Машина не умерла, чиним, замена двери, вытягиваем стойки.
После ДТП с жигулини, и получения денежных средств к себе в карман, незамедлительно начались поиски деталей, дверей, порога.
Итог.
Куплен порог новый толщина 1мм метала 1500р.
Дверь в сборе почти в цвет 2000р. ( в бетоне бл*)
Краска в цвет машины 800р на заказ в балонах.
Вытягивание обоих стоек, замена двери 3000р
Порог ещё не переваривал, но около 6-8к ценник в сервисах, возможно сам сделаю.
Лист металла 1250х2050 1мм 937р.
Погуглив кучу инфы, подумал что «своимикривымирукамикастомс» можно и у дома поменять дверь (нет)
Выпинывал дверь, еле замок сорвал, что-бы открыть её хоть как то.
вот что в итоге.
При попытке выбить шплинты, понял что это гиблое дело и так можно до ночи сидеть с этим.
Звонок друзьям в москвич клуб, описание проблемы, выезд.
Дверь суко не закрывается обратно, её выдавило, и ушла она см на 15 от посадочного места.
Дверь на трос за правую стойку и впуть.
Естественно там мне её поменяли меньше чем за час, но вот стойку правили, тянули, петли регулировали «молоткомикувалдой» часа 2 наверно, как не дольше.
Но впринципе работает дверь, в щели не задувает, стекло не выпадывает и уже хорошо.
Осталось дверь от бетона отмыть, покрасить в цвет и пороги переварить, наружние.
Внутренние целые.
День 28. Руководство по замене втулок петель дверей (съём дверей).
Помнится пару дней назад я отвечал в комментариях, что БТР скушал 1 бухту сварочной проволоки и еще 2/3 сверху. Похоже я ошибался((( Но обо всем по порядку!
Для начала обварил вскрытую поперечину. Так как теперь никакую силовую основу она не исполняет, просто закрыл ее декоративно, используя жесть от компьютерных блоков питания)
Далее начал обваривать левую заднюю арку (решил переднюю часть оставить старую, только заменить центральную часть максимального «пескоструя», а заднюю часть поменяю почти полностью.
как…
Упс — закончилась проволока в сварочнике!
2 бухты по 5 кг БТР заглотил легко!))) Я в шоке… Вариант или ехать покупать дорого или написать по интернету кое кому и купить дешево, но завтра. Я за второй вариант, поэтому оперативно переключаюсь на. на съем дверей!
Давно это хотел сделать, гараж узковатый, с дверьми неудобно.
Фото отчет, он же инструкция по съему передних дверей на Москвиче 2141 (на многих иномарках аналогично)
Берем выколотку из твердого металла диаметром 8 мм (даже чуть-чуть меньше), где то 7,6-7,8, меньше нельзя — заклинит втулку при выбивании.
Я взял ось из копировального аппарата (можете найти что то похожее в любой сервисной конторе по ремонту оргтехники) длинной 42 см и диаметром 8мм. Короче советую не брать!
Один конец немного обточил, на втором сделал 2 лыски, что бы можно было ухватить (зачем — будет ниже)
После выбиваю втулку из нижней петли.
Ставлю
Пару крепких ударов молотком 3 кг
Далее выколотку нужно извлечь Для этого можно ее выбить чем либо тонким (4-6мм) и длинным или же ухватить за сделанные лыски и вытащить покручивая. Я использовал фирменный метод — накрутил на кончик небольшие тисочки и пару раз стукнул молотком у самого места захвата выколотки.
Далее выбиваю втулку из верхней петли. Тут нужно выбивать снизу, дверь не открываем!
Теперь очередь за ограничителем открытия двери…
О, да! Тут можно вспомнить маму конструктора, а так же еще много его родственников. Вариантов несколько.
Если у вас палец на шплинте, то вам повезло, достаете шплинт и вытаскиваете палец, выбивая в торец.
Если как у меня, палец снизу накернен, то…
Вариант чуть выбить и высверлить керненую часть
Для этого дверь открываем и оставляем висеть на органичителе. Этакие ламба-двери наоборот)
Вариант 2 для передних дверей
Движением фокусника шевеля дверь и копаясь в механизме фиксации снять дверь вместе с тягой органичителя!
Для задних дверей я вижу тоже 2 варианта.
Если раскернено не сильно, то зубилом под углом выбивать шплинт за шляпку (так получилось на одной двери)
Если сильно, то высверливаем верхнюю часть шплинта и срубаем ее зубилом (так сделал на второй двери), вспоминая маму, папу, дедушку, бабушку, сестру и еще кто там мог быть у того, кто придумал так собирать этот узел)
Несу снятое в секретное место и замечаю, что две двери 41-ого весят чуть легче, чем одна дверь от Волги) Хоть в чем то легче)))
Ну и презент от соседа правое — зеркало на 41-ый) Мне как раз нужно было, а тут нежданно негаданно, вот спасибо!
Приводим кузов в порядок! Часть 1 (Дверь)
Доброго времени суток!
Вот наконец то настала теплая пора и можно начинать приводить Палтарашку в порядок. Проблем по кузову хоть отбавляй, в порогах появились не большие язвы, двери правой стороны с низу прогнили до дыр, на левом переднем крыле возле повторителя поворотника то же была замечена корозия(( Но при всем этом есть и позитивные моменты, днище абсолютно целое, не знаю что такое корабельный грунт( со слов первого хозяина им было обработано днище) но судя по всему штука очень эффективная))
И так, сперва решил заняться дверьми, привести их в порядок, выставить все зазоры а потом уже по дверям вваривать пороги. В кузовном деле я новичок но когда то начинать же надо) При этом всем ставить машину на прикол для ремонта не получиться, Палтарашка вся в трудах и заботах и без нее никак, потому ремонт будит проводиться в несколько этапов по выходных днях а в будни буду эксплуатировать машину в обычном режиме. Посмотрим что из этого получиться)
Первой жертвой я выбрал правую заднею, по состоянию она самая плохая из всех. С горем пополам снял ее с петель
Далее начал зачищать болгаркой ржавые места, но очаги корозии настолько распространились что я решил снять краску полностью и обработать дверь разного рода химией. Взял смывку для краски СП-6 нанес на дверь и уже через несколько минут краска начала морщится и легко удалялась шпателем
После снятия краски я увидел следующию картину весь низ дери усеин мелкими сквозными отверстиями и несколько язв в центре филенки. Состояние феленки было крайне плачевным и по хорошему ее надобыло менять целиком, но найти новую кузовщину на 41-вый нет возможности, а Б/У двери в отвратительном состоянии. Ни чего другого не остается, будем востанавливать то что имеем
Срезал нижнюю часть двери по ее контуру из картона изготовил шаблон
и начал вырезать заплаты из крыши убиенного VW Golf 3
Спустя некоторое время и ожог сетчатки мне удалось все это дело склеить во едино
После сварочных работ всю поверхность двери я обработал 17% раствором ортофосворной кислоты, приблизительно через пол часа по окончанию бурлящей реакции на очагах корозии я ее смыл и нанес другую химию под названием Цынкор. В теории (как мне объяснили) после применения цынкора метал как бы химически оцынковуется, на сколько это правда время покажет.
Дождался пока вся эта химия высохнет и действуя по инструкции протер всю филенку растворителем.
Настало время выравнивания поверхности, перед нанесением шпатлевки дверь покрыл антикорозионным грунтом Body 992, дал ему просохнуть и начал мазюкать шпатлевку. Взял сорокасантиметровый шпатель и несколько раз протянул феленку с верху до низу, слой получился не большой и затереть его не составило проблем
Дверь выравнял в несколько подходов, получилось очень даже ничего иможно было начинать грунтовать или как говорят на Ютубе Мастера-блогеры наносить проявочный слой.
Грунт взял акриловый серого цвета, зарядил пульверизатор и давай красить. Грунт ложился ровно без потеков
После высыхания Грунт я не замывал, это я оставил на потом и поскольку уже был глубокий вечер воскресенья а в понедельник нам с Палтарашкой на работу я поставил дверь в том виде в котором она была.
Попутно заменил пальцы в петлях на новые и наконец то выштамповка на крыле и двери теперь в одной плоскости)
Всем спасибо за внимание!
Продолжение следует.
Замена ЭСП + шумка дверей
Начал замечать, что с атермальными стеклами ЭСП стали заметно медленнее работать (стекло 4 мм толщиной соответственно тяжелее, еще и уплотнители его сильнее зажимают). С обычными стеклами мои тросиковые ЭСП успешно справлялись. Значит, пришло время их менять. Долго не мучался с поисками т.к. совсем недавно SRS-Gomel поставил себе реечные от мазды 626 86 года, они и были приобретены на рынке и имплантированы в двери старичка.
Ставить их как оказалось не так просто на водительскую дверь ушло больше дня с консультациами SRS-Gomel по телефону, чтобы поставить и заставить их работать с атермальными стеклами, зато на пассажирскую дверь все поставил и настроил за 1,5 часа.
Видео работы:
С выключенным двигателем
Со включенным двигателем
Т.к. последняя преграда на пути обесшумливания дверей была преодолена, то смазал механизмы литолом, подтянул все гайки в дверях и заклеил сплэном. Карты дверей изнутри проклеил битопластом. Получился знатный бутерброд, пришлось немного помучатся, когда ставил карты на место. ИМХО самый ощутимый эффект от ШВИ наблюдается именно на дверях.
Замена ограничителя хода двери (из Москвич’а в ВАЗ)
День обещал быть плодотворным, очень хотелось очистить ржавчину от двери и крыла за шпатлевать и загрунтовать это все дело, чтобы с чистой душой закрепить дверь пальцами и не болтами, но беда пришла прямиком из прошлого. Вспомнив, что родные ограничители хода двери, исхудали и пора бы заменить их на новые, я отправился в магазин запчастей для Москвич’ей, но не тут то было, оказалось дефицит, больше нигде не достать. В другом магазине, купил два ограничителя с ВАЗ 2109, не особо дорого 120 руб/шт и на вид неплохого качества.
Крепление старого ограничителя, которое необходимо было удалить:
Итак, через пару часов тщетных попыток, я сломал два полотна пилы и сточив не раз зубило, решил пойти на радикальные меры. Так как необходимые инструменты порой в дефиците, было решено сделать их самому.
Берем большой абразивный круг по металлу, ломаем и из куска вырезаем маленький (одного большого хватает на 8 маленьких:
Далее берем дрель и переходник от железной щетки и монтируем следующим образом:
После чего, всем этим делом через квадратное окошко выпиливаем старое крепление.
На все ушло ровно шесть таких маленьких кругов, расход неслабый, плюс один круг сломал, так как дрель была включена на низких оборотах (делаем побольше как в болгарке).
Поработав «Дрельгаркой» и выбив зубилом остатки крепления, новый ограничитель отлично стал на свое место и был прикручен болтами М10.
К сожалению испытания прошли не совсем успешно, так как при закрытии двери, ограничитель упирался в стойку изнутри и не давал двери закрыться до конца, пришлось отпилить 1см ограничителя, после чего все отлично закрылось.
Хотел просверлить отверстие на конце ограничителя и закрепить это все дело к двери, но понял что все сверла подходящего размера были успешно сломаны и потерянны.
Так все это дело выглядит:
Ограничитель в действии:
Завтра планирую отпилить ушки креплений на двери и приварить их ближе к ограничителю, ну и закрепить это все дело. А сегодня, так как машина разобрана для ремонта кузова, учимся ходить пешком.
