Новый Орлеан: могилы, джаз и криворукое благоустройство
Путевые заметки, день 7
Продолжаем путешествие по США. Сейчас я в Бостоне (кстати, что делать в Бостоне. ), уже завтра буду в Нью-Йорке (кстати, что посмотреть в Нью-Йорке. ), ну а пока Новый Орлеан. Во второй день я решил посмотреть на благоустройство! И знаете, что. тут американцы меня разочаровали. В плане общественных пространств в Новом Орлеане смотреть вообще нечего, а то, что есть, лучше бы я не видел.
01. Как вы помните из народного фольклора, в Миссисипи водятся аллигаторы. Жители Луизианы их с удовольствием ловят и едят, а также разводят на фермах ради их кожи. При этом аллигаторы тут представлены как лучшие друзья людей: они всех мило приветствуют, их изображают на футболках. Нет предела человеческому лицемерию! Кстати, мясо аллигатора невкусное, не понимаю, зачем их есть.
02. Новый Орлеан знаменит не только Французским кварталом и джазом, но и своими кладбищами. Они тут не совсем обычные. Из-за того, что город построен на болотах, как Питер, все склепы наземные. То есть людей хоронят (во всяком случае, хоронили раньше) над землёй, а не под.
Обычно гроб кладут в довольно глубокую могилу, но в Новом Орлеане так не получится. Если выкопать яму глубиной несколько футов (метр-полтора или чуть больше), сквозь землю уже начнёт сочиться вода. Значит, если бы тут были стандартные могилы, гробы бы в них буквально плавали. Местные жители сначала пытались класть камни в гробы и на гробы, чтобы те не всплывали. Но после каждого ливня грунтовые воды буквально выталкивали их наверх. Так что от этой практики в итоге отказались и стали строить гробницы.
Богатые жители города с конца XVIII века соревновались в пышности этих мавзолеев, иногда рассчитанных на всё семейство, так что иногда на орлеанских кладбищах можно встретить настоящие дворцы для мёртвых. Собственно, эти кладбища так и называют – «Города мёртвых». Кладбища Сен-Луи №1 и №2 включены в Национальный реестр исторических мест США. Помимо них широко известно кладбище Лафайетт №1.
03. На Лафайетт №1 и Сен-Луи №2 народу особо нет, можно ходить и наслаждаться склепами.
04. Но есть одно кладбище, куда просто так не попасть. Это самое известное кладбище Нового Орлеана – Сен-Луи (Св. Людовика) №1, открытое в 1789 году. Тут находятся могила Марии Лаво, известной мошенницы, которая была одной их самой влиятельных жительниц Нового Орлеана в XIX веке и ловко всех водила за нос. Но народ до сих пор обманываться рад, поэтому на могилу ведьмы приезжают со всего мира, чтобы загадать желание.
Мария Лаво – вполне реальная женщина, жившая в Новом Орлеане в XIX веке, которая тем не менее обрела статус легендарного персонажа. Лаво держала салон красоты и приходила стричь местных богачей к ним домой. Судя по всему, от их слуг она узнавала секретную информацию о самых влиятельных людях города, благодаря чему в конце концов прослыла колдуньей. Люди верили, что она может не только помочь излечиться от любой болезни или выполнить какое-то заветное желание, но и извести врагов.
Считается, что у неё была змея по имени Зомби и что она была создательницей (или одной из) луизианского вуду, смешав африканские верования с некоторыми католическими традициями и креольской культурой Луизианы. Именно благодаря этой разновидности вуду миру стали известные такие вещи, как амулеты гри-гри и куклы вуду. На одну из «месс», которые проводила Лаво, в 1874 году пришли 12 000 жителей Нового Орлеана, причём белых среди них тоже было много.
Умерла Мария Лаво в 70-е или 80-е годы XIX века, после чего титул «королевы вуду» перешёл к её дочери, которую звали так же. Считается, что Лаво похоронена в семейном склепе на кладбище Сен-Луи. Сейчас туда ходят туристы, которые верят, что если нарисовать на могиле Лаво «X», трижды обернуться вокруг своей оси, постучать по могиле и громко выкрикнуть желание, то оно непременно исполнится. А если оно реально исполняется, они обводят свой «X» кружочком и оставляют на могиле подношение.
Пару раз могилу завандалили (например, облили розовой латексной краской), и в 2015 году свободный доступ на кладбище закрыли. Теперь вход стоит 20 долларов, и попасть сюда можно только в составе группы под присмотром гида.
05. Но зачем? Вот рядом есть обычные кладбища, можно погулять.
Новый Орлеан. Горький урок как опыт. Пора выбирать Жизнь.
Новый Орлеан. Этот город знаменит рождением в начале прошлого века известного направления в музыке, которая на весь мир прославила Америку. Это джаз. И еще этот город известен разрушительным действием урагана «Катрин» и не менее смертельным бездействием американских властей.
С Новым Орлеаном я познакомилась при прочтении книги Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка», для написания которой правительство Советского Союза в далёкие 30-е послало их с почётной миссией в капиталистическую Америку. Это было время, когда президентом США был Франклин Рузвельт и между СССР и США были установлены дипломатические отношения. И вот наши ребята-одесситы, не зная английского языка и не умея водить машину, необыкновенно тонко и точно почувствовали дух Америки и американского народа, за три месяца разобравшись в этой сложной и неизвестной стране. К их чести, они нашли американскую супружескую пару, которая была и переводчиками и водителями, купили новенький «Форд» и ровно за 60 дней проехали с Восточного побережья до Западного и обратно, побывав в 25 штатах и встретившись с огромным количеством американцев. Надо ещё добавить, что 1935 год для Америки был тяжелейшим кризисным временем Великой депрессии.
Нью-Орлеан можно было бы назвать американской Венецией. … Вода, которая принесла ему богатство, одновременно сделало его несчастным. В течение всей своей жизни город боролся с самим собой, боролся с почвой, на которой он построен, и с водой, которая его окружает со всех сторон. Борется он и сейчас. … В многолетней борьбе человека с природой победителем вышел человек. … Нью-Орлеан – красивый город, он нам очень понравился….
Этаким победителем над силами природы Новый Орлеан представился нашим соотечественникам Ильфу и Петрову 80 лет назад.
Второй раз упоминание про Новый Орлеан мне попалось в книге Владимира Познера «Одноэтажная Америка», которую он написал, вдохновившись той самой «Одноэтажной … », повторив путешествие Ильфа и Петрова в составе телевизионной группы и сняв одноимённый документальный фильм. Это было время после яростного разрушения ураганом «Катрин» Нового Орлеана в 2005 году.
Мы ездили и ходили по городу и не могли поверить своим глазам: казалось, всё случилось только вчера. Развороченные дома, перевёрнутые машины, и всё это на протяжении километров и километров». Познер приводит рассказы очевидцев, которых уже мало осталось в разрушенном городе. Люди говорили, не жалуясь и не ища виноватых, и, в то же время, без пафоса, буднично, «а в глазах такая тоска, такая печаль – невозможно смотреть.
В книге Анастасии Новых «Сэнсэй-III. Исконный Шамбалы» упоминается о Новом Орлеане пророчески:
Как этот ураган начинается двигаться в сторону, скажем, Мексиканского залива, приобретая по пути всё большую и большую силу и увеличивая скорость. И как вся эта мощь приближается к берегу, обрушивается на определённый мегаполис, ну хотя бы на Новый Орлеан. …разрушит дамбу, определённые заводы, затопит город, перевернёт автомобили, сорвёт рекламные щиты, вызовет пожары и так далее.
Написано это было в 90-е годы XX века… Описываемые события произошли 29 августа 2005 года, когда ураган «Катрина» унес жизни 1833 жителей Нового Орлеана и разрушил дома более 100 тысяч человек.
Несмотря на то, что о грядущем урагане было сообщено за неделю, город оказался к нему не готов ни физически, ни морально. Вдруг оказалось, что реальная жизнь сильно отличается от голливудских сказок. Почти во всех округах Нового Орлеана выбыло от 20% до 60% личного состава полиции: многие писали рапорты об отставке, отказываясь работать. Оставшиеся забаррикадировались в собственных участках и защищали самих себя.
Когда ураган «Катрина» ударил по городу в полную силу, власти, следуя странному плану, фактически самоустранились и оставили его мародерам. Федеральное агентство по борьбе с чрезвычайными ситуациями, видя, как ураган бушует в водах Мексиканского залива, издало предупреждение:
«Убедительная просьба ко всем не предпринимать никаких действий по содействию регионам, затронутым ураганом».
Отвергалась любая помощь частных лиц и организаций: не было позволено Красному Кресту и Армии спасения начать поставки воды, продовольствия и медикаментов; врачам из других штатов несколько дней не давали разрешение приехать спасать жизни жителей города; не были допущены в зону бедствия грузовики с водой от крупного сетевого магазина; береговой охране не позволили доставить топливо; администрация Нового Орлеана не приняла предложение государственного железнодорожного перевозчика до подхода урагана эвакуировать население; сотне пилотов самолетов из соседних штатов не разрешили помочь в доставке гуманитарных грузов, перевозке спасателей, эвакуации людей. В противоположность государству частные компании активно помогали пострадавшим, причём втайне от правительства, которое пыталось запретить добрые людские порывы.
Стихийное бедствие затронуло в основном самых бедных жителей города и, как оказалось, с тёмным цветом кожи. Государство не пришло им на помощь, и люди, оставленные наедине со стихией, оказались беспомощными перед ней и своим животным началом. Новый Орлеан погрузился в хаос из-за полной неразберихи на всех уровнях власти.
Наиболее обеспеченное население смогло выехать из города.
Ситуация в Новом Орлеане ясно дала понять, на сколь низком духовном уровне находится нынешнее общество, как активно проявляется животное начало при угрожающих жизни стрессовых условиях. Большая часть оставшегося населения мыслила только в рамках крайних возможностей выбора: уповая на власть и пассивно ожидая спасения, или, напротив, активно проявляя «темную сторону» натуры, ничем уже не сдерживаемую. События в Новом Орлеане красноречиво показали, что наносной слой цивилизации в человеке удивительно тонок и при определённых условиях мгновенно исчезает, несмотря на то, что люди проживают не где-нибудь, а в самом «центре прогресса». Понадобилось всего лишь лишить человека всех благ цивилизации, очистить улицы от представителей органов контроля за правопорядком, как город за двое суток превратился по сути в своеобразный загон для животных, движимых текущими потребностями и сиюминутными инстинктами (одни были хищниками, другие — жертвами).
Но это всего лишь гипотеза.
Кстати, ураган «Катрина» принёс огромные прибыли держателям нефтяных акций: как и ожидалось, цены на нефть на мировом рынке резко возросли…
Но в руках самих людей возможность всё изменить! Достигнуть этого можно только личным выбором, действиями и реальным духовным преображением самого человека! Политика властей приучила людей бездействовать и пассивно ждать, что за них кто-то придёт, всё решит и сделает, как это наглядно показала ситуация в Новом Орлеане в 2005 году. Но эту навязанную иллюзию легко разрушить в себе каждому человеку. Надо просто не сидеть, сложа руки, а преобразовывать себя, общество.
В книге «АллатРа» А. Новых есть такие слова:
«Знания уже даны человеку, и только от него зависит его выбор и действие! А от действий каждого — изменения во всём мировом обществе! Для всех живых людей это реально последний оставшийся шанс духовно спасти себя и цивилизацию. Построение такого общества зависит от действий и личного выбора каждого».
Подготовила: Татьяна Александровна (Саратов, Россия)
Жизнь в новом орлеане
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Новый Орлеан. Часть 1. Еда и ночная жизнь.
Странное место, как раз как я люблю. Чем страннее, тем интереснее.
Здесь, как в местном блюде гамбо, замешаны разные культуры, традиции разных стран, давшие пищу для роста собственных орлеанских традиций. Когда-то эти места принадлежали Франции, Испании, потом стали частью США. Но до конца Америкой Новый Орлеан так и не стал. Он остался особенным местом.
Когда меня спрашивают, как там, в Новом Орлеане, и у меня нет времени рассказывать в деталях, я говорю, что у меня такое ощущение, будто я съездила за границу, что я побывала за пределами Америки.
Середина июля 2018. Жара. Нью-йоркские духота и зной пугают: а что же нас ждет в штате Луизиана, практически на границе с Мексикой?
Мы с семьей, которая как раз прилетела в гости, едем в Новый Орлеан. Перелет из 4-го терминала аэропорта Кеннеди.
Конечно, я не могла не сфотографироваться с таким живописным хиппи-фургончиком! Он стоит в фуд-корте в 4-м терминале, из него торгуют бутербродами.
Меланхолия развеивается, когда в самолете нас встречает жизнерадостный и разговорчивый стюард, гей, не скрывающий своей ориентации.
— Кто впервые едет в Орлеан?
Из рутинной раздачи напитков, орешков и печенья он умудряется сделать красочное шоу.
Всем предлагает алкоголь:
Духота и жара встречают нас на выходе из аэропорта. Они мало отличаются от нью-йоркской жары и духоты, привыкать заново не приходится. Только мерно покачиваются на легком ветру пальмы, напоминая о том, что мы оказались на тысячу километров южнее.
Всего за два доллара мы доезжаем из аэропорта до центра города, откуда идем пешком к отелю. Когда живешь в таком дорогом городе, как Нью-Йорк, и едешь в гости в один из самых бедных штатов страны, цены удивляют демократичностью.
По пути в отель достаю свой видавший виды Nikon, вешаю на шею его облезлую лямку и начинаю с неуемным рвением фотографировать окрестности.
Теннесси Уильямс, написавший пьесу “Трамвай Желание” вдохновился новоорлеанскими трамваями в 1940-х.
Решаем непременно на них прокатиться.
Канал-Стрит выходит к реке Миссисипи.
Мы селимся в дышащем стариной отеле La Galerie, распаковываем вещи. Я агитирую за покупку автобусного тура, чтобы в один день успеть охватить разные части города. Не жалею об этом
Купив билеты на автобусный тур, выдвигаемся на поиски ужина. Нас интересует исключительно местная традиционная кухня. Парень, продававший билеты на автобусный тур, советует 24-часовой ресторан под названием Daisy Dukes. Где еще можно поесть стейк из аллигатора в три часа ночи? Или суп из черепах?
А это, собственно, Дейзи Дюкс, давшая название шортам:
Но вместо девушки в коротеньких одноименных шортах у дверей ресторана нас встречает суровый мужчина лет шестидесяти с огромной бородой, кивает латиноамериканке, которая приносит нам меню с блюдами из аллигатора, раков, устриц и прочих местных деликатесов. Я потираю руки! Сейчас мы отведаем интересных блюд!
Я считаю, прекрасный слоган. Его можно взять за основу построения отношений между людьми… На работе, в личной жизни. Не терпите, если вас не ценят и не уважают.
Каждый вечер мы ходили в местные рестораны, стараясь искать аутентичные, насколько это возможно в туристическом Французском квартале, места.
Попробовали жареные устрицы. Пальчики оближешь.
Я собираюсь уплести их на этом фото.
Фотографий французского квартала у меня не так много. Так получалось, что каждый раз мы бывали там поздним вечером, и я не брала c собой фотоаппарат. Фото, сделанные на телефон, никогда не передадут этой неповторимой атмосферы.
Да, это юг. Это жара и духота и джаз. Но на пуританский американский юг (те же Каролины) этот город совсем не похож.
Французско-испанский дух здесь жив до сих пор. В домах с узорчатыми перилами балконов.
В кафешках, ресторанчиках, антикварных магазинчиках…
В продаже маски и карнавальные костюмы. Город дышит карнавалом Марди Гра в любое время года.
Виски и крепкий алкоголь можно купить везде, включая аптеки и мелкие сувенирные лавочки.
Но больше всего меня шокировал бар, замеченный мной вдалеке от центра города, который предлагал коктейли через drive-through. Можно подъехать на машине, не выходя из нее, купить коктейль и ехать дальше.
Говорят, Нью-Йорк никогда не спит. Новый Орлеан спит еще меньше. Бары и клубы открыты не до двух (как в той же Южной Каролине) и не до четырех, как некоторые в Нью-Йорке, а до победного.
Мои родители хотели аутентичного джаза, который играли бы афроамериканцы, а не белые. Но нам довольно долго пришлось искать его, потому что большинство джаз-музыкантов на Бурбон-Стрит светлокожие. Нашли, наконец, уже в конце улицы аутентичный афро-американский джазовый квартет.
Помимо джаза, есть музыка на любой вкус. Латинские танцы, рок, хип-хоп… Меня тянуло в рок-бары или в местечки с кантри, ностальгия по жизни в Южной Каролине.
Иногда джазовые концерты устраивают прямо на улицах и люди просто начинают танцевать на тротуарах… Никогда и нигде я больше такого не видела. Безудержное, безостановочное веселье.
На каждом шагу стриптиз-клубы, еще один непременный атрибут Нового Орлеана
Такие же точно таблички висят на улицах и площадях Мадрида.
Африканское наследие также оставило след на облике города и его атмосфере. Здесь до сих пор верят в магию вуду, и вообще в магию. На площади Джексон-Сквер по ночам сидят гадалки, готовые за приемлемую цену открыть вам тайны прошлого и будущего. Но, как и нынешние джаз-музыканты, они, в основном, светлокожие.
Мои путешествия. Новый Орлеан, штат Луизиана. Часть 1. Обзорная
Луизиана — штат на юге США, 18-й штат, вошедший в Союз.
Столица — Батон-Руж, крупнейший город — Новый Орлеан.
Население около 5 миллионов человек.
Названа в честь французского короля Людовика XIV (во французском произношении Луи).
Официальное прозвище Луизианы — Штат пеликанов.
Вот так выглядит флаг штата. Очень мило, по-моему.
Въезжаем в Новый Орлеан по такому вот интересному мосту: ощущение, что дорога уходит в небо.
Вот он, красавец, Новый Орлеан! Сумасшедший, экзотический, колоритный, приветливый город-праздник, город-карнавал, город-космополит!
Сегодня сложно поверить, что в 2005 году во время разрушительного урагана «Катрина» город был практически весь затоплен. Погибло тогда более 1500 человек.
Население города в связи с этим тоже изменилось, уменьшившись сразу почти вдвое. Сейчас оно понемногу увеличивается, но еще не достигло прежнего уровня. В городе проживает около 400 тысяч человек.
Это Canal Street, главная улица города, после урагана:
Это та же улица сегодня:
Прозвища Нового Орлеана — «Город-полумесяц» (англ. Crescent City ), «Большая простота» (англ. Big Easy ) и «Беззаботный город» (англ. City that Care Forgot ), неофициальный девиз — «Пусть текут хорошие деньки» (фр. Laissez les bons temps rouler ).
Именно эти названия чаще всего фигурируют на здешней сувенирной продукции.
Новый Орлеан привлекает огромное количество туристов, в первую очередь, наверно, благодаря смешению культур.
Эта «взрывная смесь» наделяет город каким-то своим, особым, неповторимым стилем, сочетающим в себе французские, испанские, карибские, африканские, американские и еще бог знает какие черты.
Поскольку в свое время местное население больше склонялось в сторону Франции, чем Испании, французские элементы здесь преобладают над испанскими.
Большинство названий в городе написаны на французский манер.
Не зря Новый Орлеан называли Парижем Нового Света
Мне очень понравилось газовое освещение на улицах города. Это придает городу особое очарование.
Вернусь еще раз к Canal street, главной улице города.
Эта же улица вечером
Вдоль этой улицы ходят трамваи. Движение трамваев здесь было открыто в 1893 году. Они и на сегодняшний день являются главным общественным транспортом Нового Орлеана.
Предполагаю, что вся эта очередь на остановке состоит из туристов, желающих проехаться на знаменитом трамвае
Когда тепло на улице (а тепло здесь почти все время, это конец марта, а люди одеты по-летнему) окна травая открыты:
Новый Орлеан может похвастать обилием дискотек, ночных клубов, баров, пабов и джаз-клубов, которые работают до утра.
Есть в городе и казино.
Набережная реки Миссисипи
На набережной мы взяли билеты на 2-часовой круиз по реке Миссисипи на этом колесном пароходе Natchez.
Это настоящий корабль на паровом ходу. Он построен в 1975 году и является копией предыдущего парохода Natchez.
Таких пароходов по Миссисипи у Нового Орлеана плавало больше десятка.
Внутри корабля предлагается обед или ужин под сопровождение живого джазового оркестра
Затем можно переместиться на открытую палубу и наслаждаться видами города
Вид на противоположный берег Миссисипи
За редким исключением эти виды были довольно-таки унылы и скучны, но сам факт того, что ты(!) плывешь по Миссисипи(!), очень вдохновлял! ))
Если немного отъехать от центра города, то и там можно найти очень много приятных и интересных мест.
Очень красивая улица, над которой растущие по обеим ее сторонам дубы соединили свои кроны так, что получилось нечто вроде зеленого шатра
А это дом, практически полностью увитый плющем
До чего же они радуют глаз!
Остановлюсь на этом подробнее.
Зимой 1872—1873 года он провел несколько месяцев в Новом Орлеане, у своих американских родственников, где жил в доме зажиточного дяди Мишеля Муссона. Одна из двоюродных сестер Эдгара, Эстель Мюссон, была слепой, и Дега испытывал к ней особую симпатию, уже тогда предчувствуя, что и сам может вскоре потерять зрение.
Этот дом сохранился до сих пор и действует как музей-гостиница.
Эдгар Дега был единственным из французских художников-импрессионистов, который посетил Америку, жил и работал в ней. Все остальные импрессионисты – Клод Монэ, Ренуар, Писарро, Сезанн и другие – Америкой не интересовались.
В 1920 году этот дом раздели на две части.
Дега писал своему другу: «Один хлопок. Все здесь живут только хлопком и ради хлопка».
На переднем плане картины сидит дядя Дега, Мишель Мюссон, брокер хлопковой биржи; брат художника, Рене де Га, изображен читающим газету, а другой его брат, Ахилл де Га, прислонился к перегородке на заднем плане слева. Рене и Ахилл занимались импортом вина в Новый Орлеан, и Дега гордился их успехами. Сюда, в контору дяди, они просто заглянули ненадолго и потому бездельничают, в то время как все остальные заняты работой.
Мне очень понравился комментарий к этой картине, найденный на одном из сайтов. Очень любопытное мнение и о жизни художника в Америке, и о его отношении к Новому Орлеану и Америке в целом:
. Первоначально Дега был впечатлен жизнью в Новом Орлеане. Все ему казалось интересным и необычным в этой уникальной части США, которая была самым настоящим котлом культур.
О том, что быстро надоело Дега в Америке, интересно высказался британский историк искусства Дэвид Эддисон в документальном фильме «Edgar Degas: The Great Impressionists» ( https://www.youtube.com/watch?v=QSYpdoFTIBE ). В конце концов, должны были быть причины, по которым он не воспользовался этой уникальной творческой возможностью. Эддисон сказал примерно так: Америка предстала перед Эдгаром Дега как далекая земля спокойного процветания. Его источником был хлопок, о котором американские родственники французского художника говорили и думали постоянно. Эдгару Дега эта узость мышления скоро надоела.
Дега как бы смотрит на внутренность хлопковой биржи и ее обитателей сверху и сбоку. Он не хочет проникать в душу через глаза ни к одному из изображенных людей – поэтому никто из них не смотрит прямо на него, каждый занят каким-то делом. Те, кто непосредственно не меряют и не трогают хлопок, что-то пишут, читают газету и т.д. Однако нет никакого сомнения: что бы они не делали, это связано с хлопком: будь то бухгалтерская отчетность по продаже хлопка или сводки из других хлопковых бирж. Этого художественного исследования было достаточно Дега, чтобы изобразить довольно пустую душу новоорлеанской элиты, в которой не было ничего кроме мыслей о прибылях с продажи хлопка. Эдгару Дега такая душа пришлась очень не по вкусу. Подобно ему, любой французский импрессионист наверняка почувствовал бы сильное отторжение от американской культуры.
Справедливости ради необходимо отметить, что в Америке ценят не только деньги, но и искусство. Американские музеи владеют крупнейшими коллекциями картин французских импрессионистов. На память приходит великолепный Институт Искусства в Чикаго, Музей Гуггенхайма или Музей Современного Искусства в Нью-Йорке, коллекция Генри Пёрлмана в Принстоне. В отличие от импрессионистов, которые Америку не любили, Америка их очень любит.
