.
Определив сечение, производим разметку запилов стропил. Берём доску 50х200 мм подходящей длины и ставим её на мауэрлат (см. рис.7). Она должна свисать со стен с запасом (у нас получилось 53 см), чтобы после окончательной подрезки, карнизы получились шириной в пределах 40-50 см.
Рисунок 7
Теперь используя либо угольник, либо рулетку с небольшим уровнем делаем разметку нижнего и верхнего запилов. В данном случае мы делаем ширину запила равной ширине мауэрлата – 150 мм. Глубина запила при этом получится 48 мм (см. рис.8). Такие точные значения мне выдаёт программа, в которой я рисую трёхмерную модель крыши (Google SketchUp). В реальной работе, такой точности до миллиметра конечно не будет, да она там особо и не нужна.
В других статьях, при рассмотрении крыш с большими углами наклона скатов, подобные запилы выполняются исходя не из ширины мауэрлата, а исходя из максимально допустимой глубины запила. Она обычно составляет 1/3 от высоты сечения стропила. Сейчас же у нас 1/3 от 200 мм – это 66 мм. Мы в это значение укладываемся. А делать ширину запила больше ширины мауэрлата смысла абсолютно нет.
Рисунок 8
Итак, мы получили шаблон, по которому делаем все последующие стропила и производим их установку (см. рис.9):
Рисунок 9
Крайние стропила не касаются наклонных стен. На рисунке выше это можно разглядеть. Зазор около 5 см.
Способы крепления стропил к мауэрлату можно посмотреть здесь>>>
ШАГ 3: Изготавливаем и устанавливаем карнизные кобылки (см. рис.10):
Рисунок 10
Изготавливаем мы их из досок того же сечения, что и стропила. На наклонную стену перед установкой кобылок раскатываем рубероид. На рисунке он не показан.
Последовательность здесь такая. Сначала ставим две крайние кобылки и натягиваем между ними шнурку (см. рис.11):
Рисунок 11
Затем с шагом около 0,8-1 м устанавливаем остальные (см. рис.12).
Рисунок 12
Закрепить кобылки достаточно 2-мя гвоздями (120 мм) забитыми в торец через стропило. Крайние кобылки можно закрепить кровельными уголками непосредственно к наклонной стене.
ШАГ 4: Устанавливаем торцевые (ветровые) доски (см. рис.13):
Рисунок 13
Используем дюймовые доски 25х200 мм.
Также, нам необходимо заложить мауэрлат на высокой стене (см. рис. 14). Сделать это можно либо газобетоном, либо обычным кирпичом. Опять же дерево должно быть отделено от другого материала слоем рубероида.
Рисунок 14
ШАГ 5: Подшиваем карнизы снизу. Делается это в зависимости от окончательной отделки крыши. Карнизы либо зашивают полностью, либо, как в нашем случае, подшиваются только пояса под последующую отделку сайдингом (см. рис.15):
Рисунок 15
В качестве поясков достаточно использовать доски 25х100 мм.
ШАГ 6: Теперь делаем обрешётку (см. рис.16):
Рисунок 16
Необходимое сечение досок обрешётки можно определить в программе, которая используется для расчёта стропил и балок (см. рис.5). В нашем примере взяты доски сечением 25х100 мм, шаг их составляет 350 мм. На рисунке мы видим надпись — ʺНесущая способность обрешётки обеспеченаʺ.
В качестве основания под профнастил, которым мы хотим покрыть данную крышу, в целях экономии можно использовать необрезные дюймовые доски. Но брать нужно только так называемую ʺвторую доскуʺ (см. рис.17):
Рисунок 17
Цена такого материала почти в 2 раза ниже, чем обрезного. Только есть одно очень важное замечание. Перед укладкой досок на крышу с них обязательно нужно счистить кору. Под ней часто живут личинки жучка (короеда), которые сначала съедают кору, а затем приступают к самой древесине. Избавиться от них впоследствии довольно трудно. Некоторые говорят, что вообще невозможно.
ШАГ 7: Ну вот, стропильная система готова. Теперь мы кроем крышу профнастилом и обшиваем карнизы сайдингом (см. рис.18):
Рисунок 18
Таким образом мы сделали не утеплённую односкатную крышу. Понятно, что такая конструкция подходит только для холодных помещений. Если мы собираемся отапливать помещение, то крышу нужно будет утеплять. Давайте посмотрим, какие дополнительные работы необходимо для этого провести.
Первые пять шагов делаем так же, как описано выше. Затем выставляем заглушки для укладки утеплителя (см. рис.19). Делаем их из дюймовки (доска толщиной 25 мм).
Рисунок 19
Теперь укладываем утеплитель. Снизу к стропилам должна быть подшита пароизоляционная плёнка. На рисунке она не показана.
Вообще утепление кровли производят двумя способами:
1-й: утеплитель закладывают до монтажа кровельного покрытия;
2-й: утеплитель закладывают после монтажа кровельного покрытия.
Первый способ с точки зрения сложности выполнения работ проще. Действительно, сначала Вы подшили к стропилам снизу пароизоляцию, затем закладываете утеплитель сверху. Недостаток этого способа заключается в том, что, если во время работы пойдёт дождь, и Вы не успеете накрыть утеплитель, он может намокнуть. Оставлять его сырым ни в коем случае нельзя. Поэтому нужно внимательно относиться к прогнозу погоды и всегда наготове держать материал, которым в случае непредвиденного дождя можно быстро покрыть утеплитель (например, простая полиэтиленовая плёнка).
При втором способе утеплитель никогда не намокнет. Но укладывать его снизу довольно неприятно. Частички летят Вам в лицо и, несмотря на все рекламные обещания производителей, кожа начинает чесаться, особенно если немного вспотеть. При закреплении пароизоляционной плёнки всё это продолжается.
Мы в своей практике по возможности стараемся использовать первый способ (см.рис.20):
Рисунок 20
Обратите внимание, на рисунке видно, что утеплитель уложен не только между стропилами, но и между карнизными кобылками над наклонными стенами.
Скорее всего Вы привыкли видеть, что карнизы на таких участках делают по-другому. Посмотрите на рис.21:
Рисунок 21
Мы видим, что здесь выпущена только обрешётка, кобылок, как у нас нет. В принципе такую схему можно использовать, если под крышей будет неотапливаемый чердак. Если же мы имеем тёплое эксплуатируемое помещение, то в месте примыкания потолка к стенам (фронтонам) мы получим серьёзный мостик холода с возможным появлением в холодное время года сырости и даже грибка.
После того как разложили утеплитель, закрываем его сверху гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной и делаем контробрешётку (см. рис.22):
Рисунок 22
В завершении на контробрешётку настилаем обрешётку. Всё делается также как и в описанном выше шаге №6.
Теперь наша стропильная система готова, осталось накрыть крышу профнастилом.
В завершении статьи хочу кратко показать ещё один способ строительства односкатной крыши:
Односкатная крыша с выносом мауэрлата
С точки зрения выполнения работ, этот способ даже проще рассмотренного выше. Внешне такая крыша почти ничем не отличается от предыдущей, лишь только видны выносы мауэрлата.
Давайте рассмотрим отличия стропильной системы на той же коробке гаража.
Итак, ставим мауэрлат. Он свисает со стен на ширину будущего карниза (см. рис.23):
Рисунок 23
Мауэрлат здесь можно сделать «по-мощнее». Если в прошлом примере он имел сечение 100х150 мм, то сейчас лучше взять 150х150 мм.
Далее ставим стропила. Наши исходные данные не изменились, поэтому все размеры стропил оставляем такими же. Меняется только их количество (см. рис.24):
Рисунок 24
Теперь осталось только подшить ветровые доски и зашить карнизы снизу, либо подшить карнизные пояса под сайдинг, как в нашем примере (см. рис.25):
Рисунок 25
На рисунке видно, что для подшивки наклонных карнизов снизу, мы поставили между крайними стропилами несколько кобылок (см. рис. 26):
Рисунок 26
Все последующие работы (устройство обрешётки, утепление, кровельные работы …) выполняются так же, как уже было описано.
Чем зашить фронтон красиво и недорого?
Домовладельцы уделяют внешнему виду жилища много внимания, стараясь, выделить его среди соседних сооружений. Согласитесь, жить в красивом, гармонично отделанном доме, однако, когда на пороге экономический кризис, по неволе начинаешь искать способы выполнить отделку подешевле. Особенного внимания заслуживает вопрос выбора материала для обшивки фронтонов, так как он является в прямом смысле лицом дома. Однако, важен не только эстетическая привлекательность этого элемента фасада, но также его эксплуатационные качества. Эта статья расскажет, как правильно выбрать способ обшивки и выполнить монтаж.
Функции фронтона
Фронтоном называют часть фасада дома, заключенную между скатами крыши. Она имеет треугольную, пятиугольную и или трапециевидную форму и выполняется из материала, совпадающего с материалом основной стены или отличаться. Фронтон крыши помимо эстетической функции выполняет следующие задачи:
Обратите внимание! В вопросе выбора обшивки опытные строители предлагают два пути: обшить фронтон крыши материалом, схожим по цвету и структуре с основной отделкой стены или выделить этот участок при помощи контрастного оттенка. Качественно выполненная зашивка маскирует небольшие огрехи в кладке, неровности или неприглядный внешний вид стены.
Обшивка фронтона вагонкой
Если вы располагаете ограниченными финансовыми возможностями, нет лучше варианта для того, чтобы обшить фронтон, чем вагонка. Этот материал обладает богатой фактурой натурального дерева и приятным цветом. Его закрепляют на деревянный каркас из брусков с помощью саморезов или гвоздей. Отделка фронтона крыши с использованием древесины имеет свои особенности:
Монтаж деревянной отделки ускоряет процесс строительства благодаря удобному креплению шип-паз. Такая система соединения элементов значительно облегчает установку и демонтаж отделки фронтонной стены. Вагонку окрашивают в любой цвет или покрывают лессирующим антисептиком, чтобы она гармонично сочеталась с оттенком крыши и фасада.
Обратите внимание! Если вы решили обшить фронтон крыши вагонкой с целью сбережения средств, то учтите, что такая экономия будет сиюминутной. Срок эксплуатации деревянной отделки без обработки защитными составами составляет 5 лет, спустя которые фронтон теряет опрятный вид и разрушается. Если пользоваться антисептиком, красками и антипиреном, можно продлить жизнь вагонки до 15-20 лет. Однако, обработки приходится повторять почти каждый сезон, поэтому итоговая стоимость такого вида обшивки превышает цену более практичных вариант.
Отделка сайдингом
Профессиональные строители называют самым недорогим и практичным материалом, которым можно обшить фронтон – сайдинг. Сайдингом называют декоративные панели из поливинилхлорида, металла или асбестоцемента. По всей длине они снабжаются замками-крючочками. Чтобы установить сайдинг, на фронтон монтируют каркас из металлического профиля. Этот способ отделки имеет следующие преимущества:
Важно! Особенность поливинилхлорида в том, что при изменении температуры, размеры панелей слегка изменяются. Из-за температурного расширения они деформируются, лопаются, а между элементами образуются неприятные зазоры.
Выбирая, какой материал использовать для декорирования фронтона, думайте прежде всего о его долговечности и практичности. Ведь обшивка дома, требующая заметы через три сезона, является сомнительной экономией.
